Це невелике село на висоті 3440 метрів, оточене зі сходу горою Тхамсерку (6623 м) та із заходу Конгде-Рі (6187м). З давніх-давен це місце служило основним торговим і транзитним центром в районі Кхумбу. І зараз по суботах тут відкривається базар, куди поспішають як мешканці довколишніх сіл, так і тибетці з китайськими товарами. Для цього вони долають перевали заввишки понад 5000 метрів. Для іноземців Намче-Базар – це місце перетину популярних альпіністських і туристичних маршрутів.

У селі близько сотні будинків, що за місцевими мірками вважається досить багато, і всі вони розташовані на штучних уступах. Невеликі кам'яні будинки тісняться поруч один з одним, а місцеві вулички дуже схожі на лабіринти. Як правило, всі торгові та туристичні магазинчики влаштовані на перших поверхах, у яких ви завжди зможете знайти все необхідне для подорожі. Туристичне спорядження, придбане в них перед подорожжю в гори, можна здати зворотним шляхом за схожою ціною.

За Намче-Базаром, на висоті 3880 метрів, знаходиться розкішний готель «Everest View point» (Вигляд на Еверест). Тут розташоване льотне поле, але воно не використовується туристами, тому що одразу людині на такій висоті важко акліматизуватися. Тому туристи користуються невеликим аеродромом в Луклі, а до Намче-Базар добираються пішки.

Шлях до нього, що проходить через національний парк Сагарматха, дозволяє насолодитися дивовижною красою природи. На околицях села можна відвідати монастирі Тенгбоче і Пангбоче. Храм Тенгбоче розташований одному з перевалів (3867 м). Цей головний храм шерпів було зведено у 1923 році. Тянгбоче підтримує тісні зв'язки з монастирем Тибету Ронгбук, який знаходиться на протилежній стороні Евересту. Їх заснував той самий лама. На кожній стороні його шпиля намальовано по оці, таким чином він спостерігає за людьми та горами. Тут можна зупинитися на ніч, поспілкуватися з ченцями і поспостерігати за ритуалами, що проводяться ними. Монастир Пангбоче знаходиться вище свого «собрата» і він значно менший, зате давніший.

Самі шерпи дуже привітні та доброзичливі. Сповідають буддизм. Шерпи досі не мають своєї писемності і донедавна були далекі від цивілізації. Процвітаючий туризм є одним із основних заробітків шерпів. Завдяки своїй витривалості, міцному здоров'ю та відмінному знанню гір шерпи працюють носіями, гідами, беруть участь в експедиціях на найвищі точки Гімалаїв. Вони єдині, окрім тибетців, люди у світі, що живуть на висотах понад 4000 метрів над рівнем моря.

Селище Намче Базар знаходиться на висоті 3440 метрів. Він відомий переважно тому, що через нього проходить маршрут до підніжжя Евересту. Будинки Намче-Базара збудовано на вузьких терасах на пологому уступі гори, відокремленому від основної долини 400 метрами крутого підйому. З двох сторін його оточують дві вершини: Конгде Рі (6187 м) із заходу та Тамсерку (6623 м) зі сходу.

НамчеБазар це перше велике селище після Лукли. У ньому зупиняються майже всі туристи та більшість на два дні, щоб отримати найкращу акліматизацію. Висота Намче 3440, а для акліматизації можна сходити одноденні прогулянки до сіл Тхамі або Кхум'юнг (Кумжунг), що на 400 метрів вище схилом.

Дорога до Тхамі пологіша але довга, а дорога безпосередньо до Кхум'юнгу крутіша. Можна пройти кільцем через обидві села і повернуться до Намчі Базар. У Кумджунгу розташована найбільша школа району, відкрита Едмундом Хілларі.

Житло у Намчі є на будь-який вибір. Ціна за кімнату коливається від 100 до кількох тисяч рупій. Відповідно, й умови різні. Якщо кімната з туалетом та душем, то користування ними включено у вартість. Якщо ж загальний душ, то скористатися ним можна в середньому за 300 рупій з людини. Так що якщо плануєте душ, то варто подивитися у бік кімнат з ванною кімнатою. Ми знаходили такі за 1100 рупій, але ціна легко збивалася до 700 рупій.

На висоті 3800 над Намче-Базар знаходиться розкішний готель Еверест-В'ю, з тераси якого при хорошій погоді видно Еверест. Готель організовував заїзди для багатих туристів, проте багато хто відчував гостру гірську хворобу від раптового підйому на таку висоту. Готель додатково обладнаний куполом та кисневим постачанням кімнат.

Wi-fi в Намче Базар є, багато кафе надають безкоштовний інтернет для своїх клієнтів, в бюджетних готелях wi-fi зазвичай платний, близько 500 рупій за безлімітне користування. Також є інтернет кафе, де можна скористатися комп'ютером з інтернетом або купити доступ до wi-fi мережі, яка ловить по всьому Намче Базару.

Їжа у готелях Намче Базара дорожча, ніж у селищах перед Намче. У середньому ціна за звичайну страву з рису з овочами близько 350 рупій. Але в місцевих кафе, які не розраховані на туристів, можна поїсти набагато дешевше, порція м'ясних момо або смаженого рису обійдеться всього в 200 рупій. Але варто пам'ятати, що ціна на номер в готелі, якщо ви їсте в іншому місці, зростає в 8-10 разів, тому в готелі можна замовляти тільки сніданок і вечерю, а обідати в іншому місці.

Також у Намчі є базарчик, де продаються товари, принесені портерами з Лукли або інших селищ. Сюди приходять навіть тибетці з товарами через перевали з Тибету. Ринком користуються переважно місцеві жителі, туристів там майже немає. На ринку можна купити чай, печиво, фрукти, овочі, крупи, різні госп. товари і навіть молокопродукти та м'ясо сумнівної свіжості. Ціни переважно нижчі, ніж у магазинах.

У самому Намче-Базар можна відвідати центр національного парку Сагарматха, який розташований в самому верху селища. Центр надає відомості про дику природу парку, у його колекції є цікаві фотографії. Звідси відкривається непоганий краєвид на основні вершини району: Еверест, Лхотзе, Тамсерку та Ама-Даблам. Неподалік розташований музей побуту народності Шерпа, що представляє повсякденне життя народу, а також флору та фауну району. Крім того, при центрі медицини Тибету є невеликий музей, що розповідає про основи медицини Тибету і лікарських травах. При музеї є магазин, де можна придбати подарунки. Як і в багатьох навколишніх поселеннях в Намче-Базар є свій невеликий і охайний буддистський монастир.

У кількох кафе в Намчі Базарі щодня або кілька разів на тиждень проводяться перегляди фільмів про Еверест та інші гори Непалу. Перегляд безкоштовний, але зазвичай потрібно замовити щось поїсти або випити, загалом витратити в кафе якусь суму.

А ми, відпочивши майже цілий день у Намчі Базарі, вирушили далі – до селища Фортзе Тенга.

Попередня частина - перехід з Монджо до Намчі Базар
Наступна частина – Намче Базар – Фортце Тенга

Продовжую мій переказ подій на треку до Евересту.

Висадившись і благополучно отримавши багаж, ми піднялися в лоджію до Дави. Але Дави там не виявилося – він полетів у Катманду. Познайомились із його дочкою - міс Пасанг. Мила невисока дівчина в окулярах справила враження нормальної людини, з якою можна вирішити всі наші питання. Ми сказали їй, що потребуємо двох портерів, і хотіли б залишити їй на зберігання наші зайві речі та квитки з відкритою датою назад у Катманду. Квитки необхідно за добу реєструвати в аеропорту, щоб наступного дня потрапити до списку тих, хто полетить із Лукли. Вона люб'язно погодилася допомогти нам. Ми взяли у неї мобільний телефон та домовилися зателефонувати заздалегідь.
Вона довго дзвонила комусь телефоном, шукала хлопців, які понесуть наші рюкзаки. У цей час наші шлунки заспівали призовними горнами – ОБІДАТИ! І ми замовили собі по супчику, тибетському хлібу та масала-чай. Поки ми жували, Пасанг прийшла з новинами, вона знайшла нам двох, але хочуть вони по 1400 рупій на день – це дуже дорого, почали торгуватися, зійшлися на 1100 рупій на добу кожному. Дали передоплату за п'ять днів, у цей час підійшли наші майбутні портери: Майло - беззубий мужичок років п'ятдесяти, мабуть життя його міцно пошмагало і він встиг розгубити свої різці та ікла. Він справив враження тихого мирного віслюка. Другий – молодий хлопчина, імені якого я не запам'ятала, бо цього ж вечора він звалив від нас у якихось своїх важливіших справах.

Обід з'їдений,портери найняті, можна вирушати в дорогу!
Через затримку літака ми вийшли тільки до години дня, тому було вирішено йти в Пхагдінг (але якщо раптом ми проскачемо відстань від Лукли до Пхагдингу за пару годин, то можна сміливо йти до наміченого Монджо...)
Стежка практично весь час вела по гірських селищах, мостах через ущелини,

повз монастирі

і гестхаусів, повз сараюшок-розвалюшок та симпатичних пряникових будиночків.

Річка шуміла десь унизу ущелини, серпанок весь час висів над горами, було приємно тупотіти, не жарко.

Через три з половиною години дійшли до Пхагдінга, сонце вже хилилося до заходу сонця. Зрозуміло, що до Монджо ми сьогодні не потрапимо. Зупиняємось у лоджі, який рекомендувала нам Пасанг. Схоже на господарку там - її родичка, владна шерпа, теж в окулярах. Поруч із нею метушиться мужичонка, можливо її чоловік. Але жінки тут панують, він на підмозі, головний куди пошлють.
Нам виділили кімнату на трьох на третьому поверсі геста, з видом на гори та ущелину, затягнуту хмарами. Можливо, завтра вранці все очиститься.

Пішли повечеряти до їдальні. Толик вирішив спробувати смажені чиккен мо:мо. А ми з Танею смажений рис та картоплю з овочами.
Виявилося, все несмачно приготовлене. Чи не намагалися, чи не вміють...
Трохи пізніше, умившись Толик, повідомляє нам новини: хорошу і погану. Почали з поганої - наш молодий портер нас покидає - справи, справи ... Ми приголомшені трохи. Потім пішла хороша новина - наша господиня геста в Пхагдингу дає замість портера свого синочка - його звуть Пасан - він злегка розмовляє англійською і із задоволенням понесе наші речі. Нас одразу ж відпустило.
Як стемніло ми пішли спати, стало прохолодно. Нам пропонували гарячий душ, але ми вирішили, що ще не встигли так забруднитись, щоб ось прямо відразу - і в душ.

22 березня. Ранок.
Ранок почався з сюрпризів, вірніше ніч була повна ними, тільки я та Таня дрихли, а сюрпризи мучили Толика. Його мо:мо перетворилися на грудку не перетравлюваної їжі, і його всю ніч нудило. Він застосовував силу думки, уявляючи, що це затор над шлунку, а річці, і з мо:мо, та якщо з колод. І він, бідолаха, замість солодкого сну, розгрібав колоди. Розгріб... Вранці почався пронос... Снідати він не став, попив чаю, зібралися і пішли до Намчі.
Я злякалася, що його почала мучити горня, але висоти для цього зовсім не підходящі. Напевно мо були несвіжими. Та й взагалі, годівля у цьому гесті зовсім нам не сподобалася.
Я продовжувала хлюпати носом, але горло боліти перестало, дорога видавила з мене частину хвороби.

Ранок видався сонячним та безхмарним. Фарби стали яскравішими, сонечко допомагало зробити нашу дорогу веселішою.

За дві години ми дійшли до Монджо. Там на нас чекав чек-поінт. Зауважили ми наші перміти, посиділи трохи, почекали поки всі сходять у туалет і пішли далі.
Ворота до нацпарку Сагарматха.

Стежка спустилася ближче до річки. На нас чекає сьогодні 600 метровий підйом у Намчі Базар.
На Толика сумно дивитись, але він нічого, тримається. Його весь день нудило, але він все одно був попереду, встигав знімати відео та фотографувати. Плюс вів щоденник у Фейсбуці, веселив народ онлайн.
Дійшли до мосту, після якого починається круте піднесення до Намчі.

Піднявся сильний вітер, який піднімав пил зі стежки, плюс корови корів і мулів, що постійно снували, вгору-вниз злегка діставали нас. Втомлено йти вгору у такій компанії.
Назустріч нам униз йдуть трекери. Їхні погляди зовсім відрізняються від наших, вони вже всі бачили, вони вже багато чого випробували і кожен собі щось зрозумів...
Я дивилася на них, і трохи заздрила. А вони, напевно мені, адже в мене ще тільки все починається. Я не зазнала ще першого захоплення, коли йдеш стежкою, повертаєш за скелю і тобі відкривається божевільний вигляд, від якого хочеться тільки сісти на камінчик, сидіти, і втикати, втикати, втикати...
Гаразд, значить повземо ми нагору в Намчі. На губах гігієнічна помада впереміш з пилом, на обличчі схоже місиво із сонцезахисного крему і того ж пилу.

Зупиняємось посидіти за кожні 10 метрів. Дійшли до місця, де відкривається перший вид на Еверест. Еверест настільки далеко і зовсім нечітко проглядається, що перший вигляд зовсім не вражає. На оглядовому майданчику сидять тітоньки, продають яблука та мандарини. Один мандарин коштує 1 долар, одне яблучко = 5 доларів. Охрініли зовсім ви, тітоньки! У Катманду за долар можна купити мандарин кілограм.
Але мандаринів хочеться дуже. Купуємо по одній штучці, щоб полегшало. Толик продовжує голодувати, мабуть блукають у ньому ще залишки дров мо: мошок.

Так не поспішаючи, за три години ми подолали підйом 600 метрів і прийшли до Намчі. Там знову відзначились на чек-посту. Пішли шукати лоджію, так щоб з гарним видом на Конгде Рі, навпроти Намче Базара.

Наші портери спробували заманити нас у лодж до своїх чергових родичів, але нам зовсім не захотілося, по перше - їхній лодж був зовсім з іншого боку Намче, і вигляд звідти був на Тамсерку, а вона з Намче не дуже, по друге ми вчора вже повечеряли мо: мошками у родичів...
Я побачила великий лодж прямо посередині селища і сказала: Нам туди! Портери зітхали і потяглися за нами. У вибраному мною лоджі була приємна тераса з видом на потрібний мені бік, сонячна кімната зі своїм унітазом та умивальником. У їдальні був електронагрівач. І у нашій кімнаті були розетки з електрикою. Все це дуже тішило, бо спати там мали дві ночі.
Розташувавшись я взяла ключ від душу і пішла на розвідку - помитися, а заразом дізнатися, наскільки гаряча вода і взагалі. Душ гарячий, але миття було дуже холодним. Тому після душу у Толіка піднялася температура і він зовсім послабився.
Так, зовсім забула, це був мій ДР. От якось так я його і провела. Мені сподобалося. Нічого особливого, за винятком того, що весь день протягом шляху навколо мене були Гімалаї, вкриті соснами, шуміла річка, з блакитною водою, було здорово йти стежкою і мостами через ущелини наввипередки з караванами, піднятися до столиці шерпів Намче Базар, отримати наприкінці дня заслужений відпочинок і душ, і випити чарку-іншу віскі за своє та загальне здоров'я.

Еверест, Сагарматха, Джомолунгма - так по-різному називають жителі Землі найвищу гору на нашій планеті, що здіймається серед вічних снігів Гімалаїв на висоту 8848 метрів. Розташована на кордоні Непалу та Тибету, вершина незмінно привертає до себе тисячі любителів гір, альпіністів та простих мандрівників, які прагнуть пройти найкрасивішими маршрутами долини шерпів Соло Кхумбу та Національного Парку Сагарматха.
З кожним роком Землі залишається дедалі менше місць, не зіпсованих цивілізацією, і район Евересту – одне з приємних винятків. Поряд з треком до масиву Аннапурни, трек до Евересту є одним з найкрасивіших, хвилюючих і захоплюючих не тільки в Непалі, а й у всьому світі.
Ще років п'ятдесят тому дорога до Евересту була справді складним і незвіданим маршрутом на край Землі. У наші дні цей захоплюючий шлях протоптаний тисячами ніг, докладно розмальований на численних картах, і тепер навіть поодинці пройти його по плечу майже будь-якому – на своєму шляху до Евересту я зустрічав як семирічних дітей, так і сімдесятирічних дідусів. Не всім з них вдається самостійно повернутися назад, але якщо ви дотримуватиметеся простих правил безпеки, то ваші шанси на виживання суттєво підвищуються.

Трохи історії Джомолунгми

Брати із собою їжу теж не варто – жодних проблем із їжею на вашому шляху не буде. Навіть у найменшому селі - що складається з трьох будинків і одного храму - ви знайдете не тільки нічліг, а й маленький ресторан, в якому вам приготують напрочуд гарну вечерю. Я відвідав не так багато країн, але ризикну припустити, що рідко де ще можна зустріти таку гарну місцеву кухню.
Отже, залиште вдома свої авоськи з ковбасою та пиріжками – бідний Непал щедро нагодує та напоїть вас. Тільки не забудьте взяти в похід достатню суму непальських рупій, якими ви платитимете за всі радощі життя. І хоча на півдорозі до Евересту (а саме в селі Намче) можна знайти обмінний пункт, краще не спокушати долю і заздалегідь запастися рупіями в Катманду. Чим більше грошей ви візьмете, тим краще, але можна орієнтуватися на суму близько 1000 рупій на день. Залежно від ваших апетитів, ця сума може бути зменшена або збільшена у кілька разів. Наприклад, я дуже люблю різні соки (яблучні, апельсинові тощо), а тому значна частина мого бюджету йшла на ці соки, які в горах коштують набагато дорожче, ніж у Катманду.

Варто зазначити, що район Соло Кхумбу здався мені заможнішим і забезпеченішим, ніж район Аннапурни. Очевидно, багаторічна історія експедицій на Еверест зробила суттєвий внесок у підвищення рівня життя місцевих жителів. На практиці це означає, що всі ціни на треку до Евересту в півтора-два рази вищі за аналогічні ціни на треках у Аннапурни. До того ж, якщо на Аннапурні вартість звичайної кімнати в сільському готелі вже входить користування грільною і зарядною електрикою, а також гарячою водою, то на Евересті це не так - в кімнатах немає ні розеток, ні води. Заряджати батареї можна лише за гроші в окремій кімнаті, так само як і вмивання гарячою водою. Причому, ціни на ці нехитрі задоволення дуже кусачі – користування зарядною електрикою коштує від 150 до 350 рупій за годину, а за відро гарячої води з вас візьмуть 150-200 рупій.
Таким чином, трек до Евересту обійдеться вам вдвічі дорожче, ніж аналогічний за тривалістю трек в районі Аннапурни. Враховуйте все це під час планування свого бюджету.

Деякі ціни в селах на треку: кімната у звичайному готелі: 100-300 рупій на добу, нешвидкий інтернет 10-20 рупій за хвилину, яблука 70-80 рупій за штуку, вода у пляшках 50 рупій за літр, сік 300-500 літр, цебро гарячої води 250 рупій, тарілка супу/салату/пельменів/спагетті 150-250 рупій.

Головною перешкодою на шляху до заповітної мети – Еверест – стане гірська хвороба, яка в тій чи іншій мірі торкнеться більшості туристів, що йдуть цей трек. На висоті 5000 метрів міститься вдвічі менше кисню, ніж на рівні моря, але якщо ви хочете максимально близько побачити Еверест, вам неминуче доведеться підніматися понад п'ять тисяч метрів. Коли ви пройдете акліматизацію, то перебування на такій висоті стане для вас звичайною справою, але до того часу можливі неприємні відчуття – постійний головний біль, підвищене серцебиття, хронічна застуда, слабкість, відсутність апетиту та настрою, небажання що-небудь робити і будь-куди йти. При помірному і акуратному русі вгору ці явища мають слабко виражений характері і благополучно припиняються протягом кількох днів. В іншому випадку рекомендується припинити свій підйом і спуститися на кілька сотень метрів.
Щороку в районі Евересту гинуть до десяти людей, які не прислухалися до голосу розуму і продовжували йти вперед, незважаючи на самопочуття, що погіршується. Не повторюйте їх помилок, дочекайтеся закінчення акліматизації, після чого ви зможете без проблем рухатися далі. Якщо ж ви не можете виділити на поїздку хоча б 16-18 днів, то краще попрямувати не до Евересту, а в район Аннапурни - природа там не менш (якщо не більше) красива, а маршрути більш легкі та різноманітні. Трек до Евересту суворіший і важкий, і для його успішного проходження бажаний досвід легших походів.

З Катманду до Лукли

	Карта треків до Евересту

Перші експедиції до Евересту починали свій шлях прямо з долини Катманду, проходячи понад двісті кілометрів пішки задля досягнення заповітної мети. Сьогодні більшу частину цього шляху ви можете подолати автобусом або літаком. У першому випадку необхідно доїхати автобусом до села Джирі (Jiri), що розташоване більш ніж за сто кілометрів на схід від Катманду. Далі можна йти пішки і за 5-6 днів досягти села Лукла (Lukla, 2860 м). Зазвичай такий шлях проходять ті, хто має багато вільного часу і не дуже багато грошей, зазвичай це європейські студенти, які достроково завалили сесію. Більша частина мандрівників вважає за краще заощадити час і сили і відразу почати свій шлях з Лукли, долетівши до неї на одному з щоденних рейсів з Катманду.

Весь політ до Лукли займе недовгих 35-40 хвилин, за які літачок пролетить близько 140 кілометрів. За склом, як у чарівному кіно, мелькатимуть дивовижні кадри – звивисті нитки доріг, гірські села, розсипані між зелених лісів і пагорбів, ковдри полів, блискучі струмки на дні диких ущелин, і раптом – хмари та тумани, що грізно застилають усі ...
Але навіть там, вдалині, вище за будь-яку висоту, сяють снігові вершини, серед яких особливо виділяється гора Гаурі Шанкар, яку одночасно вважали найвищою вершиною Гімалаїв. Дивлячись на цю рідкісну по красі картину світу, як у калейдоскопі, що розгортається під вами, ви на мить відчуєте себе живим богом, що споглядає з висоти своє творіння.
Все це так гарно, зворушливо і трохи сумно, що навіть пілот літака, що вже багато разів бачив усе це, мимоволі задумався, забувши про свою роботу, і, зачарований, трохи вкотре не пролетів повз Луклу.

Посадка в Луклі стане дуже важливим моментом вашої подорожі до Евересту, хоча вплинути на її успішність ви можете лише старанними молитвами. Саме село розташоване на схилі крутої гори, а тому злітно-посадкова смуга тут дуже коротка – з одного боку вона обривається у прірву, а з іншого – упирається у стіну. Якою б високою була майстерність непальських пілотів, але іноді й вони безсилі перед недосконалістю і вбогістю людської техніки. У 1975 році тут загинули дружина та дочка Едмунда Хілларі, першопокорювача Евересту, який сам і побудував цей аеропорт. А за два тижні до мого прильоту розбився літак відомої непальської авіакомпанії Buddha Air з німецькими туристами на борту. Так що, якщо ви дуже боїтеся літати літаками, то, можливо, вам буде спокійніше дістатися до Лукли пішки.

У хорошу погоду літаки приземляються тут кожні п'ять хвилин, і це видовище є головною розвагою для місцевих жителів, які з раннього ранку займають найкращі місця навколо смуги. У погану погоду рейси можуть затримуватися на кілька днів, і це є потенційною небезпекою на вашому зворотному шляху з треку. Приземлившись та забравши свій багаж, можна продовжити свій шлях до заповітної мети.

Лукла – Пхакдінг – Намче Базар

	На дорозі до Евересту

Хоча в Луклі повно готельчиків, лавочок, всього яскравого і незвичайного, затримуватися зараз тут немає жодної необхідності, і, обійшовши маленький аеропорт, можна зробити свої перші кроки по дорозі до найвищої вершини Землі. Особливістю регіону Соло Кхумбу є те, що Еверест тут заслонений двома іншими високими горами – Нупцзе (7879 м) та Лхоцзе (8516 м), тому щоб побачити найвищу вершину світу досить добре, потрібно пройти від Лукли щодо великої відстані та піднятися на гору Кала Паттар (5545 м) або Гокіо Рі (5483 м), з вершини яких відкривається гарний краєвид на Еверест.
У цьому полягає формальна суть треку у цьому районі. Крім цих вершин багато туристів намагаються дістатися до базового табору Евересту (5364 м), і навіть сам трек найчастіше так і називають – трек до базового табору Евересту (Everest base camp trek). Особисто я базовий табір Евересту не відвідував, тому що вважаю, що робити там нічого – самого Евересту звідти не видно, і якщо ви не альпініст, що важко уявити, що може вас там зацікавити.

На виході з аеропорту вас напевно оточать місцеві шерпи - носії та гіди, які пропонують свою допомогу. Шерпи - корінні жителі долини Кхумбу, господарі цієї дивовижно красивої країни. Але поводяться вони скромно і шанобливо, розуміючи, що є лише гостями в цій обителі Богів. Які наївні і прості вони в порівнянні з нами, часто мені стає їх шкода, але наскільки більш природним і гармонійним є їхнє життя. Напевно, і шерпи також шкодують нас, рабів неспокійної свідомості. Замість боротися з природою, знищуючи все живе, вони лише непомітно розчинилися в ній, задовольняючись її незліченними багатствами. Життя шерпів мало змінилося за останні десятиліття - все те ж обробіток своїх маленьких городиків, будівництво маленьких кам'яних будиночків, догляд за яками і коняками, і нескінченне перенесення вантажів вгору-вниз... Дорог у звичному розумінні слова тут немає, і навряд чи вони будуть в найближчому майбутньому. Всі дороги – лише добре протоптані стежки, яких ледве вистачає, щоб розійтися двом мандрівникам.

Ні вози, ні тачки тут не пройдуть – натомість пройдуть ноги тисяч і тисяч шерпів, для яких перенесення ваг є основною роботою протягом усього життя. З раннього ранку до пізнього вечора вони терпляче йдуть стежкою – юнаки, люди похилого віку, жінки, і навіть діти. І хоча дітям офіційно заборонено займатися перенесенням вантажів, ніхто не звертає на це уваги – життя змушує впрягатися у упряжку навіть юних дівчаток. Зміцнивши на лобі ремінь, вони звалюють він кошик чи мішки з вантажем. Несут абсолютно все, що потрібно для життя - їжу, одяг, будматеріали, посуд, інструменти, домашнє начиння, меблі, дрова, і навіть листове залізо, яким покривають дахи будинків.

Зрозуміло, жодної експедиції до Евересту не обійтися без допомоги шерпів – інакше як доставити до базового табору тонни вантажів та продовольства. Носильники, що виросли в умовах високогір'я, дуже витривалі, і здатні нести на собі вантажі, непосильні для білих людей. Багато шерпи супроводжують експедиції до висоти 7-8 тисяч метрів, а деякі й самі стають першокласними сходниками – наприклад, першопокорювач Евереста Тенцінг Норгей; Апа Шерпа, який підкорював Еверест 17 разів; Баба Чирі Шерпа, який провів на вершині майже добу; Пемба Дорджі Шерпа, що примудрився піднятися на вершину за 12 годин 45 хвилин. Тільки шерпи перемагають у традиційному марафоні (42 км), який проводиться тут за маршрутом "Базовий табір – Намче Базар" (найвищий гірський марафон у світі). Отже, якщо ви набрали із собою в дорогу надто багато "корисних речей", можете сміливо довірити їх одному з носіїв у Луклі.
Майже всі вони славні, бідні та добрі люди, які можуть розповісти вам багато цікавого про свою батьківщину. Звичайно, можна чудово обійтися в дорозі і без них, але якщо ви дозволите комусь супроводжувати вас, то, напевно, знайдете в його обличчі хорошого друга.

Залишивши Луклу, ви будете йти правим берегом гірської річки Dudh Koshi River , раз у раз перетинаючи вузькими містками численні струмки , що збігають зі схилів крутих гір.
Ні Евересту, ні якихось інших снігових вершин звідси не видно – у кращому разі вони з'являться за кілька днів. До висоти 3000-4000 метрів усі гори вкриті дрімучими сосновими та рододендроновими лісами, в яких мешкають небезпечні гімалайські ведмеді та леопарди, які прагнуть поласувати вгодованими білими людьми. Буде дуже прикро потрапити на вечерю ведмедеві, так і не побачивши Еверест, тому щоб уникнути цієї незавидної долі, не забувайте подумки поклонятися кожній святині, що зустрітися вам на шляху - будь то яскраво прикрашений буддійський монастир, барвистий молитовний барабан або придорожній камінь Mani Stone, прикрашений словами священної молитви Ом Мані Падме Хум.
Ці камені, як і різнокольорові прапорці, можна побачити всюди – біля доріг, у храмах, вулицях сіл і навіть вершинах гір. Часто такі камені є справжніми шедеврами, створеними місцевими майстрами, художниками-кам'янотесами. Іноді ці майстри прикрашають різьбленням і фарбами величезні камені в кілька метрів заввишки, але найчастіше це невеликі кам'яні плити, з яких складають маленькі пірамідки... Не забувайте, що обходити їх потрібно лише за годинниковою стрілкою – інакше ви можете захворіти та раптово померти. Якщо ви за незнанням чи розсіяністю обійшли камінь або ступу проти годинникової стрілки, то повинні повернутися назад, обійти їх правильно, після чого зробити ще три штрафні кола.

А поки що дорога біжить уперед, то прямуючи вниз, то змушуючи всіх піднапружитися на черговому крутому підйомі. Крізь дерева видніються вируючі води зеленої річки, одна за одною мелькають маленькі села з кам'яними хатинами, казкові водоспади, жовті та зелені поля, обгороджені камінням, з жінками та дітлахами, що копошаться навколо них. У великому синьому небі яскраво світить сонце, свіжий вітерець майорить яскравими різнокольоровими прапорцями придорожніх храмів і наповнює груди небувало чистим повітрям... Назустріч йдуть ті, хто вже закінчує свій трек і повертається назад у Луклу. Втомлені та змучені, вони ледве знаходять у собі сили сказати "Намасті" – традиційні слова привітання у Непалі. Але у вас ще все попереду, ви ще сповнені сил та ілюзій, і легко обганяєте носіїв, що зігнулися під вагою своєї поклажі.
Носильникам допомагають - неквапливі волохати і істоти, яким доводиться покірно нести на собі важкі пакунки та мішки. Як віддає людині все, що має – могутні сили, теплу вовну, гарні роги, смачне молоко, і, нарешті, своє життя.

Від Лукли до Кала Паттара йти близько 5-7 днів, і першу ночівлю можна зробити в селі Пхакдінг, або далі, в Монжо (Monjo). Оскільки я йшов не поспішаючи, то першого дня дійшов тільки до Пхакдинга (Phakding, 2610 м) – досить великого села, з безліччю готельчиків, гест-хаусів, лоджій, що розкинулися на обох берегах річки. Пхакдинг відмінно підходить для першого ночівлі на треку - навіть у розпал сезону тут завжди знайдеться вільне містечко. У селі є супутниковий інтернет, а в півгодини ходьби в гору – стародавній буддійський монастир 500-річної давнини.
Я зупинився в лоджії Namaste Lodge, що в самому центрі села, не доходячи трьох хвилин до великого мосту. Маленька кімната на третьому поверсі за 100 рупій на день. Як завжди, намагайтеся вибрати таку кімнату, яка не знаходилася б поруч зі сходами, і не виходила б вікном на головну вулицю. Загальний рівень всіх готельчиків на треку приблизно однаковий, і цілком влаштує не дуже вимогливу людину - кам'яний будинок у два-три поверхи, з безліччю маленьких кімнаток, найчастіше розділених між собою дерев'яними перегородками. У кімнаті одне-два ліжка, іноді стілець чи маленький столик, але частіше немає. Віконце з тонкою завісою і тьмяна лампочка на стіні. Замикається все це добро на хисткі дверцята з навісним замочком, ключик до якого чудово підійде і від сусідніх дверей. Тож свої найцінніші речі (гроші, паспорт, квитки, фотокамеру) бажано завжди носити з собою. Як правило, на першому поверсі будинку знаходиться ресторан та кімнати господарів.

Вечорами у ресторані збираються майже всі постояльці – вечеряють, п'ють чай, гріються біля залізного вогнища, хтось розповідає про свої походи, а хтось мовчки читає книжку у кутку.
Годині о восьмій, коли на дворі вже ніч, усі розбредаються по своїх холодних кімнатках, господарі замикають вхідні двері, гасне світло, собаки лягають біля порога, і життя в селі завмирає до нового ранку. Того жовтневого вечора в Пхакдінгу, після вечері, я надто довго гуляв по селі, милуючись надзвичайно гарним зоряним небом – а коли повернувся до готелю, виявилося, що двері зачинені, і всі вже сплять. Довелося порушити солодкий сон господарів та постукати. Потім, тихої холодної ночі, на мене знайшло натхнення, і при світлі вуличного ліхтаря я дістав ручку і залишив на стіні кімнати своє послання майбутнім поколінням мандрівників.

	Міст Larja Bridge

Через дві години ходьби після Монжо погляду відкривається знаменитий міст Larja Bridge, який проходять усі, хто йде до Евересту. Міст перекинутий через стрімкі береги річки Dudh Koshi, яка утворює тут вузьку ущелину заввишки до 70 метрів. Навіть у наш час звести міст у цьому місці є нетривіальним завданням, і залишається тільки здогадуватися, як це робили шерпи в давні часи – не інакше, як за допомогою милостивого Будди.
На мосту ледве можуть розійтися двоє людей, і якщо ви бачите, що назустріч йде навантажений як, не варто сподіватися успішно розминутися з ним - впертий як не поступатиметься вам дорогою - він просто зіштовхне вас вниз через перила і людство ніколи не дізнається про ваше прекрасне подорожі.

Навіть якщо ви благополучно пройшли через міст, ще рано співати переможну пісню - відразу за мостом починається одна з найскладніших ділянок на всьому треку - найжорстокіший, двох-трьох-п'яти-годинний (непотрібне закреслити) підйом у гору, якому немає кінця і краю. Стежка тягнеться нескінченною змійкою вздовж урвища, то гублячись у сосновому лісі, то знову вибираючись під палючий сонце.
Ось де кожен пошкодує, що не взяв із собою в дорогу місцевого носія. Особисто мені особливо докучав штатив для фотокамери, який я вирішив взяти із собою. У результаті, за чотири тижні подорожі, він знадобився мені лише кілька разів, зате постійно нагадував про себе своєю марною вагою на плечі. Спочатку я хотів подарувати його комусь (до наступного села), але чомусь усі відмовлялися, навіть ті, хто взагалі не мав штатива. Кілька разів я хотів було викинути його, але вроджена жадібність, що прокинулася, все-таки не дала мені зробити це. Помру, але донесу.
Нарешті, після кількох годин утомливого підйому, коли дорога вже здається нескінченним рухом по якомусь зачарованому колі, крізь соснові нетрі раптом з'являються сині, зелені і червоні дахи, і ви з полегшенням вступаєте в велике поселення, столицю Шерпландії, острівець суєти і цивіл. серед безмовних Гімалаїв. Ось тепер можна радісно радіти.

Намче Базар – Namche Bazaar

Намче Базар (Namche Bazaar) – найвідоміше село регіону Соло Кхумбу, заповнене незліченними готелями, магазинчиками та ресторанами. Більшість туристів зупиняються тут на кілька днів, щоб відпочити та підготуватися до подальшої дороги нагору. Окрім готелів та лавок, тут є представництва непальських банків, обмінні пункти, власна електростанція, поштове відділення, школи, офіси місцевих авіакомпаній, кілька інтернет-кафе, бібліотека, поліцейська ділянка та військова база непальської армії. Озброєних автоматами солдатів нерідко можна побачити на ранкових пробіжках. По суботах на місцевому ринку проводитиметься ринок, куди стягуються продавці з усієї округи. Але і без суботнього базару тут можна багато чого придбати у вуличних лавочках просто неба. Можна – але не потрібно (самі здогадайтеся чому).

Намче Базар розташований на висоті близько 3500 метрів, на схилі пагорба, вигнутого у вигляді вирви, через що все село нагадує великий амфітеатр. Над амфітеатром розташований місцевий аеропорт (Shyangboche airstrip), який, однак, не використовується для перевезення туристів – на вимогу місцевих жителів усі туристи прилітають лише до Лукли, щоб не позбавляти заробітку села на ділянці Лукла-Намче. Оскільки висота 3500 метрів вже досить велика, з метою акліматизації більшість туристів проводять у Намчі дві-три ночі. Ті, що залишилися живими, продовжують свій шлях нагору, а решту на гелікоптері відправляють назад у Катманду.

Вибір готелів в Намчі дуже великий - від дешевих кімнаток по 100 рупій за ніч, до комфортних номерів по 15-20 $, що для Непалу є дуже високою ціною. За ці гроші ви отримаєте не тільки повагу в очах оточуючих, більше простору та меблів у номері, але й гарячу воду цілодобово, а також грільну та зарядну електрику. У звичайних номерах є тільки світильна електрика, а гарячу воду можна отримати за окрему плату (250 рупій за відро умовно гарячої води).
Після нетривалої прогулянки кам'яними вулицями Намче, я зупинив свій погляд на масивній будівлі готелю "Khumbu Lodge" і вирішив знайти свій притулок там. "Khumbu Lodge" виявився дуже великим і популярним готелем, з великим рестораном та безліччю кімнат на будь-який смак. Я вибрав собі невелику кімнатку на третьому поверсі за 200 рупій на добу. Постарайтеся вибрати кімнату, вікна якої виходять на сонячну сторону, тоді за день кімната добре нагріється і вночі вам буде приємніше спати - ночами в жовтні-листопаді температура повітря в Намчі може опускатися нижче за нуль. Як виявилося, по сусідству зі мною 1985 року зупинявся президент США Річард Ніксон, про що тепер нагадує меморіальна табличка на стіні коридору.
На третьому поверсі "Khumbu Lodge" є великий ресторан, що пустує вдень, але повністю заповнений вечорами. Як завжди смачна непальська кухня заповнить ваші сили після виснажливих героїчних сходжень. У ресторані мене постійно обслуговував юнак на ім'я Рамеш, який розповів мені про своє нелегке життя – родом він із Катманду, де мешкає його дружина з двома дітьми.
Більшу частину року він проводить далеко від дому, в Намчі, працюючи по 18 годин на добу в цьому ресторані, без вихідних. За свою працю він отримує 4000 рупій на місяць, що дорівнює приблизно 2000 рублів. Взимку та влітку, по закінченні високих сезонів, він ненадовго повертається до Катманди, а навесні та восени знову приїжджає до Намчі.

Як уже говорилося, в Намчі Базарі варто провести день-два, і найкраще цей час присвятити прогулянкам по красивих околицях. Бажано піднятися хоча б метрів на триста вище самого села і спуститися вниз на ночівлю - це сприяє акліматизації. Для подібних прогулянок чудово підходять два навколишні села – Монг Ла та Кхумджунг. Їх можна завітати за один день, а можна окремо за два дні. Завжди починайте свої прогулянки та походи рано-вранці, тому що в першій половині дня небо найбільш чисте і ясно – ви побачите все, що тільки можна побачити. Після обіду все, як правило, застилається туманом та хмарами, які нерідко закривають навіть дорогу під ногами, не кажучи вже про гори.

Монг Ла (Mong La) розташована на висоті майже 4000 метрів і від Намче до неї йти близько трьох годин. Неподалік Намчі ви вперше побачите Еверест, який виглядає через масив Нупцзе. По суті, Монг Ла це навіть не село, а лише кілька лоджій з невеликою буддійською ступою, що розташовані на шляху до озер Гокіо. Тут народився великий Лама Сангва Дорже – вважається, що саме він кинув зерна буддизму Тибету в благодатний грунт долини Соло Кхумбу.
Від Монг Ла відкривається найкрасивіший вид на знамениту вершину Ама Даблам, монастир Тенгбоче, вершину Табоче та село Форцзе біля її підніжжя. Насолодившись цією чудовою картиною, можна спуститися назад у Намчі, але краще на зворотному шляху завернути праворуч, у село Кумджунг, розташоване прямо над Намче, біля підніжжя священної гори Кумбі Юл Ла.

У Кумджунгу народилося безліч відомих сходів, і в наш час багато жителів села беруть участь в експедиціях на Еверест. Кумджунг зустрічає подорожнього красивими однаковими будиночками із зеленими дахами – мимоволі згадується Німеччина з її такими ж акуратними будиночками з червоними дахами. Як і в Намчі, в Кхумджунг є багато готелів, ресторанів, інтернет, телефон та інші блага цивілізації. Тому ті, хто люблять спокій та тишу, і хочуть ближче побачити традиційне життя шерпів, зупиняються тут, а не в галасливому та метушливому Намчі. Якщо я ще раз опинюся в цих місцях, то зупинюся на ніч саме в Кхумджунгу - тут зовсім мало туристів, де погуляти і на що подивитися.

У місцевому монастирі Khumjung Gompa зберігається реліквія, відома як yeti artifacts – скальп та кисть снігової людини. Легенда свідчить, що холодною зимою 1962 року ченці сусіднього монастиря, що мерзнули від холоду і голоду, побачили, як з гір до монастиря спустився сніговий чоловік (тут його називають yeti). Очевидно, почуття голоду переважило почуття страху, і колективними зусиллями сніговий чоловік був відправлений до монастирської кухні. З того часу зберігся лише скальп і пензель йєті, які за плату почали показувати мандрівникам. Пізніше реліквія була перенесена до монастиря Кумджунга, де й перебуває до цього дня.
Спуститися з Кумджунга в Намче Базар можна окремою дорогою, яка приведе вас прямо до краю природного амфітеатру.

Як і в Луклі, тут рано темніє. Готелі та магазинчики закриваються, запалюються тьмяні ліхтарі, вулички порожніють, і всі розбредаються по своїх кімнатах. Після дев'ятої вечора зайнятися тут нічим немає, і втомлені мандрівники вирушають на бічну. Деякі беруть із собою в дорогу маленькі ноутбуки, щоб навіть під час відпустки не припиняти наполегливі тренування у розкладанні пасьянсу.
Але, як я вже згадував, у переважній більшості готелів є тільки світильна електрика, а грільна, крутна і зарядна – ні. Тому користуватися ноутбуком практично неможливо. Навіть почитати книжку і то важко, тому що світильна електрика світить дуже слабко – глобальна криза змушує шерпи економити на всьому, що можна. Так що, як не крутись, а о дев'ятій вечора всім доводиться лягати спати. Ночами тут буде набагато холодніше, ніж у Луклі, а тому не соромтеся питати в готелі другу ковдру, якщо однієї вам здасться мало – ковдри тут тонкі та маленькі, наче для дітей.
Холодної місячної ночі на мене знову знайшло натхнення, і я написав на стіні кімнати ще одне послання майбутнім мандрівникам (трьома мовами – російською, англійською, башкирською).

Побродивши, таким чином, день-два околицями Намче, можна рушити далі у бік Евересту. Наступною зупинкою на шляху стане монастир Тенгбоче, червоні стіни якого вже можна було бачити здалеку під час прогулянки до Монґ Ла.
Дорога від Намче Базара до Тенгбоче займає близько п'яти годин і складається з двох частин – легкої та нелегкої. Спочатку дорога йде вниз під гору, спускаючись до бурхливої ​​та галасливої ​​річки, після чого, пройшовши мостом, прямує вгору на висоту понад шістсот метрів.
За своєю труднощами цей підйом можна порівняти з аналогічним підйомом до Намчі Базару. Знову починається нескінченне блукання лісом, з тисячею кіл і поворотів серед дерев, каменів, завантажених яків і стовпів пилу. Але все в цьому світі закінчується - закінчується і підйом до Тенгбочі.

Монастир Тенгбоче – Tengboche Monastery

	Монастир Тенгбоче

Буддійський монастир Тенгбоче (Tengboche, Thyangboche) розташований на висоті 3860 метрів, на узліссі зеленого пагорба, вкритого соснами, рододендронами і зрідка великими березами гімалайськими. Місце для будівництва монастиря було вибрано дуже вдало – з лужка перед ним відкривається чудовий краєвид на гори Ама Даблам, Лхоцзе, Еверест, Нупцзе та Табоче. Напрочуд гарна картина змусить кожного мимоволі залишитися тут хоча б на день.

Вперше буддизм проникнув у долину Кхумбу близько 400 років тому під впливом тибетського Лами Сангва Дорже. Він заснував найстаріший у Кхумбу монастир у селі Пангбоче, безліч інших святинь, а також передбачив появу монастиря в Тенгбочі.
Перші споруди майбутнього монастиря зводилися з дерева у 1916-1918 роках під керівництвом Лами Гулу. У 1934 році внаслідок землетрусу монастир був наполовину зруйнований, і знову відбудований монахами монастиря Ронгбук. У 1989 році в монастир було проведено світильну та грільну електрику, через невміле поводження з яким монастир згорів. Під керівництвом Лами Тенгбоче Рінпоче його знову звели, цього разу з каменю. Настінні розписи були виконані відомим художником Тибету Тарке Ла. Тепер багатобарвний, яскраво розмальований монастир виглядає веселою дитячою іграшкою на тлі суворих мовчазних гір. У 1993 році оновлений монастир був заново відкритий та освячений.

У монастирі постійно проживають кілька десятків ченців, деякі з яких цілком непогано розуміють російською. В даний час Тенгбоче є найвисотнішим монастирем в Кхумбу, і найвідомішим завдяки тому, що повз нього до Евересту проходять тисячі людей на рік (і трохи менше назад).

Поруч із Горак Шепом знаходиться гора Кала Паттар, з вершини якої відкривається гарний краєвид на Еверест. Ось туди і варто піднятися. Заради цього не обов'язково робити ночівлю в Горак Шепі, здійснити сходження можна і з Лобучі. Деякі йдуть на сходження ще затемно, сподіваючись зустріти на вершині світанку над Еверестом. Думаю, в цьому немає реальної необхідності - через те, що сонце сходить майже за Еверестом, світанок виходить маловиразний і нецікавий. Набагато краще піднятися на Кала Паттар до полудня, коли весь Еверест, Нупцзе та Лхоцзе будуть освітлені яскравим сонячним світлом.

В основі цих великих гір протікає знаменитий льодовик Кхумбу (Khumbu Glacier). У розпал сезону на Кала Паттар піднімається до 300 людей на день. Цей момент можна вважати кульмінацією всієї подорожі, після якої можна з чистою совістю спускатися вниз і йти назад вже знайомими селами – втомленими, щасливими і трошки сумними. Можливо, ви вже ніколи не повернетеся сюди знову.

Озера Гокіо – Gokyo Lakes

Крім треку до Кала Паттара, в цьому районі є ще один альтернативний маршрут – трек до озер Гокіо. Він примітний з двох причин - по-перше, звідти також добре видно Еверест, а по-друге, принагідно можна відвідати відомі "озера Гокіо".
Дорога до озер Гокіо починається недалеко від Кхумджунга і, відповідно, дійти до озер можна від цих сіл. Якщо ви повертаєтеся від Кала Паттара, то завернути до озер можна із села Пангбоче – окрема стежка веде до села Форцзе, звідки легко вийти на дорогу до Гокіо. Є й третій варіант шляху, що підходить для тих, хто йде від Кала Паттара – безпосередньо із села Дугла через перевал Чо Ла (Cho La Pass, 5330 м). Це швидша дорога до озер, але, зважаючи на її маловідомість, йти нею варто тільки з місцевим провідником.

Я почав свою дорогу до озер з Намче Базару, куди спустився після першого треку. Від Намче до Гокіо можна дійти за два дні звичайної ходьби або три дні повільної. Перший відрізок шляху збігається з дорогою до Тенгбочі, але потім стежка різко йде вгору, досягаючи села Монг Ла, про яке я вже згадував у першій половині оповідання.
Тут можна ще раз насолодитися чудовим краєвидом на красуню Ама Даблам і яскраве село Форцзе біля підніжжя піку Табоче. Якщо ви йдете повільно, можна зробити тут першу ночівлю.
Відразу після Монг Ла дорога стрімко йде вниз, досягаючи незабаром самого берега річки. Біля річки знаходиться невелике село Phortse Tenga, що складається з одного будинку. Оскільки місцевість тут не дуже мальовнича, краще не затримуватися і піти далі, до сіл Доле або Лафарма. Вузька стежка до них здебільшого йде крізь рододендроновий ліс, зрідка вибираючись на відкриті галявини та узлісся. Десь праворуч, унизу, крізь дерева, видніється річка.

Ліворуч кілька разів трапляються красиві водоспади. До озер Гокіо ходять набагато менше народу, ніж до Кала Паттара, і протягом багатьох кілометрів мені взагалі ніхто не зустрічався на заваді. Лише ближче до вечора я наздогнав кількох місцевих хлопчиків з яками, які везли вантаж до Гокіо. Першу ніч я провів у селі Лафарма (Lhafarma, 4330 м), яке на картах відзначено як Lhabarma.
Село невелике – у ньому лише один будинок, яким керує Нгаванг Чонгпа Шерпа з двома маленькими доньками. Я знову виявився єдиним постояльцем, винайнявши кімнату за 180 рупій. Тут є маленький ресторанчик, стіни якого прикрашені фрагментами "бойової слави" з життя господаря. Нгаванг Чонгпа – альпініст, який двічі підкорював восьмитисячник Чо Ою (Cho Oyu, 8153), і тепер стіни будинку прикрашають фотографії з його сходжень та почесні грамоти, видані йому за його заслуги. Поки старша дівчинка готувала мені вечерю, молодша сестра, зі смішними кісками, що стирчать на всі боки, навчала з татом англійські літери. Кожні півхвилини вона поглядала на мене, широко посміхаючись своїм єдиним зубом.

Настало сутінки, стало темно і заняття закінчилися.
Хмари ненадовго розвіялися, і з двору відкрився чудовий краєвид на вершину Тамсерку, блискучу в останніх променях сонця. Після прекрасної вечері при свічках, я пішов спати, не забувши залишити на стіні ще одне послання - племені молодому, незнайомому ... На ранок маленька дівчинка пішла вниз в Кумджунг, де живе її мама, і де є школа, в якій треба вчитися. А я, зібравши речі, вирушив далі.

Через кілька годин я благополучно дістався до села Гокіо, останнього на цьому шляху. Незадовго до села, ліворуч від стежки, починають з'являтися озера. Спершу перше, зовсім маленьке, яке можна і не помітити. Потім друге, більше, і, нарешті, третє, найбільше. Чистий, бірюзовий колір холодних вод так не схожий на наші російські озера. Біля берега останнього озера знаходиться село Гокіо (Gokyo, 4790 м). Тут є з десяток лоджій, і всупереч моїм очікуванням, вільних місць у них не було. Після кількох кіл по селі, мені, на щастя, вдалося знайти одну вільну кімнату, в якій я провів свою єдину ніч у Гокіо.

Загальне ж враження від цього села залишилося не найкращим – мало того, що мене ледве пустили на ніч, так і їжа тут виявилася не такою смачною, як в інших селах, і собаки гавкають надто настирливо, і місцеві жителі не такі ввічливі та гостинні, як раніше. Відчувається, що для них Гокіо це не рідна хата, а лише місце роботи, куди вони приходять з інших сіл.

Поруч із селом протікає величезний льодовик Ngozumpa Glacier, який можна побачити, піднявшись нагору схилом за селом. Видовище вражаюче і лякає одночасно – широка річка зі снігу, льоду та піску, що повільно стікає вниз. З стрімких берегів льодовика іноді зриваються камені та камені, що з гуркотом падають вниз. Маса, що безперервно рухається, поступово поглинає в себе все нові і нові шматки землі. Не здивуюся, якщо років за п'ять-десять льодовик поглине і саме село, а, разом із ним, і озера. Отже, не відкладайте у довгу скриньку свою подорож – природному феномену озер Гокіо залишилося жити не так вже й довго.
та посмішки квітів.

Повернувшись до Лукли, потрібно обов'язково знайти офіс своєї авіакомпанії та виявити про своє бажання повернутися завтра до Катманди. В іншому випадку, немає гарантії, що ви зможете відлетіти. Як правило, офіси авіакомпаній працюють приблизно з 14 до 17 години, тому бажано повернутися в Луклу до цього часу. Також не варто ризикувати, відкладаючи свій переліт до Катманди на останній день. Погода в горах непередбачувана, і нерідкі випадки, коли сотні та тисячі туристів застряють у Луклі через негоду. Тоді ваша подорож Непалом може затягтися на невизначений термін.

Підбиваючи підсумки подорожі до Евересту, можна відзначити таке. До поїздки мені доводилося чути, що район Евересту не такий гарний, як район Аннапурни, але ці побоювання не підтвердилися – треки в долині Кхумбу виявилися не меншими, а в чомусь і красивішими, ніж треки біля Аннапурни. Одна тільки красуня Ама Даблам вартує того, щоб дійти туди.
Натомість ці маршрути більш важкі для проходження, і можуть виявитися занадто важкими для деяких людей. Тому для першої подорожі в Непал краще вирушити у бік Покхари та Аннапурни. У будь-якому випадку, Непал продовжує тримати пальму першості для любителів незайманої природи та самостійних подорожей. Де ще можна зустріти унікальне поєднання грандіозної природи та низьких цін на проживання. Не дивно, що деякі місяці не вилазять звідти. Якщо річка часу не поглине мене, я ще не раз відвідаю цей чудовий куточок Землі – адже крім Евересту та Аннапурни в Непалі є ще чимало цікавих маршрутів. Їм і будуть присвячені нові мандрівки. А сьогоднішня наша розповідь – закінчена.

Прокидаюся і дивлюся у вікно, за яким відкривається приголомшливий краєвид засніжених гір. Усвідомлюю, що нам чекає далекий і нелегкий шлях, але все одно віриться, що все буде гаразд.

Цей день стане днем ​​усвідомлення вдячності життю.

Дуже холодно. Є можливість облитися холодною водою, але бажання відсутнє. Роблю чергове побутове відкриття: одна справа облитися холодним душем і увійти до теплої кімнати, а інша – до крижаної лоджії. Зі стукотом зубів вмиваюся і наводжу себе в порядок.

Снідаємо та вирушаємо в дорогу. Дорога від Лукли до Намче-Базар – одна з найважчих ділянок нашого маршруту. Дев'ять годин з вантажем гірськими дорогами то вгору, то вниз – нелегке випробування.

Нам відкриваються чудові краєвиди: божественної краси гори з засніжені вершини, бурхливі гірські річки і галасливі водоспади. Око радують яскраво-рожеві рододендрони, що палають, як величезні багаття, на тлі сірих гір. Ми проходимо по підвісним мостам, що розгойдуються з боку в бік. Зустрічаємо безліч шерпів, які переносять непосильні для європейців вантажі. Нам усміхаються щасливі туристи, що спускаються вниз. З усіх боків звучить “Намасте” – чудове непальське вітання, яке у дослівному перекладі означає “Я вітаю Бога у твоїй особі”. Стада яків із дзвіночками на шиях, осли, мули… Ось він – національний колорит!

На півдорозі робимо привал біля мальовничого водоспаду. Опускаємо ноги в крижану воду, що стікає з гір. Підкріплюємося шматочками ковбаси, сала, сухариками, сухофруктами, шоколадом, п'ємо гарячий чай. Однак після такого шаленого задоволення робимо сумний висновок: це вперше та востаннє, бо обід так розслаблює, що рухатися далі хочеться найменше. Але поки іншого виходу немає: збираємо речі й уперед.

Дорога стає ще складнішою, а вантаж ще важчим. Мій товариш поруч підтримує мене щосили. Мені здається, що я здолала цей перехід лише завдяки йому. Його щира участь та тонкий гумор зіграли неоціненну роль у моєму виживанні. Я відміряю кожен крок, переходжу на постановку міні цілей: "До того дерева, куща, каменя ...". Відлічую п'ятнадцять кроків, десять, п'ять...

Пізніше, переробляючи свій щоденник, я одержала інформацію, що на цьому маршруті щороку вмирає до десяти людей. Як добре, що я цього не знала тоді, інакше точно б померла!

І, нарешті, Намче-Базар! Намче-Базар! Намче-Базар!

Ура! Ура! Ура!

Ми на висоті 3440 м. над рівнем моря!

Поселяємося в дуже пристойний за місцевими мірками готель. Гарячої води вистачило не на всіх. Мені пощастило, мене пропустили вперед. На душ дається 5-7 хвилин! Яке щастя – і лише за триста рупій!

Ми читаємо в книгах про подяку життю за все, навіть за маленькі радощі, і робимо вигляд, що погоджуємось (але саме робимо вигляд), бо насправді оцінити наявність чогось можливо лише за його відсутності. Така вже влаштована людина! Сходіть у гори, і ви по-іншому подивіться на свій побут, своє життя, своє місце у світі і навчитеся по-справжньому дякувати за все, що у вас є.

Нам рекомендують пити багато води і починати прийом лікарських препаратів, щоб "не зловити гірника" (гірську хворобу, при якій відчувається загальна розбитість, сонливість, поганий настрій, головний біль, нудота та інше).

Вечеряємо шерпським супом. (Простий і дуже смачний!)

Укладаємося спати без мішка, в чисте ліжко. І це теж, як виявилось, велике щастя!

Роблю висновок: початок шляху завжди найважчий – далі буде легшим. Принаймні я на це сподіваюся і навіть не припускаю інших думок.

Примітка:дивіться серії непальських фотографій "Гімалайські гори", "Буддійські ступи", "Люди Непалу", "Квіти та дерева Непалу".

Ніка Вернікова
для сайту сайт

Коротка довідка про Намче-Базар

Намче-Базар - селище, що знаходиться на висоті 3440 м.

На схід від Намче-Базар знаходиться гора Тхамсерку (6623 м.), на захід - Конгде-Рі (6187 м.)

Клімат холодний: морозна зима, а літо дощове.

Селище широко відоме серед туристів, оскільки знаходиться по дорозі до Евересту. У ньому багато готелів, ресторанів, магазинів. Тут можна відпочити та підготуватися до походу.

У Намче-Базарі розташовані поліцейський контроль, пошта, банк та казарми непальської армії.

Намче-Базар є основним пунктом для подорожі до Евересту, до гори та озера Гокіо.

На висоті 3800 м над Намче-Базаром знаходиться готель Еверест-В'ю. Якщо погода хороша, то з його тераси видно Еверест. Готель додатково обладнаний куполом та кисневим постачанням кімнат. Сюди приїжджають багаті туристи, але вони часто страждають від гострої гірської хвороби, пов'язаної з різким підйомом на велику висоту.

На околицях селища є кілька монастирів Тибету.