1883 मध्ये क्राकाटोआ ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला. अनोखा उद्रेक

27 ऑगस्ट 1883 रोजी झालेल्या क्राकाटोआच्या उद्रेकाला जगातील सर्वात मोठी आपत्ती म्हटले जाते. त्याने 300 गावे नष्ट केली आणि 36,000 लोक मारले; ज्वालामुखीची गर्जना 4800 किमी अंतरावर ऐकू आली; स्फोटाच्या लाटेने सात वेळा जगाला प्रदक्षिणा घातली आणि बराच काळ मृतांचे मृतदेह आणि इमारतींचे अवशेष समुद्राच्या पृष्ठभागावर तरंगत राहिले.

डच वेस्ट इंडीज (सध्याचे इंडोनेशिया) मधील जावा आणि सुमात्रा दरम्यान सुंदा सामुद्रधुनीमध्ये क्राकाटोआ, एक सामान्य ज्वालामुखी बेट आहे. बेटावरील काही रहिवाशांना 820 मीटर उंच पर्वताबद्दल चिंता होती ज्याने अर्धे आकाश अस्पष्ट केले होते: ज्वालामुखीच्या क्रियाकलापांची कोणतीही चिन्हे नव्हती आणि काहींनी ज्वालामुखी नामशेष झाल्याचे मानले. पण 20 मे 1883 रोजी, उष्ण राख आकाशात फेकून, डोंगराचा खड्डा अचानक जिवंत झाला. लवकरच सर्व काही शांत झाले. उन्हाळ्याच्या सुरुवातीस आलेल्या भूकंपाचे धक्केही कमकुवत असल्याने येथील स्थानिक रहिवाशांनीही काळजी केली नाही. परंतु ऑगस्टपर्यंत, पृथ्वीच्या आतड्यांमधून एक शक्तिशाली गर्जना ऐकू येऊ लागली.

26 ऑगस्ट रोजी दुपारी एक वाजता, बेट बधिर करणाऱ्या गर्जनेने हादरले. एक तासानंतर, 27 किमी लांबीचा काळ्या राखेचा एक मोठा ढग त्याच्यावर लटकला. लोकांनी समुद्राकडे धाव घेतली, परंतु ते सर्वच नाहीत. अशाप्रकारे पळून जाण्यात यशस्वी झालेल्या एका इंग्रजाने नंतर लिहिले: “जगाचा अंत आला आहे असे दुर्दैवी आदिवासींना वाटले, ते मेंढरांच्या कळपाप्रमाणे एकत्र जमले. त्यांच्या ओरडण्याने जे घडत होते त्या वातावरणाला आणखीनच जाचक बनवले होते.”

दुसऱ्या दिवशी सकाळी एका शक्तिशाली भूकंपाने बेटाचे दोन तुकडे केले. क्राकाटोआचे दोन तृतीयांश सहज गायब झाले. 19 क्यूबिक मीटरपेक्षा जास्त खडक धूळात बदलले आणि 55 किमी उंचीपर्यंत आकाशात उडाले. यानंतर लवकरच, 280 किमी रुंद पट्टी पूर्ण अंधारात बुडाली. स्फोटाच्या गर्जनेने काही काळ जावाच्या उत्तरेकडील रहिवाशांना, आपत्तीच्या ठिकाणापासून 160 किमी अंतरावर बधिर केले आणि पश्चिमेस 4800 किमी अंतरावर असलेल्या हिंदी महासागरातील रॉड्रिग्स बेटावरील रहिवाशांनी ठरवले की, क्षितिजाच्या पलीकडे, एक भव्य नौदल युद्ध होते.

बेटावर जे उरले होते ते 6 किमी व्यासाचे एक विशाल विवर होते, जे समुद्रात 275 मीटर खोल पसरले होते. समुद्राच्या पाण्याने विवर भरल्यामुळे 40 मीटर उंचीची एक शक्तिशाली भरतीची लाट आली आणि वेगाने बेटापासून दूर पळून गेली. 1100 किमी/ता - जवळजवळ ध्वनीच्या वेगाने. पाण्याच्या प्रचंड भिंतीने शेजारील बेटांचा नाश केला आणि हवाई आणि दक्षिण कॅलिफोर्नियापर्यंत जाणवले. 28 ऑगस्टपर्यंत, सर्व काही शांत झाले होते, जरी कमकुवत हादरे फेब्रुवारी 1884 पर्यंत पुनरावृत्ती झाले.

स्फोटाचे परिणाम दुःखद होते. जावा आणि सुमात्रा धुतल्या गेलेल्या समुद्रांमध्ये, ज्वालामुखीद्वारे बाहेर पडलेल्या पुमिसच्या पुष्कळांमुळे अनेक दिवस शिपिंग ठप्प झाली. काही महिन्यांनंतर, प्युमिसचे तुकडे संपूर्ण हिंदी महासागरात तरंगले. ज्वालामुखीची धूळ एका वर्षाहून अधिक काळ आकाशात लटकली होती, ज्यामुळे प्रभामंडलाचा प्रभाव पडतो - सौर डिस्कभोवती हलकी वर्तुळे - आणि जगभरातील असामान्यपणे नयनरम्य सूर्यास्त. त्याच कारणास्तव, काही वेळा सूर्य आणि चंद्राचा रंग निळा किंवा हिरवा बदलला. वरवर पाहता ज्वालामुखीच्या धुळीमुळे दिवसाचे तापमान सामान्य पातळीपेक्षा खाली गेले.

जेथे टेक्टोनिक प्लेट्स आदळतात तेथे ज्वालामुखीची क्रिया नेहमीच तीव्र असते. किमान 100 ज्वालामुखी - क्राकाटोआसह - इंडो-ऑस्ट्रेलियन आणि युरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्सच्या जंक्शनवर आहेत. डिसेंबर 1927 मध्ये, भूकंपाने नवीन खडक समुद्रात ढकलले आणि 25 वर्षांनंतर अनाक क्रकाटाऊ बेटाची निर्मिती झाली. एखाद्या दिवशी तो त्याच्या पूर्ववर्तीप्रमाणेच नशीब भोगेल.

दीर्घकाळ नामशेष मानल्या गेलेल्या ज्वालामुखीच्या इतिहासातील सर्वात शक्तिशाली उद्रेकाच्या परिणामी क्राकाटोआ बेटाचा मृत्यू झाला. त्यानंतर उठलेल्या अवाढव्य लाटेने आणखी विनाश केला आणि हजारो लोकांचा बळी घेतला.

पाण्याची भिंत. अनाक-क्राका-ताऊ बेटाच्या जन्माच्या वेळी, सुंदा सामुद्रधुनीचे उथळ पाणी वाढले आणि त्सुनामी निर्माण झाली. भरतीच्या लाटांची ताकद त्यांच्या खोलीवर अवलंबून असते: खोल पाण्यात उद्भवणाऱ्या लाटा, जसे की क्राकाटोआ खड्डा भरलेल्या लाटा, उथळ पाण्यात उद्भवणाऱ्या लाटांपेक्षा जास्त शक्तिशाली असतात.

ज्वालामुखी चक्र. 1883 च्या उद्रेकानंतर, क्राकाटोआमध्ये फक्त लहान बेटे उरली. 1952 मध्ये, ज्वालामुखी पुन्हा जिवंत झाला आणि अनाक-क्राका-ताऊ नावाचे बेट दिसू लागले, "क्राकाटोआचा मुलगा." वारंवार उद्रेक झाल्यानंतर, 80 च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत बेट समुद्रसपाटीपासून 188 मीटर उंच झाले, त्याची लांबी 1 किमी होती.

क्राकाटोआ हे जावा आणि सुमात्रा बेटांच्या दरम्यान सुंदा सामुद्रधुनीमध्ये लॅम्पुंग प्रांतातील ज्वालामुखी बेट आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की हा प्रांत त्याच्या ज्वालामुखीच्या अस्थिरतेसाठी ओळखला जातो - मे 2005 मध्ये एक मजबूत भूकंप (6.4 गुण) झाला, ज्यामुळे लॅम्पुंग प्रांताचे मोठे नुकसान झाले. लॅम्पुंग प्रांतातील एक आकर्षण म्हणजे तानजुंग सेटिया बीच, जो सर्फरसाठी असामान्य आणि आव्हानात्मक लाटांसाठी देखील प्रसिद्ध आहे.

क्राकाटोआ हे बेटांच्या समूहाचे नाव आहे जे एका मोठ्या बेटापासून (तीन ज्वालामुखीय शिखरांसह) तयार झाले होते जे 1883 मध्ये क्राकटोआ पर्वताच्या उद्रेकाने नष्ट झाले होते. 1883 मध्ये क्राकाटोआच्या उद्रेकामुळे एक प्रचंड सुनामी आली, लोक मरण पावले (काही स्त्रोतांनुसार, सुमारे 40,000 लोक), क्राकाटोआ बेटाचा दोन तृतीयांश भाग नष्ट झाला. असे मानले जाते की स्फोटातून आलेला आवाज हा इतिहासातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आवाज होता - तो ज्वालामुखीपासून 4800 किमी अंतरावर ऐकला गेला आणि स्फोटामुळे उत्तेजित झालेल्या विशाल लाटा जगभरातील बॅरोग्राफद्वारे रेकॉर्ड केल्या गेल्या. शास्त्रज्ञांनी गणना केली आहे की स्फोटाची शक्ती हिरोशिमा शहराचा नाश करणाऱ्या स्फोटापेक्षा 10 हजार पट जास्त होती. 1927 मध्ये, एक नवीन बेट दिसू लागले, अनाक क्राकाटोआ, ज्याचा अर्थ "क्राकाटोआचे मूल" आहे.

नष्ट झालेल्या ज्वालामुखीच्या ठिकाणी पाण्याखालील उद्रेक झाला आणि काही दिवसांनंतर एक नवीन ज्वालामुखी समुद्राच्या 9 मीटर उंचीवर आला. सुरुवातीला ते समुद्राने नष्ट केले, परंतु कालांतराने, जेव्हा समुद्राने त्यांचा नाश केला त्यापेक्षा जास्त प्रमाणात लावा ओतला तेव्हा ज्वालामुखीने शेवटी त्याचे स्थान परत मिळवले. हे 1930 मध्ये घडले. ज्वालामुखीची उंची दरवर्षी बदलत गेली, सरासरी ज्वालामुखी दर वर्षी अंदाजे 7 मीटरने वाढला. आज, अनाक क्रकाटाऊची उंची सुमारे 813 मीटर आहे.

अनाक क्राकाटाऊ हा सक्रिय ज्वालामुखी आहे आणि त्याची स्थिती अलार्मची दुसरी पातळी (चार पैकी) आहे या वस्तुस्थितीमुळे, इंडोनेशियन सरकारने अधिकृतपणे रहिवाशांना बेटापासून 3 किमी पेक्षा जवळ स्थायिक होण्यास आणि त्रिज्या असलेल्या क्षेत्रास प्रतिबंधित केले आहे. विवरापासून 1.5 किमीचा भाग पर्यटकांसाठी आणि मासेमारी करणार्‍यांसाठी बंद आहे.

2013 च्या उन्हाळ्यात आमच्या इंडोनेशियाच्या सहलीच्या शेवटी, आम्ही अतिशयोक्तीशिवाय, भयानक इतिहासासाठी प्रसिद्ध असलेल्या ठिकाणी गेलो: 26 ऑगस्ट 1883 रोजी क्राकाटोआ बेटावर ज्वालामुखीचा उद्रेक सुरू झाला, जो आधुनिक इतिहासातील सर्वात महान बेटांपैकी एक बनला....

क्राकाटोआ ज्वालामुखी सुमात्रा आणि जावा बेटांच्या दरम्यान सुंदा सामुद्रधुनीमध्ये आहे. हे ठिकाण आहे नकाशावर :

1883 पर्यंत, क्राकाटोआ एक संपूर्ण ज्वालामुखी बेट होते ज्याचे क्षेत्रफळ अंदाजे 10 किमी होते आणि त्याचा सर्वोच्च बिंदू 2000 मीटरपर्यंत पोहोचला होता. या वेळेपर्यंत, हिंसक उद्रेकांमुळे बेटाची आधीच वाईट प्रतिष्ठा होती. उदाहरणार्थ, 535 मध्ये एक उद्रेक झाला ज्यामुळे जगभरात जागतिक हवामान बदल झाला! आणि काही स्त्रोतांनुसार, तेव्हाच सुंदा सामुद्रधुनी तयार झाली, ज्याने जावा आणि सुमात्रामध्ये एका मोठ्या बेटाचे विभाजन केले.

1883 पर्यंत बेटावर राकाटा, डॅनन आणि परबुआटन असे 3 विवर तयार झाले. मे ते 26 ऑगस्ट, 1883 पर्यंत, ज्वालामुखीने आपली क्रिया एकापेक्षा जास्त वेळा दर्शविली, जणू काही लोकांना धोक्याची चेतावणी दिली. रात्री, 26 ते 27 ऑगस्ट दरम्यान, भूगर्भातून एक गोंधळ ऐकू येऊ लागला, जो अखेरीस इतका मजबूत झाला की जकार्ता (क्राकाटोआपासून 200 किमी) मध्येही लोक रात्री झोपू शकले नाहीत! आणि मग अविश्वसनीय शक्तीचा स्फोट झाला. स्फोट झालेल्या पर्वताचा ढिगारा 80 किमी पर्यंत उंच झाला, राख 4 दशलक्ष किमी² पेक्षा जास्त क्षेत्रावर पडली !! या स्फोटामुळे 30 मीटर उंचीपर्यंत शक्तिशाली लाटा उसळल्या आणि त्सुनामीपैकी एकाने संपूर्ण जगाला प्रदक्षिणा घातली. या उद्रेकाच्या परिणामी, शेकडो शहरे, गावे आणि वस्त्या उद्ध्वस्त झाल्या आणि मानवी बळींची संख्या 40 हजार लोकांपर्यंत पोहोचली.
स्फोटानंतर, सामुद्रधुनीतील समुद्रतळाची स्थलाकृति बदलली; क्राकाटोआ बेटाच्या जागी, राकाटा ज्वालामुखीचा फक्त एक छोटासा भाग आणि सेर्टुंग आणि पंजांगचे दोन बेट राहिले.
पण प्रचंड असूनही ज्वालामुखीचा नाश स्वतःच मरण पावला नाही. आणि 1927 मध्ये, पाण्याखालील उद्रेक झाल्यानंतर, नवीन ज्वालामुखी, क्राकाटाऊचा मुलगा (अनक क्राकाटाऊ), पाण्याखाली 9 मीटर वर आला. त्याच्या जन्मापासून, ज्वालामुखी दर आठवड्याला सुमारे 13 सेमीने वाढला आहे; आज त्याची उंची 813 आहेमीटर
खाली दिलेला फोटो 1883 पूर्वीच्या क्राकाटोआ बेटाची रूपरेषा स्पष्टपणे दर्शवितो, फोटोच्या खालच्या भागात स्फोटानंतर राकाटा ज्वालामुखीचे अवशेष आणि प्राचीन काल्डेराच्या मध्यभागी वाढणारा तरुण अनाक क्राकाटोआ आहे. हे ज्वलंत बाळ आपल्यासाठी काय आश्चर्यचकित करत आहे याचा आपण फक्त अंदाज लावू शकतो. दरम्यान, आम्ही स्वतःच्या डोळ्यांनी ते पहायचे ठरवले!
आम्ही क्राकाटोआच्या सहलीचे आधीच नियोजन केले होते. आम्ही बरीच माहिती चाळली, आम्हाला किती दिवस लागतील याची मोजणी केली, पण तरीही वाटेत काही अडचणी उभ्या राहिल्या.
आमची बाली ते जावा ची फ्लाईट दुपारची होती आणि आम्ही जकार्ता विमानतळावर दुपारी २ वाजता पोहोचलो. आम्ही आमच्या सुटकेस एका स्टोरेज रूममध्ये तपासल्या आणि स्थानिक KFC मध्ये खाण्यासाठी चावा घेतला. मग आम्ही टॅक्सी शोधायला निघालो; आम्हाला चरिता गावात आणि मुतियारा कारिता हॉटेलला जायचे होते. विमानतळाजवळ बरेच टॅक्सी ड्रायव्हर्स आहेत, किंमती सुरुवातीला जास्त आहेत, परंतु बालीची मानक युक्ती “तुम्हाला ते नको असेल तर आम्ही दुसऱ्याकडे जाऊ” येथे देखील कार्य करते. परिणामी, ते आम्हाला 450 हजार रुपयांमध्ये घेऊन जातील, असे आम्ही मान्य केले. रस्ता लांब निघाला. टोल रस्त्याने प्रवासाचा पहिला भाग खूप वेगाने गेला. ड्रायव्हरने प्रवासासाठी आमच्याकडून पैसे घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु आम्हाला निश्चितपणे लक्षात आले की हे एकूण भाड्यात समाविष्ट होते आणि त्याला काहीही दिले नाही) आणि इंडोनेशियाच्या नेहमीच्या रस्त्यावर महामार्ग बंद केला, प्रत्येक दिशेने एक लेन. , आम्ही ट्रॅफिक जाम मध्ये अडकलो, शेवटी जकार्ता ते चरिता प्रवास करायला अजून पाच तास लागले.
आम्ही पोहोचलो, कोणत्याही समस्यांशिवाय चेक इन केले, परंतु बुकिंगच्या वेळी आधीच खोल्या बुक करणे चांगले आहे, उदाहरणार्थ, चरिता क्षेत्र हे जावानीज लोकांमध्ये एक लोकप्रिय रिसॉर्ट असल्याने आणि ते येथे सुट्टीवर येतात, काहीजण टूर पॅकेजवर एका गटासह , काही त्यांच्या कुटुंबासह, आणि कोणी कामावर. सर्वसाधारणपणे, आठवड्याच्या शेवटी सर्व खोल्या व्यापल्या जाऊ शकतात. हॉटेलने मला क्रॅस्नोडार प्रदेशातील आमच्या रिसॉर्ट्सची आठवण करून दिली, ज्यांचे सोव्हिएत काळापासून नूतनीकरण केले गेले नाही. येथे एक मोठा परिसर आहे, तेथे स्वतंत्र घरे आणि एक सामान्य इमारत आहे, ज्यामध्ये आम्ही राहिलो. खोल्या मोठ्या, प्रशस्त, बर्‍यापैकी स्वच्छ आहेत - सर्वसाधारणपणे, आपण जगू शकता.
येथे, हॉटेलमध्ये, आम्ही म्हणालो की आम्हाला क्राकाटोआला जायचे आहे आणि त्यांनी आम्हाला पटकन एक मित्र पाठवला जो या सहलीचे आयोजन करेल. नंतर खूप लांब ट्रेडिंग प्रक्रिया होती. सुरुवातीला, आम्हाला रात्रभर जाऊन विवरातून लावा उडताना पाहायचा होता; या विनंतीसाठी, एका मित्राने 7 दशलक्ष रुपये (म्हणजे जवळपास $700) किंमत जाहीर केली! "माझा मित्र, माझा मित्र"! परिणामी, आम्हाला आढळून आले की ज्वालामुखी प्रत्यक्षात आता उद्रेक होत नाही, आणि उद्या असे होण्याची शक्यता नाही, आणि आम्ही एक दिवस जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी 4 दशलक्ष किंमतीची वाटाघाटी केली आणि तिथेच थांबले, अखेर, जुलै हा उच्च हंगाम आहे.
आणि मग आमच्याकडे नंबरसह एक घटना घडली. मला डास दिसले, आणि बालीच्या माझ्या एका सहलीत त्यांनी मला डेंग्यू तापाची ओळख करून दिली, मला त्यांच्या सहवासात रात्र घालवायची नव्हती. खोलीत कीटकांच्या फवारण्या नव्हत्या, आणि आम्ही स्थानिक कामगारांना कारवाई करण्यास सांगितले... आणि त्यांनी केले... काही कारणास्तव मी कामगाराच्या विचित्र दिसणार्‍या स्प्रे गनवर प्रतिक्रिया दिली नाही आणि खोलीतून बाहेर पडलो. दिमा (तो ज्वालामुखीच्या सहलीबद्दल टेरेसवर वाटाघाटी करत होता) पहा आणि पुढच्या वेळी मी खोलीत गेलो तेव्हा मला जाणवले की काहीतरी अपूरणीय घडले आहे! कर्मचाऱ्याने आमच्या खोलीत पेट्रोल फवारले!!! आम्हाला धक्का बसला, त्या व्यक्तीने आम्हाला आश्वासन दिले की वास लवकरच निघून जाईल, परंतु हे स्पष्ट होते की हे मूर्खपणाचे आहे आणि या खोलीत रात्रभर राहणे अशक्य आहे! खरे सांगायचे तर, मी लक्षात घेतो की रिसेप्शनवर त्यांनी एका शब्दाशिवाय आमची खोली बदलली. एवढं झाल्यावर, आम्ही रात्रीचं जेवण केलं, हॉटेलमध्ये थोडं फिरून झोपायला गेलो, अनक क्रकाटाऊ उद्या आमची वाट पाहत आहे!
सकाळी आम्ही लवकर उठलो नाही, साधारण ७ वाजता, आणि नाश्ता करायला गेलो. एक जावानीज आमच्याबरोबर बसला; त्याला खरोखर गप्पा मारायच्या होत्या, त्याचे इंग्रजी सुधारायचे होते आणि फक्त गोर्‍या लोकांशी संवाद साधायचा होता. त्यांच्या इथे मनोरंजनाचा प्रकार असा आहे की जर तुम्हाला एखादा गोरा माणूस दिसला तर तुम्ही त्याच्याशी नक्कीच गप्पा मारल्या पाहिजेत, किंवा त्याहूनही चांगले, फोटो काढा)) आम्ही बोलत असताना, आमचे मित्र, मार्गदर्शक, आले आणि म्हणाले की वेळ आली आहे. रस्त्यावर येण्यासाठी!
त्यांनी आमच्यासाठी चांगली स्पीड बोट आणून दिली, सुरुवातीला मला वाटले की आम्ही इतर पर्यटकांसोबत जात आहोत, पण नाही, ती फक्त आमच्यासाठी होती! समुद्राच्या लाटांवर सुमारे 1.5 तास चालल्यानंतर, अंतरावर आम्हाला "बाळ" क्राकाटोआ दिसला.
जसजसे आम्ही जवळ गेलो, तसतसे आम्हाला खड्ड्यातून निघणारा धूर स्पष्टपणे बाहेर काढता आला. या ठिकाणाचा इतिहास जाणून घेतल्यावर, काही अंतरावर असूनही, आपल्याला हे समजते की ही सुरक्षित चाल नाही आणि तरीही आपल्याला शिखरावर चढायचे आहे.

1883 च्या उद्रेकानंतर तयार झालेल्या विचित्र खाडीकडे जाताना, आपण राकाटा ज्वालामुखीचे अवशेष पाहू शकता. आपल्याला माहित आहे की हा त्याचा एक छोटासा भाग आहे. फक्त कल्पना करा की इथे एक उंच ज्वालामुखी होता आणि राक्षसी शक्तीच्या स्फोटात त्याचे तुकडे कसे झाले!
आपत्तीचे परिणाम अजूनही दिसू शकतात: उजव्या बाजूला, जिथे डोंगर उगवत होता, तिथे आता फक्त अंतराळ अवतल आहे.

मोठ्या ज्वालामुखीपासून अवशेष

आम्ही "खाडी" च्या मध्यभागी गेलो, जिथे अनाक क्रकाटोआ अक्षरशः वाढतो. आमची बोट प्रथम ज्वालामुखीभोवती फिरली जेणेकरून आम्ही ती सर्व बाजूंनी पाहू शकू. देखावा प्रभावी आहे! आम्हाला सांगण्यात आले की ज्वालामुखीचा उद्रेक वारंवार होतो, त्याची किनारपट्टी सतत बदलत असते आणि उतारावर तुम्ही थंड झालेला लावा पाहू शकता आणि तो समुद्रात कसा वाहत होता!
तुम्ही जितके जवळ जाल तितका तो अधिक घातक किंवा अगदी घातक दिसतो.
धूर केवळ खड्ड्यातूनच येत नाही, तर तो भूगर्भातून सर्वत्र बाहेर पडतो.
माती सतत जळत असल्याचा भास होतो.
ज्वालामुखीच्या पायथ्याशी राख आणि लावा मिश्रित काळ्या ज्वालामुखीच्या वाळूचे ढिगारे आहेत.
हे फोटो बघून, तुम्ही क्रकाटोआ चढू शकता असा विचार करणे कठीण आहे!
पुढे गेल्यावर आम्हाला ज्वालामुखीच्या विवराच्या पलीकडे वनस्पती दिसत होती.
आणि “हॉट स्पॉट” पासून पुढे संपूर्ण जंगल आधीच वाढले आहे! ते म्हणतात की कोमोडो ड्रॅगन देखील आहे, परंतु आम्हाला तो दिसला नाही.
जेव्हा आम्ही लँडिंग साइटवर पोहोचलो तेव्हा मी पुन्हा एकदा अस्वस्थ झालो. हे बेट निर्जन आणि कचऱ्याने भरलेले आहे((जगातील महासागर किती वाईट प्रकारे प्रदूषित आहेत हे यावरून दिसून येते. अशी चित्रे पाहून खूप वाईट वाटते)
मला ही बदनामी बघायची नाही((
थोडासा श्वास घेतल्यानंतर आम्ही ज्वालामुखीकडे जाण्यास सुरुवात करतो. क्राकाटोआ पर्यंत ट्रेकिंग करणे कठीण नाही, सर्वात कठीण गोष्ट म्हणजे दिवसा उन्हाचा तडाखा सहन करणे.
मी ताबडतोब लक्षात घेतले पाहिजे की आम्ही फ्लिप-फ्लॉपमध्ये चाललो, वाळू सामान्यतः गरम होती, परंतु जास्त नाही. मला असे वाटले की जेव्हा आम्ही आधीच उतरत होतो तेव्हा ते अधिक गरम होते, कदाचित दिवसाच्या मध्यभागी माती अधिक गरम झाली असेल.
पण आपल्या डोक्यावर काहीतरी ठेवणे आणि आपले खांदे झाकणे खूप उपयुक्त आहे! पण आमच्या उन्हाळ्याच्या सुट्टीचे हे शेवटचे दिवस असल्याने मी सूर्याचा पुरेपूर आनंद घेण्याचा प्रयत्न केला!
सुरुवातीला रस्ता जंगलातून जातो, सावली आहे आणि चालणे आनंददायी आहे. आमचे मार्गदर्शक पुढे जातात आणि मार्ग दाखवतात)
वाट नंतर बऱ्यापैकी खडी आणि मोकळ्या भागात येते. तुम्हाला इथे थोडा घाम गाळावा लागेल. वर जाण्याचा मार्ग सामान्यत: कठीण नसतो, मुख्य अडचण अशी आहे की ते सूर्यप्रकाशात खूप गरम आहे आणि आपण वाळूवर चालत आहात.
जंगल हळूहळू कमी होते आणि शेवटी मागे सोडले जाते. आणि आम्हाला लगेच दिसले की सर्वत्र बरेच कोबलेस्टोन पडलेले आहेत. आमच्या मार्गदर्शकांनी सांगितले की ते उद्रेकादरम्यान खड्ड्यातून बाहेर पडले.
विरुद्ध राकता आहे.
आम्ही आधीच किती लांब आलो आहोत. अंतरावर दुसरे बेट आहे, ते पंजंग असल्याचे दिसते. कदाचित तो देखील एकेकाळी पर्वत होता.
आम्ही चढलो! आणि महासागर, बेटे आणि आम्ही ज्या वाटेने चाललो होतो ते क्राकाटोआचे इतके सुंदर दृश्य वरून आमच्यासाठी खुले झाले.
क्राकाटोआची चढण उंच नाही, कदाचित 500 मीटर आहे, आणि कोणीही तुम्हाला खड्ड्याच्या काठावरुन वर जाऊ देणार नाही, ते म्हणतात की तेथे व्हॉईड्स आहेत आणि माती कोसळू शकते. मार्ग पुढे एका मोठ्या उत्खननाच्या डाव्या काठाने जातो, जसे मला समजले की, पुढील उद्रेक झाल्यानंतर माती कमी झाली.
अंतराच्या काठाने थोडेसे चालत राकाताच्या दिशेने आलो. इथेही खूप सुंदर आहे! मी पोझिंगचा प्रतिकार करू शकलो नाही)) उष्णता वाढत होती, आम्ही जास्त काळ उघड्या उन्हात न राहण्याचा निर्णय घेतला आणि खाली गेलो.

ज्वालामुखीच्या या बाजूने, उद्रेकाच्या खुणा आधीच अधिक दृश्यमान आहेत. छिद्रात लाव्हा आणि दगड आहेत.

खाली बरीच जळलेली झाडे आहेत.

दिमाला अशी लँडस्केप्स अधिक आवडतात)

मग आजूबाजूला मोठमोठे खड्डे आणि तुटलेली झाडे दिसली. नुकतेच खड्ड्यातून बाहेर फेकले गेलेल्या दगडातून हे निष्पन्न झाले.

आणि इथे दगड आहे. मी म्हणेन की हा डोंगराचा तुकडा आहे, तो माझ्याइतकाच उंच आणि रुंदीने खूप मोठा आहे. स्फोटाच्या वेळी मला इथे यायचे नाही.

दिमा हे सर्व फोटो काढत असताना, मी वेळ वाया घालवला नाही)) ते खूप गरम झाले, मला लवकरात लवकर सावलीत जायचे होते! आणि आमचे मार्गदर्शक फार पूर्वीपासून जंगलात पळून गेले आहेत)

जंगलात आम्हाला भूकंपशास्त्रीय स्टेशनचे अवशेष सापडले. वरच्या बाजूला सारखेच असायचे, पण आता त्यात काहीच उरले नाही. त्यांनी नवीन बनवले नाही आणि आता सुमात्रा आणि जावापासून दूरवरून परिस्थितीचे निरीक्षण करत आहेत.

राकाटाजवळील ज्वालामुखीला भेट दिल्यानंतर, तुम्ही पोहू शकता आणि मासे पाहू शकता) तो लाल समुद्र नक्कीच नाही, परंतु उष्णता नंतर खूप छान आहे! आमचे स्वतःचे मुखवटे होते.

पोहल्यानंतर, परतीच्या वाटेवर दिमा गोड झोपली)

शेवटी, क्राकाटोआकडे आणखी एक नजर. तसे, ते अधिक जोरदारपणे धुम्रपान करू लागले!

पण हे आमचे संपूर्ण साहस नाही) आम्ही हॉटेलवर परतत असताना, किनार्‍यावरील हवामान खराब झाले होते आणि आम्हाला वाटले की दिवसभर आणि रात्रभर येथे फिरण्यात काही अर्थ नाही. जकार्ताला जायचं, तिथे रात्र घालवायची आणि दिवसा शहर बघायला फेरफटका मारायचा असं ठरलं. आम्ही आमच्या मित्राला विचारले, जो क्राकाटोआला सहलीचे आयोजन करत होता, इथून जकार्ताला जाण्यासाठी किती खर्च येईल आणि त्याने आम्हाला सांगितले: “एक लाख”! होय, होय, दहा लाख रुपये. हे सर्वसाधारणपणे $100 आहे, परंतु आम्हाला आठवते की येथे जाण्यासाठी 450 हजार खर्च आला, रस्ता एका रात्रीत वाढला नाही आणि पेट्रोलची किंमत वाढली नाही. काय झला?! आम्ही 450 हजारांसाठी आलो त्या आमच्या कथेला प्रतिसाद म्हणून, तो म्हणाला की हे अशक्य आहे, म्हणजे. अशक्य) बरं, नक्कीच, आम्ही त्याच्यावर हसलो आणि ठरवलं की आम्ही दुसरी कार शोधू. पण ते तिथे नव्हते! इथे टॅक्सी चालक नाहीत (रिक्षा सोडून) याचा फायदा घेऊन सहलीचे आयोजन करणाऱ्या सर्व स्थानिक टूर कंपन्या तुम्हाला खरोखरच दहा लाखात जकार्ताला घेऊन जातात! दिमाने सौदा करण्याचा प्रयत्न केला, किंमत 800 हजारांपर्यंत कमी केली आणि तेच झाले. इथे आमच्यात विरोधाभासाची भावना जागृत झाली) आणि आम्ही ठरवले की सामान्य लोक कसे तरी जकार्ताला पोहोचायचे, म्हणून आम्हीही करू शकतो! आम्ही आमच्या वस्तू पॅक केल्या आणि हॉटेल सोडले, फक्त एक गोष्ट माहित आहे: आम्ही जकार्ताला जाणार होतो!
पहिल्या दृष्टीक्षेपात, असे दिसते की हे गुंतागुंतीचे आहे, त्यांनी बस कुठे आहे असे विचारले, चढले आणि गेले. परंतु! हे विसरू नका की आम्ही जावामध्ये आहोत आणि अशा ठिकाणी जेथे परदेशी पर्यटक वारंवार येत नाहीत आणि जर ते आले तर ते शहराभोवती फारसे फिरत नाहीत) म्हणून, कोणीही इंग्रजी बोलत नाही, थोडेसेही नाही! आणि आणखी एक गोष्ट... आम्ही जावामध्ये आहोत, त्यामुळे पांढरा माणूस हे एक आश्चर्यकारक आश्चर्य आहे! जेव्हा तुम्ही रस्त्यावरून जाता तेव्हा माझ्या भावना कशा व्यक्त करायच्या हे मला माहित नाही आणि प्रत्येकजण, अपवाद न करता, आश्चर्याने तुमच्याकडे पाहतो! जणू काही तीन मीटरचा हिरवा एलियन मॉस्कोमधून चालत होता)) नेमके, मला असेच वाटले :) आम्ही एका दुकानात गेलो, आईस्क्रीम आणि पाणी विकत घेतले, आम्हाला जकार्ताला जाण्याची गरज आहे हे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला आणि कुठे विचारले बस स्टॉप होता. प्रत्येकजण हसत होता, आणि कोणीही आम्हाला काहीही बोलले नाही. बाहेर पडताना आम्हाला एक माणूस दिसला जो काही इंग्रजी शब्द जोडू शकतो असे वाटले; त्याच्या हाताच्या हावभावावरून आम्हाला समजले की स्टॉप कुठे आहे, आम्हाला प्रथम सिलेगॉन शहरात जावे लागेल आणि नंतर बसमध्ये जावे लागेल. जकार्ता ला. बरं, हे आधीच काहीतरी आहे! आम्ही वाटेत ते शोधून काढू.
येथे आमचा मार्गसक्रिय नकाशावर:

आम्हाला खूप भीती वाटली की आम्हाला जावामध्ये अधिक सावधगिरी बाळगावी लागेल, हे बाली नाही, जिथे प्रत्येकजण चांगला आहे, प्रत्येकजण वाईट आणि भयानक आहे. तुमच्या मुलांना आफ्रिकेत फिरायला जाऊ देऊ नका))) मी तुम्हाला लगेच सांगेन की आम्ही एकाही बारमालीला भेटलो नाही, त्याउलट, प्रत्येकाने शक्य तितक्या मदत करण्याचा प्रयत्न केला, सल्ला द्या ( अगदी इंडोनेशियन भाषेतही), हसले आणि अर्थातच, आमच्यासोबत फोटो काढले) आम्हाला मदत करणारी पहिली व्यक्ती एक वृद्ध, सर्व सुरकुत्या असलेला रिक्षाचालक होता. तो स्टॉपजवळ उभा राहिला आणि आम्हाला टॅक्सी देऊ केली) जेव्हा त्याला कळले की आपण जकार्ताला जात आहोत, तेव्हा त्याने ट्रान्सफर पॉईंटचे नाव देखील दिले आणि नंतर आम्हाला आवश्यक असलेली बस थांबवली आणि आम्हाला तिथे जाण्यास मदत केली)
तसे, बस हा एक मजबूत शब्द आहे, तो अगदी लहान मिनीबससारखा आहे, बाहेरून तो लहान इसुझू मिनीव्हॅनसारखा दिसतो. तेथे कोणतेही दरवाजे नाहीत आणि प्रवाशांसाठी मागे दोन बेंच आहेत) आम्ही या कारमध्ये घुसलो आणि निघालो. आम्हाला २ तास गाडी चालवायची होती! अशा मिनीबसच्या दोन प्रवासाची किंमत 30 हजार रुपये होती. शिवाय, महिला आणि पुरुषांसाठी किंमत वेगळी आहे, दुर्दैवाने, मी विसरलो की ते कोणासाठी जास्त पैसे देतात आणि कोणासाठी कमी)) राइड मजेदार होती, प्रत्येकाने आमच्याशी गप्पा मारण्याचा प्रयत्न केला, आम्ही मार्ग स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. दिमाने गाडीचे आतून फोटो काढले.

तसेच, मी आधीच लिहिल्याप्रमाणे, स्थानिक रहिवाशांनी आमच्यासोबत फोटो काढले आणि आम्ही त्यांच्यासोबत)

आणि मग आम्ही नशीबवान होतो, जेव्हा आम्ही एक मोठा कारखाना पार केला, तेव्हा एक चांगला इंग्रजी बोलणारा माणूस मिनीबसमध्ये चढला आणि तोही जकार्ताला जात होता! तो म्हणाला: "काळजी करू नका, आम्ही तुम्हाला सर्वोत्तम मार्गाने पोहोचवू!" तो सतत इथे कामासाठी येतो आणि तिथे पटकन कसे जायचे हे आधीच माहित आहे, त्यामुळे आमचा मार्ग थोडा वेगळा निघाला. आम्ही प्रथम दुसऱ्या मिनीबसमध्ये आणि नंतर जकार्ताला जाण्यासाठी मोठ्या बसमध्ये गेलो. आम्हाला समजल्याप्रमाणे बस स्थानकासमोरील काही अवघड जागेवर आम्ही बसलो आणि त्यामुळे आम्ही जागा घेतली. आम्ही ही बस आणखी २.५ तास चालवली. त्यावर दोघांचे भाडे 70 हजार होते. आणि चरिता ते जकार्ता या रस्त्यासाठी दोघांसाठी 100 हजार रुपये ($10) खर्च आला, तसेच अनेक सकारात्मक भावना! किती बचत!!! वाटेत आम्ही एक हॉटेल निवडले, जकार्तामध्ये आमच्या मित्राने कुठे उतरायचे हे सुचवले आणि मग आम्ही हॉटेलवर टॅक्सी केली. आम्ही काय एक साहसी होते!
या सहलीचा सारांश देण्यासाठी, ज्यांना क्राकाटोआ पहायचे आहे त्यांना मी कार भाड्याने घेण्याचा सल्ला देतो. हे जकार्ता आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आणि हर्ट्झ, एव्हिस इत्यादी कंपन्यांकडून इंटरनेटद्वारे केले जाऊ शकते.

ज्वालामुखीवरील एक अविश्वसनीय दिवस आणि जकार्तापर्यंतचा एक लांब पण मनोरंजक रस्ता या उन्हाळ्यात इंडोनेशियातील आमचा शेवटचा प्रवास ठरला. हे खरे आहे की, दुसऱ्या दिवशीचा आमचा बेत जकार्ताभोवती फिरण्याचा होता. यादरम्यान, आम्ही बेटांच्या आश्चर्यकारक निसर्गाचा, हिंदी महासागराचा निरोप घेतला आणि पुन्हा एकदा निश्चितपणे परतण्याची इच्छा व्यक्त केली!

p.s डिस्कव्हरी चॅनलने या ज्वालामुखीबद्दल एक उत्कृष्ट चित्रपट बनवला आहे, इव्हेंट्सची पुनर्रचना इत्यादीसह, तुम्ही तो YouTube वर पाहू शकता

इंडोनेशियाच्या सहलीतून अधिक.

ज्वालामुखी क्राकाटोआ

युरेशियन आणि इंडो-ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट्सच्या जंक्शनवर स्थित सुंडा बे ही पृथ्वीवरील अशा काही ठिकाणांपैकी एक आहे जिथे विनाश आणि पुनर्जन्माचे चक्र अधूनमधून सुरू होते. सुमारे एक दशलक्ष वर्षांपूर्वी येथे झालेल्या आणखी एका ज्वालामुखीच्या उद्रेकादरम्यान, शंकूच्या आकाराचा पर्वत तयार झाला. नवीन भूवैज्ञानिक निर्मितीची उंची 2100 मीटर होती, त्यापैकी 300 पाण्याने लपलेले होते. स्थानिक रहिवाशांनी नवजात ज्वालामुखीला "क्राकाटोआ" असे नाव दिले. बहुधा, या शब्दाने त्यांना त्यावर राहणाऱ्या पोपटांच्या रडण्याची आठवण करून दिली.

क्राकाटोआ क्रियाकलाप

क्राकाटोआ ज्वालामुखी नेहमीच खूप अशांत राहिला आहे. वाचलेले लिखित स्त्रोत वारंवार तीव्र उद्रेक दर्शवतात ज्यामुळे स्थानिक लोक भयभीत होतात. 416 मध्ये, पर्वताचा माथा कोसळला आणि त्याच्या जागी एक खड्डा दिसला, ज्याचे काही भाग स्वतंत्र बेटे बनले. आणि 535 मध्ये, क्राकाटोआने आणखी एक नैसर्गिक आपत्ती घडवून आणली ज्याने सुमात्रा आणि जावा वेगळे केलेल्या सुंदा सामुद्रधुनीच्या निर्मितीस हातभार लावला.

ज्वालामुखीशास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की क्राकाटोआ पाच हिंसक उद्रेकांना जबाबदार आहे. पण 19व्या शतकाच्या शेवटी, मागील 200 वर्षांपासून शांत राहिलेला आणि नामशेष मानला जाणारा ज्वालामुखी अचानक जिवंत झाला. मे 1883 च्या शेवटी, त्याच्या विवरातून राख खाली पडली आणि ज्वालामुखीच्या वरच्या बाजूला मशरूमचे ढग दिसू लागले - ही उद्रेकाची पहिली चिन्हे होती जी वाढत्या शक्तीसह तीन महिने टिकली. संपूर्ण उन्हाळ्यात, क्राकाटोआने पृथ्वीच्या आतड्यांमधून खडक बाहेर काढला आणि 27 ऑगस्ट रोजी स्फोटाचा कळस झाला. सकाळी 10 वाजता, ज्वालामुखी एका भयंकर स्फोटाने फाटला गेला ज्याने राख, प्यूमिस आणि खडक हवेत 80 किलोमीटरपर्यंत फेकले आणि नंतर त्यांना सुमारे 1 दशलक्ष चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर विखुरले.

स्फोटाची शक्ती हिरोशिमावर टाकलेल्या अणुबॉम्बच्या स्फोटाच्या शक्तीपेक्षा 10,000 पट जास्त होती. प्रलय सोबत असलेली गर्जना हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आवाज होता जो लोकांनी ऐकला होता आणि तो 4,000 किलोमीटरच्या त्रिज्यामध्ये स्पष्टपणे ऐकू येत होता. सुमात्रा आणि जावा बेटांवर, आवाजाची तीव्रता 180 डेसिबलपेक्षा जास्त आहे, जी मानवी वेदनांच्या उंबरठ्यापेक्षा जास्त आहे. स्फोटाची शक्ती इतकी होती की त्याच्या केंद्रापासून 150 किलोमीटर अंतरावरही, शॉक वेव्हने खिडक्या फोडल्या, घरांची छत उद्ध्वस्त केली आणि झाडे तोडली. क्राकाटाऊ ज्वालामुखीपासून 20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सेसेबी बेटावर, गरम वायूच्या ढगामुळे संपूर्ण लोकसंख्या एका झटक्यात मरण पावली. राखेच्या ढगांनी सूर्य अस्पष्ट केला आणि 100 किलोमीटरपेक्षा जास्त त्रिज्येवर जवळजवळ संपूर्ण अंधार पडला. आपत्ती सुरू झाल्यानंतर चार तासांनी जपानमध्ये सूर्यग्रहण झाले.

परंतु सर्वात वाईट अजून येणे बाकी होते - स्फोटामुळे 30-मीटरची त्सुनामी आली ज्यामुळे 300 हून अधिक वसाहती समुद्रात वाहून गेल्या. आपत्तीमध्ये 36,000 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आणि काही अंदाजानुसार ही संख्या 80,000 इतकी आहे.

पहिल्या स्फोटानंतर 54 मिनिटांनंतर, दुसरा स्फोट झाला, तितकाच शक्तिशाली, परंतु त्सुनामी सोबत नाही. काही तासांनंतर, तिसरा आगीचा उद्रेक झाला. रात्रभर ज्वालामुखी स्फोटांनी हादरला, आकाशातून राखेचा वर्षाव झाला आणि समुद्राला प्रचंड लाटा उसळल्या. शक्तिशाली प्रवाहांनी असंख्य मासेमारी नौका समुद्राच्या खोलवर नेल्या.

उद्रेक सुरू झाल्यानंतर अवघ्या 10 तासांनंतर, ज्वालामुखीच्या स्फोटामुळे उत्तेजित झालेली हवेची लाट ताशी 1000 किलोमीटर वेगाने बर्लिनला पोहोचली. आणि बर्‍याच दिवसांपर्यंत, जर्मनीतील हवामान केंद्रांनी स्फोटाच्या लाटेने चालवलेल्या हवेच्या प्रवाहांची नोंद केली.

पुढील दिवसांत, उद्रेक हळूहळू कमकुवत होऊ लागला, परंतु क्राकाटोआ पूर्णपणे कमी होण्यास सहा महिने लागले. फेब्रुवारी 1884 पर्यंत, थकलेले बेट स्फोटांनी हादरले होते. परंतु आपत्तीचे परिणाम स्वत: ला बराच काळ जाणवले - राख अनेक वर्षे पृथ्वीच्या वातावरणात राहिली, ज्यामुळे ग्रहाचे हवामान थंड झाले.

हवेतील ज्वालामुखीमुळे उद्रेक झालेल्या सूक्ष्म कणांच्या उपस्थितीमुळे सूर्योदय आणि सूर्यास्ताचा रंग असामान्य झाला. नैसर्गिक आपत्तीनंतर, सूर्य हिरवा झाला आणि युरोपमध्ये शरद ऋतूतील सूर्यास्ताच्या वेळी सूर्याच्या किरणांनी जांभळा रंग चमकला.

ज्वालामुखी स्वतःच नैसर्गिक आपत्तीने नष्ट झाला - त्यातून फक्त तीन लहान बेटे उरली. क्राकाटाऊच्या सभोवतालचे क्षेत्र देखील भिन्न बनले - समुद्रतळाची स्थलाकृति बदलली, काही सामुद्रधुनी अवास्तव झाली, नवीन बेटे तयार झाली आणि जुनी मोठी झाली. सुमात्रा आणि जावा ही बेटे ओसाड आहेत. हिरवीगार उष्णकटिबंधीय वनस्पती मरण पावली, पृथ्वी उघडी आणि राखाडी झाली, संपूर्ण माती दगड, घन लाव्हाचे तुकडे, विकृत झाडे, लोक आणि प्राण्यांच्या मृतदेहांनी विखुरली गेली. ज्वालामुखीच्या सभोवतालच्या समुद्रात, प्युमिसचा इतका जाड थर तयार झाला की जहाजे त्यातून जाऊ शकत नाहीत.

हिंदी महासागराच्या संपूर्ण किनारपट्टीवर मजबूत खडबडीत पाणी दिसून आले. पॅसिफिक महासागर अशांत होता, अमेरिकन खंडांच्या पश्चिम किनारपट्टीवर वादळ आले. त्सुनामी अगदी फ्रान्सच्या किनारपट्टीपर्यंत आणि पनामाच्या इस्थमसपर्यंत पोहोचली.

बर्याच दिवसांपासून, पृथ्वीचे वातावरण देखील विस्कळीत होते - क्राकाटोआ जवळच्या प्रदेशात चक्रीवादळ आले आणि संपूर्ण ग्रहाच्या बॅरोमीटरवर जोरदार चढ-उतार नोंदवले गेले.

नोव्हेंबरच्या शेवटी, ज्वालामुखीची राख आणि प्युमिसच्या लहान कणांच्या मोठ्या मिश्रणासह पर्जन्यवृष्टी युरोपियन खंडात अनेक ठिकाणी झाली.

प्रलय नंतर क्राकाटोआ ज्वालामुखी

स्फोटानंतर अनेक दशकांनंतर, अग्निशामक पर्वताचा पुनर्जन्म होऊ लागला. 1927 च्या हिवाळ्यात, नष्ट झालेल्या क्राकाटोआच्या जागेवर पाण्याखालील स्फोट झाला. या घटनेच्या काही दिवसांनंतर, पाण्याच्या वर एक लहान 9-मीटर ज्वालामुखी दिसला, ज्याला लोकांनी "अनुक क्राकाटोआ", म्हणजे "क्राकाटोआचे मूल" असे नाव दिले. प्युमिस आणि राख यांचा समावेश असलेला भयानक तुकडा अनेक वेळा नष्ट झाला, परंतु तीन वर्षांनंतर, तीव्र लावाच्या प्रवाहाने नवीन ज्वालामुखी तयार केला. 1933 पर्यंत, बाळाचा शंकू आधीच 67 मीटरपर्यंत वाढला होता.

1950 पासून, अनुक क्राकाटाऊ लहान परंतु वारंवार उद्रेक झाल्यामुळे सक्रियपणे उंचीत वाढ होत आहे - प्रत्येक आठवड्यात त्याची उंची 13 सेंटीमीटरने वाढते, म्हणजे दरवर्षी सुमारे 7 मीटर. सध्या, तरुण ज्वालामुखी 813 मीटरपर्यंत वाढला आहे, त्याचे क्षेत्रफळ 10.5 चौरस किमी आहे आणि त्याचा व्यास 4 किलोमीटर आहे. अनुक क्राकाटोआवर नोंदलेली शेवटची क्रिया फेब्रुवारी 2014 च्या मध्यात होती, जेव्हा 200 पेक्षा जास्त ज्वालामुखी भूकंप झाले. परंतु सध्या, वाढत्या बाळाच्या धोक्याचे 4-पॉइंट सिस्टमवर 2 पॉइंट्स म्हणून मूल्यांकन केले जाते.

इंडोनेशियन अधिकारी स्थानिक रहिवाशांना बेटाच्या सभोवतालच्या तीन किलोमीटरच्या झोनमध्ये स्थायिक होऊ देत नाहीत. अनौक क्राकाटोआपासून 1.5 किमीच्या त्रिज्येमध्ये आर्थिक क्रियाकलाप प्रतिबंधित आहे आणि पर्यटक आणि मच्छिमारांना त्याच अंतरावर बेटावर जाण्याची परवानगी नाही.

काही ज्वालामुखीशास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की कालांतराने वाढत्या ज्वालामुखीची क्रिया वाढेल. अधिक आशावादी शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की तरुण क्राकाटोआच्या लहान आकारामुळे ते पुन्हा ग्रह-व्यापी आपत्ती निर्माण करू देणार नाही.

ज्वालामुखीवर झालेल्या आपत्तीचे उदाहरण वापरून, निसर्गाने पुनर्प्राप्त करण्याची त्याची विलक्षण क्षमता दर्शविली - तीन वर्षांत, जवळच्या बेटांच्या निर्जीव खडकांवर फर्न दिसू लागले, नंतर फुलांची वनस्पती आणि कीटक. 19व्या शतकाच्या अखेरीस, ज्वालामुखीच्या आपत्तीमुळे ग्रस्त असलेल्या बेटांवर जीवन परत आले - खारफुटीची जंगले आणि जंगले पुनरुज्जीवित झाली, प्राणी आणि लोक येथे स्थायिक झाले.

क्राकाटोआ ज्वालामुखीपासून केवळ 133 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या उजुंग कुलोनच्या जावानीज द्वीपकल्पावर, एक राष्ट्रीय नैसर्गिक उद्यानाची स्थापना केली गेली आहे, जिथे वन्य वन बैल, लाल लांडगा, गिबन आणि ढगाळ बिबट्या राहतात. पृथ्वीवरील शेवटचे उरलेले जावान गेंडे, ज्यामध्ये 50 पेक्षा जास्त व्यक्ती नाहीत, त्यांना राखीव क्षेत्रात आश्रय मिळाला आहे. 1992 मध्ये, ज्वालामुखीचा समावेश असलेले उद्यान, येथे वाढणारे सर्वात मोठे सखल प्रदेशातील पावसाचे जंगल संरक्षित करण्यासाठी युनेस्कोच्या संरक्षणाखाली घेण्यात आले.

अनूक क्राकाटाऊवरच, हा परिसर अगदी निर्जन आहे, बेटाच्या फक्त एका बाजूला एक लहान जंगल आहे, ज्यामध्ये आपण वारंवार उद्रेकांमुळे नष्ट झालेल्या हवामान केंद्रांचे अवशेष पाहू शकता. स्फोटाचे परिणाम आताही दिसत आहेत - जिथे पूर्वी डोंगर असायचा, तिथे आतल्या बाजूला एक अवकाश अवतल स्पष्टपणे दिसत आहे. उद्रेकांमुळे बेटाची किनारपट्टी सतत बदलत आहे. धूर केवळ ज्वालामुखीच्या विवरातूनच येत नाही तर पर्वताच्या सर्व विवरांमधून बाहेर पडतो, ज्यामुळे पृथ्वी सतत जळत असल्याचा आभास निर्माण होतो. क्राकाटोआच्या पायथ्याशी, काळ्या ज्वालामुखीच्या वाळूच्या टेकड्या लावा आणि राखेसह पर्यायी आहेत.

क्राकाटोआ धोक्याच्या रोमांचक भावनेने भुरळ घालतो आणि असे अनेक धाडसी लोक आहेत जे भव्य देखावा पाहण्याचे आणि कॅप्चर करण्याचे स्वप्न पाहतात - एक सक्रिय ज्वालामुखी, राखेच्या स्तंभांनी वेढलेला आणि लाखो अग्निमय स्प्रे उधळतो!

पर्यटक माहिती

जर तुम्हाला क्राकाटोआ स्वतःच्या डोळ्यांनी पहायचे असेल तर तुम्हाला जकार्ताला जावे लागेल, तेथून तुम्ही बसने अंधाराच्या बंदरात जाऊ शकता. सागरी बंदरातून तुम्हाला सुमात्रामधील बाकुहेनी बंदरात फेरी मारावी लागेल, त्यानंतर बसने कल्याणंदला जावे लागेल. येथे तुम्ही एक बोट भाड्याने घेऊ शकता आणि स्वत:हून क्राकाटाऊला जाऊ शकता, परंतु प्रत्येक हॉटेलमध्ये ऑफर केलेली टूर खरेदी करणे अधिक शहाणपणाचे ठरेल. मार्गदर्शक आणि दुपारच्या जेवणासह सहलीसाठी $60-70 खर्च येईल. आरामदायी प्रवासी जहाजांद्वारे सहलीचे दौरे केले जातात.

तुम्ही जावा बेटाच्या बंदरांमध्ये एक बोट देखील भाड्याने घेऊ शकता; हे करण्याचा सर्वात सोयीचा मार्ग म्हणजे क्राकाटोआपासून फक्त 50 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कॅरिटा बेमध्ये आहे.

ज्वालामुखीमध्ये प्रवेश आता बंद झाला असला तरी, त्याच्या सापेक्ष शांततेच्या काळात किनारपट्टीवर उतरणे आणि 500 मीटर उंचीपर्यंत अनुकच्या उतारावर चढणे देखील शक्य आहे. क्राकाटोआवर चढण्यासाठी, आपल्याला नालीदार तळवे असलेले आरामदायक शूज निवडण्याची आवश्यकता आहे जे गरम वाळूपासून आपले पाय संरक्षित करू शकतात. तुम्ही अर्ध्या किलोमीटरपेक्षा जास्त उंच जाऊ शकत नाही - तुम्ही विवराच्या जितके जवळ जाल तितके व्हॉईड्स तयार होण्याची शक्यता जास्त असते ज्यामध्ये तुम्ही पडू शकता, तसेच ज्वालामुखीद्वारे वेळोवेळी बाहेर फेकलेल्या दगडांचा बळी होऊ शकता.

पायथ्याशी रात्रभर मुक्काम करून Krakatau ला एक दिवसीय सहल देखील शक्य आहे.

क्राकाटोआ क्रियाकलाप

प्रलय नंतर क्राकाटोआ ज्वालामुखी

पर्यटक माहिती

संबंधित साहित्य: