Это небольшая деревня на высоте 3440 метров, окруженная с востока горою Тхамсерку (6623 м) и с запада Конгде-Ри (6187м). С древних времен это место служило основным торговым и транзитным центром в районе Кхумбу. И сейчас по субботам здесь открывается базар, куда спешат как жители близлежащих деревень, так и тибетцы с китайскими товарами. Для этого они преодолевают перевалы высотою более 5000 метров. Для иностранцев же Намче-Базар – это место пересечения популярных альпинистских и туристических маршрутов.

В деревне около сотни домов, что по здешним меркам считается достаточно много, и все они расположены на искусственных уступах. Небольшие каменные дома теснятся рядом друг с другом, а местные улочки очень похожи на лабиринты. Как правило, все торговые и туристические магазинчики устроены на первых этажах, в которых вы всегда сможете найти все необходимое для путешествия. Туристическое снаряжение, приобретенное в них перед путешествием в горы, можно сдать на обратном пути по сходной цене.

За Намче-Базаром, на высоте 3880 метров, находится шикарный отель «Everest View point» (Вид на Эверест). Здесь расположено летное поле, но оно не используется туристами, так как сразу человеку на такой высоте трудно акклиматизироваться. Поэтому туристы пользуются небольшим аэродромом в Лукле , а до Намче-Базара добираются пешком.

Путь к нему, проходящий через национальный парк Сагарматха, позволяет насладиться удивительной красотой природы. В окрестностях деревни можно посетить монастыри Тенгбоче и Пангбоче. Храм Тенгбоче расположен на одном из перевалов (3867 м). Этот главный храм шерпов был возведен в 1923 году. Тянгбоче поддерживает тесные связи с тибетским монастырем Ронгбук, который находится на противоположной стороне Эвереста. Их основал один и тот же лама. На каждой стороне его шпиля нарисовано по глазу, таким образом, он наблюдает за людьми и горами. Здесь можно остановиться на ночь, пообщаться с монахами и понаблюдать за проводимыми ими ритуалами. Монастырь Пангбоче находится выше своего «собрата» и он значительно меньше, но зато древнее.

Сами шерпы очень приветливы и дружелюбны. Исповедуют буддизм . Шерпы до сих пор не имеют своей письменности и до недавних пор были далеки от цивилизации. Процветающий туризм является одним из основных заработков шерпов. Благодаря своей выносливости, крепкому здоровью и отличному знанию гор шерпы работают носильщиками, гидами, участвуют в экспедициях на самые высокие точки Гималаев. Они единственные, кроме тибетцев, люди в мире, живущие на высотах более 4000 метров над уровнем моря.

Поселок Намче Базар находится на высоте 3440 метров. Он знаменит в основном потому, что через него проходит маршрут к подножию Эвереста. Дома Намче-Базара построен на узких террасах на пологом уступе горы, отделённом от основной долины 400 метрами крутого подъёма. С двух сторон его окружают две вершины: Конгде Ри (6187 м) с запада и Тамсерку (6623 м) с востока.

НамчеБазар это первый крупный поселок после Луклы. В нем останавливаются почти все туристы и большинство на два дня, чтобы получить лучшую акклиматизацию. Высота Намче 3440, а для акклиматизации можно сходить однодневные прогулки до деревень Тхаме или Кхумъюнг (Кумжунг), который на 400 метров выше по склону.

Дорога до Тхаме более пологая но длинная, а дорога напрямую к Кхумъюнгу более крутая. Можно пройти кольцом через обе деревни и вернутся в Намче Базар. В Кумджунге расположена крупнейшая школа района, открытая Эдмундом Хиллари.

Жилье в Намче есть на любой выбор. Цена за комнату колеблется от 100 до нескольких тысяч рупий. Соответственно и условия разные. Если комната с туалетом и душем, то пользование ими включено в стоимость. Если же душ общий, то воспользоваться им можно в среднем за 300 рупий с человека. Так, что если планируете душ, то стоит посмотреть в сторону комнат с ванной комнатой. Мы находили такие за 1100 рупий, но цена легко сбивалась до 700 рупий.

На высоте 3800 над Намче-Базаром находится роскошный отель Эверест-Вью, с террасы которого при хорошей погоде виден Эверест. Отель организовывал заезды для богатых туристов, однако многие испытывали острую горную болезнь от внезапного подъёма на такую высоту. Отель дополнительно оборудован куполом и кислородным снабжением комнат.

Wi-fi в Намче Базаре есть, многие кафе предоставляют бесплатный интернет для своих клиентов, в бюджетных отелях wi-fi обычно платный, около 500 рупий за безлимитное пользование. Также есть интернет кафе, где можно воспользоваться компьютером с интернетом или же купить доступ к wi-fi сети, которая ловит по всему Намче Базару.

Еда в гостиницах Намче Базара дороже, чем в поселках перед Намче. В среднем цена за простое блюдо из риса с овощами около 350 рупий. Но в местных кафе, которые не рассчитаны на туристов можно поесть гораздо дешевле, порция мясных момо или жареного риса обойдется всего в 200 рупий. Но стоит помнить, что цена на номер в гостинице, если вы кушаете в другом месте возрастает в 8-10 раз, поэтому в гостинице можно заказывать только завтрак и ужин, а обедать в другом месте.

Также в Намче есть базарчик, где продаются товары принесенные портерами из Луклы или из других поселков. Сюда приходят даже тибетцы с товарами через перевалы из Тибета. Рынком пользуются, в основном, местные жители, туристов там почти нет. На рынке можно купить чай, печенье, фрукты, овощи, крупы, различные хоз. товары и даже молокопродукты и мясо сомнительной свежести. Цены в основном ниже, чем в магазинах.

В самом Намче-Базаре можно посетить центр национального парка Сагарматха, который расположен в самом верху посёлка. Центр предоставляет сведения о дикой природе парка, в его коллекции есть интересные фотографии. Отсюда открывается неплохой вид на основные вершины района: Эверест, Лхотзе, Тамсерку и Ама-Даблам. Неподалёку расположен музей быта народности Шерпа, представляющий повседневную жизнь народа, а также флору и фауну района. Кроме того, при центре Тибетской медицины есть небольшой музей, рассказывающий об основах тибетской медицины и лекарственных травах. При музее есть магазин, где можно приобрести подарки. Как и во многих окрестных поселениях в Намче-Базаре есть свой небольшой и опрятный буддистский монастырь.

В нескольких кафе в Намче Базаре ежедневно или несколько раз в неделю проводятся просмотры фильмов про Эверест и другие горы Непала. Просмотр бесплатный, но обычно требуется заказать что-нибудь поесть или выпить, в общем потратить в кафе какую-то сумму.

А мы, отдохнув почти целый день в Намче Базаре, отправились дальше - к поселку Фортзе Тенга.

Предыдущая часть - переход из Монджо в Намче Базар
Следующая часть - Намче Базар - Фортце Тенга

Продолжаю мой пересказ событий, произошедших на треке к Эвересту.

Высадившись и благополучно получив багаж, мы поднялись в лодж к Даве. Но Давы там не оказалось - он улетел в Катманду. Познакомились с его дочерью - мисс Пасанг. Милая невысокая девушка в очках, произвела впечатление нормального человека, с которым можно решить все наши вопросы. Мы сказали ей, что нуждаемся в двух портерах, и хотели бы оставить ей на хранение наши лишние вещи и билеты с открытой датой обратно в Катманду. Билеты необходимо за сутки регистрировать в аэропорту, чтобы на следующий день попасть в список тех, кто улетит из Луклы. Она любезно согласилась нам помочь. Мы взяли у нее мобильный телефон и договорились позвонить заранее.
Она долго звонила кому-то по телефону, искала ребят, которые понесут наши рюкзаки. В это время наши желудки спели призывными горнами - ОБЕДАТЬ! И мы заказали себе по супчику, тибетскому хлебу и масала-чай. Пока мы жевали, Пасанг пришла с новостями, она нашла нам двоих, но хотят они по 1400 рупий в день - это очень дорого, стали торговаться, сошлись на 1100 рупий в сутки каждому. Дали предоплату за пять дней, в это время подошли наши будущие портеры: Майло - беззубый мужичек лет пятидесяти, видимо жизнь его крепко потрепала и он успел растерять свои резцы и клыки. Он произвел впечатление тихого мирного ослика. Второй - молодой парнишка, имени которого я не запомнила, потому что в этот же вечер он свалил от нас по каким-то своим более важным делам.

Обед съеден,портеры наняты, можно отправляться в путь!
Из-за задержки самолета мы вышли только к часу дня, поэтому было решено идти в Пхагдинг (но, если, вдруг, мы проскачем расстояние от Луклы до Пхагдинга за пару часов, то можно смело идти до намеченного Монджо...)
Тропа практически все время вела по горным деревушкам, мостам через ущелья,

мимо монастырей

и гестхаусов, мимо сараюшек-развалюшек и симпатичных пряничных домиков.

Река шумела где-то внизу ущелья, дымка все время висела над горами, было приятно топать, не жарко.

Через три с половиной часа дошли до Пхагдинга, солнце уже клонилось к закату. Понятно, что в Монджо мы сегодня не попадем. Останавливаемся в лодже, который рекомендовала нам Пасанг. Похоже хозяйкой там - ее родственница, властная шерпа, тоже в очках. Рядом с ней суетится мужичонка, возможно ее муж. Но женщины тут властвуют, он на подмоге, главный куда пошлют.
Нам выделили комнату на троих на третьем этаже геста, с видом на горы и ущелье, которое затянуто облаками. Возможно завтра утром все очистится.

Пошли поужинать в столовую. Толик решил попробовать жареные чиккен мо:мо. А мы с Таней жареный рис и картошку с овощами.
Оказалось все невкусно приготовлено. То ли не старались, то ли не умеют...
Чуть позже, умывшись Толик сообщает нам новости: хорошую и плохую. Начали с плохой - наш молодой портер нас покидает - дела, дела... Мы ошарашены слегка. Затем последовала хорошая новость - наша хозяйка геста в Пхагдинге дает вместо ушедшего портера своего сынишку - его зовут Пасан - он слегка говорит по английски и с удовольствием понесет наши вещи. Нас сразу же отпустило.
Как стемнело мы отправились спать, стало прохладно. Нам предлагали горячий душ, но мы решили, что еще не успели так испачкаться, чтобы вот прямо сразу - и в душ.

22 марта. Утро.
Утро началось с сюрпризов, вернее ночь была полная ими, только я и Таня дрыхли, а сюрпризы мучили Толика. Его мо:мо превратились в комок не перевариваемой пищи, и его всю ночь тошнило. Он применял силу мысли, представляя себе, что это затор не в желудке, а в реке, и не из мо:мо, а из бревен. И он, бедняга, вместо сладкого сна, разгребал бревна. Разгреб... Утром начался понос... Завтракать он не стал, попил чаю, собрались и пошли в Намче.
Я испугалась, что его начала мучить горняшка, но высоты для этого совсем не подходящие. Наверное мо:мо были несвежими. Да и вообще, кормежка в этом гесте совсем нам не понравилась.
Я продолжала хлюпать носом, но горло болеть перестало, дорога выдавила из меня часть болезни.

Утро выдалось солнечным и безоблачным. Краски стали ярче, солнышко помогало сделать нашу дорогу веселее.

За два часа мы дошли до Монджо. Там нас ждал чек-поинт. Отметили мы наши пермиты, посидели чуток, подождали пока все сходят в туалет и пошли дальше.
Ворота в нацпарк Сагарматха.

Тропа спустилась ближе к реке. Нам предстоит сегодня 600 метровый подъем в Намче Базар.
На Толика грустно смотреть, но он ничего, держится. Его весь день тошнило, но он все равно был впереди, успевал снимать видео и фотографировать. Плюс вел дневник в фэйсбуке, веселил народ онлайн.
Дошли до моста, после которого начинается крутой подъем до Намче.

Поднялся сильный ветер, который поднимал пыль с тропы, плюс постоянно снующие караваны коров и мулов вверх-вниз слегка доставали нас. Утомительно идти вверх в такой компании.
Навстречу нам вниз идут треккеры. Их взгляды совсем отличаются от наших, они уже все видели, они уже многое испытали и каждый для себя что-то понял...
Я смотрела на них, и чуточку завидовала. А они, наверное мне, ведь у меня же еще только все начинается. Я не испытала еще первых восторгов, когда идешь по тропе, поворачиваешь за скалу и тебе открывается сумасшедший вид, от которого хочется только сесть на камушек, сидеть, и втыкать, втыкать, втыкать...
Ладно, значит ползем мы наверх в Намче. На губах гигиеническая помада вперемешку с пылью, на лице похожее месиво из солнцезащитного крема и той же пыли.

Останавливаемся посидеть через каждые 10 метров. Дошли до места, где открывается первый вид на Эверест. Эверест настолько далеко и совсем нечетко просматривается, что первый вид совсем не впечатляет. На смотровой площадке сидят тетушки, продают яблоки и мандарины. Один мандарин стоит 1 доллар, одно яблочко = 5 долларов. Охренели совсем вы, тетушки! В Катманду за доллар можно купить килограмм мандарин.
Но мандаринов хочется, очень. Покупаем по одной штучке, чтобы полегчало. Толик продолжает голодать, видимо бродят в нем еще остатки дровишек мо:мошек.

Так не спеша, за три часа мы преодолели подъем в 600 метров и пришли в Намче. Там снова отметились на чек-посту. Пошли искать лодж, так чтобы с красивым видом на Конгде Ри, напротив Намче Базара.

Наши портеры попытались заманить нас в лодж к своим очередным родственникам, но нам совсем не захотелось, во первых - их лодж был совсем с другой стороны Намче, и вид от-туда был на Тамсерку, а она из Намче не очень, во вторых мы вчера уже поужинали мо:мошками у родственников...
Я увидела большой лодж прямо посредине поселка и сказала: Нам - туда! Портеры повздыхали и потащились за нами. В выбранном мною лодже была приятная терраса с видом на нужную мне сторону, солнечная комната со своим унитазом и умывальником. В столовой был электро нагреватель. И в нашей комнате были розетки с электричеством. Все это очень радовало, потому что спать там предстояло две ночи.
Расположившись я взяла ключ от душа и пошла на разведку - помыться, а заодно узнать, насколько горячая вода и вообще. Душ горячий, но помещение для мытья было очень холодным. Поэтому после душа у Толика поднялась температура и он совсем ослаб.
Да, совсем забыла, это же был мой ДР. Ну вот как-то так я его и провела. Мне понравилось. Ничего особенного, за исключением того, что весь день на протяжении пути вокруг меня были Гималаи, покрытые соснами, шумела речка, с лазурной водой, было здорово идти по тропе и по мостам через ущелья наперегонки с караванами, подняться в столицу шерпов Намче Базар, получить в конце дня заслуженный отдых и душ, и выпить рюмку-другую виски за свое и всеобщее здоровье.

Эверест, Сагарматха, Джомолунгма – так по-разному называют жители Земли высочайшую гору на нашей планете, вздымающуюся среди вечных снегов Гималаев на высоту 8848 метров. Расположенная на границе Непала и Тибета, вершина неизменно привлекает к себе тысячи любителей гор, альпинистов и простых путешественников, стремящихся пройти по красивейшим маршрутам долины шерпов Соло Кхумбу и Национального Парка Сагарматха.
С каждым годом на Земле остается все меньше мест, не испорченных цивилизацией, и район Эвереста – одно из приятных исключений. Наряду с треком к массиву Аннапурны , трек к Эвересту является одним из самых красивых, волнующих и захватывающих не только в Непале, но и во всем мире.
Еще лет пятьдесят назад дорога к Эвересту была действительно сложным и неизведанным маршрутом на самый край Земли. В наши дни этот увлекательный путь протоптан тысячами ног, подробно разрисован на многочисленных картах, и теперь даже в одиночку пройти его по плечу почти любому – на своем пути к Эвересту я встречал как семилетних детей, так и семидесятилетних дедушек. Не всем из них удается самостоятельно вернуться назад, но если вы будете следовать простым правилам безопасности, то ваши шансы на выживание существенно повышаются.

Немного истории Джомолунгмы

Брать с собой еду тоже не стоит – никаких проблем с пропитанием на вашем пути не будет. Даже в самой маленькой деревеньке – состоящей из трех домов и одного храма – вы найдете не только ночлег, но и маленький ресторан, в котором вам приготовят на удивление хороший ужин. Я посетил не так много стран, но рискну предположить, что редко где еще можно встретить такую хорошую местную кухню.
Так что, оставьте дома свои авоськи с колбасой и пирожками – бедный Непал щедро накормит и напоит вас. Только не забудьте взять в поход достаточную сумму непальских рупий, которыми вы будете расплачиваться за все радости жизни. И хотя на полпути к Эвересту (а, именно, в деревне Намче) можно найти обменный пункт, лучше не искушать судьбу и заранее запастись рупиями в Катманду. Чем больше денег вы возьмете, тем лучше, но ориентироваться можно на сумму около 1000 рупий в день. В зависимости от ваших аппетитов, эта сумма может быть уменьшена или увеличена в несколько раз. Например, я очень люблю разные соки (яблочные, апельсиновые и т.д.), а потому значительная часть моего бюджета уходила на эти соки, которые в горах стоят намного дороже, чем в Катманду.

Стоит отметить, что район Соло Кхумбу показался мне более зажиточным и обеспеченным, чем район Аннапурны . Видимо, многолетняя история экспедиций на Эверест внесла ощутимый вклад в повышение уровня жизни местных жителей. На практике это означает, что все цены на треке к Эвересту в полтора-два раза выше, чем аналогичные цены на треках у Аннапурны. К тому же, если на Аннапурне в стоимость обычной комнаты в деревенском отеле уже входит пользование грельным и зарядительным электричеством, а также горячей водой, то на Эвересте это не так – в комнатах нет ни розеток, ни воды. Заряжать батарейки можно только за деньги в отдельной комнате, равно как и умывание горячей водой. Причем, цены на эти нехитрые удовольствия весьма кусачие – пользование зарядительным электричеством стоит от 150 до 350 рупий за час, а за ведро горячей воды с вас возьмут 150-200 рупий.
Таким образом, трек к Эвересту обойдется вам раза в два дороже, чем аналогичный по продолжительности трек в районе Аннапурны. Учитывайте все это при планировании своего бюджета.

Некоторые цены в деревнях на треке: комната в обычном отеле: 100-300 рупий в сутки, небыстрый интернет 10-20 рупий в минуту, яблоки 70-80 рупий за штуку, вода в бутылках 50 рупий за литр, сок 300-500 рупий за литр, ведро горячей воды 250 рупий, тарелка супа/салата/пельменей/спагетти 150-250 рупий.

Главным препятствием на пути к заветной цели – Эвересту – станет горная болезнь, которая в той или иной степени коснется большинства туристов, идущих этот трек. На высоте 5000 метров содержится в два раза меньше кислорода, чем на уровне моря, но если вы хотите максимально близко увидеть Эверест, вам неминуемо придется подниматься выше пяти тысяч метров. Когда вы пройдете акклиматизацию, то пребывание на такой высоте станет для вас обычным делом, но до тех пор возможны неприятные ощущения – постоянная головная боль, повышенное сердцебиение, хроническая простуда, слабость, отсутствие аппетита и настроения, нежелание что-либо делать и куда-либо идти. При умеренном и аккуратном движении вверх эти явления носят слабо выраженный характер и благополучно прекращаются в течении нескольких дней. В противном случае рекомендуется прекратить свой подъем и спуститься вниз на несколько сотен метров.
Каждый год в районе Эвереста погибают до десяти человек, которые не вняли голосу разума и продолжали идти вперед, несмотря на ухудшающееся самочувствие. Не повторяйте их ошибок, дождитесь окончания акклиматизации, после чего вы сможете без проблем двигаться дальше. Если же вы не можете выделить на поездку хотя бы 16-18 дней, то лучше направиться не к Эвересту, а в район Аннапурны – природа там не менее (если не более) красива, а маршруты более легки и разнообразны. Трек к Эвересту более суров и труден, и для его успешного прохождения желателен опыт более легких походов.

Из Катманду до Луклы

	Карта треков к Эвересту

Первые экспедиции к Эвересту начинали свой путь прямо из долины Катманду , проходя более двухсот километров пешком для достижения заветной цели. Сегодня большую часть этого пути вы можете преодолеть на автобусе или самолете. В первом случае необходимо доехать на автобусе до деревни Джири (Jiri), что расположена более чем в ста километрах к востоку от Катманду. Дальше можно идти пешком и через 5-6 дней достигнуть деревни Лукла (Lukla, 2860 м). Обычно такой путь проходят те, у кого очень много свободного времени и не очень много денег, обычно это европейские студенты, досрочно завалившие сессию. Большая же часть путешественников предпочитает сэкономить время и силы и сразу начать свой путь из Луклы, долетев до нее на одном из ежедневных рейсов из Катманду.

Весь полет до Луклы займет недолгих 35-40 минут, за которые самолетик пролетит около 140 километров. За стеклом, как в волшебном кино, будут мелькать дивные кадры – извилистые нитки дорог, горные деревеньки, рассыпанные меж зеленых лесов и холмов, лоскутные одеяла полей, сверкающие ручейки на дне диких ущелий, и вдруг – облака и туманы, грозно застилающие все до горизонта...
Но даже там, вдалеке, выше всякой высоты, сверкают снежные вершины, среди которых особенно выделяется гора Гаури Шанкар, которую в одно время считали высочайшей вершиной Гималаев. Глядя на эту редкую по красоте картину мира, как в калейдоскопе разворачивающуюся под вами, вы на миг почувствуете себя живым богом, созерцающим с высоты свое творение.
Все это так красиво, трогательно и немного грустно, что даже пилот самолета, уже много раз видевший все это, невольно задумался, забыв о своей работе, и, очарованный, чуть в очередной раз не пролетел мимо Луклы.

Посадка в Лукле станет очень важным моментом вашего путешествия к Эвересту, хотя повлиять на её успешность вы можете только усердными молитвами . Сама деревня расположена на склоне крутой горы, а потому взлетно-посадочная полоса здесь очень короткая – с одной стороны она обрывается в пропасть, а с другой – упирается в стену. Как бы ни было высоко мастерство непальских пилотов, но иногда и они бессильны перед несовершенством и убогостью человеческой техники. В 1975 году здесь погибли жена и дочь Эдмунда Хиллари, первопокорителя Эвереста, который сам и построил этот аэропорт. А за две недели до моего прилета потерпел крушение самолет известной непальской авиакомпании Buddha Air с немецкими туристами на борту. Так что, если вы очень боитесь летать самолетами, то, возможно, для вас будет спокойнее добраться до Луклы пешком.

В хорошую погоду самолеты приземляются здесь каждые пять минут, и это зрелище является главным развлечением для местных жителей, которые с раннего утра занимают лучшие места вокруг посадочной полосы. В плохую же погоду рейсы могут задерживаться на несколько дней, и это является потенциальной опасностью на вашем обратном пути из трека. Приземлившись и забрав свой багаж, можно продолжить свой путь к заветной цели.

Лукла – Пхакдинг – Намче Базар

	На дороге к Эвересту

Хотя в Лукле полно отельчиков, лавочек, всего яркого и необычного, задерживаться сейчас здесь нет никакой необходимости, и, обойдя маленький аэропортик, можно сделать свои первые шаги по дороге к высочайшей вершине Земли. Особенностью региона Соло Кхумбу является то, что Эверест здесь заслонен двумя другими высокими горами – Нупцзе (7879 м) и Лхоцзе (8516 м) , поэтому чтобы увидеть высочайшую вершину мира достаточно хорошо, нужно пройти от Луклы относительно большое расстояние и подняться на гору Кала Паттар (5545 м) или Гокио Ри (5483 м), с вершины которых открывается хороший вид на Эверест .
В этом и состоит формальная суть трека в этом районе. Помимо этих вершин многие туристы пытаются добраться и до базового лагеря Эвереста (5364 м), и даже сам трек чаще всего так и называют – трек к базовому лагерю Эвереста (Everest base camp trek). Лично я базовый лагерь Эвереста не посещал, так как считаю, что делать там нечего – самого Эвереста оттуда не видно, и если вы не альпинист, что сложно представить, что может вас заинтересовать там.

На выходе из аэропорта вас наверняка окружат местные шерпы – носильщики и гиды, предлагающие свою помощь. Шерпы – коренные жители долины Кхумбу, хозяева этой удивительно красивой страны. Но ведут они себя скромно и почтительно, понимая, что являются лишь гостями в этой обители Богов. Как наивны и просты они по сравнению с нами, часто мне становится их жаль, но насколько более естественна и гармонична их жизнь. Наверное, и шерпы также жалеют нас, рабов беспокойного сознания. Вместо того чтобы бороться с природой, уничтожая все живое, они лишь незаметно растворились в ней, довольствуясь ее бесчисленными богатствами. Жизнь шерпов мало поменялась за последние десятилетия – все то же возделывание своих маленьких огородиков , постройка маленьких каменных домиков , уход за яками и лошадками , и бесконечная переноска грузов вверх-вниз... Дорог в привычном понимании слова здесь нет, и вряд ли они будут в обозримом будущем. Все дороги – лишь хорошо протоптанные тропы , которых едва хватает, чтобы разойтись двум путникам.

Ни телеги, ни тачки здесь не пройдут – зато пройдут ноги тысяч и тысяч шерпов, для которых переноска тяжестей является основной работой на протяжении всей жизни. С раннего утра до позднего вечера они терпеливо идут по тропе – юноши, старики, женщины, и даже дети. И хотя детям официально запрещено заниматься переноской грузов, никто не обращает на это внимания – жизнь заставляет впрягаться в упряжку даже юных девочек. Укрепив на лбу ремень, они взваливают на себя корзину или мешки с грузом. Несут абсолютно все, что нужно для жизни – еду, одежду, стройматериалы, посуду, инструменты, домашнюю утварь, мебель, дрова, и даже листовое железо, которым покрывают крыши домов.

Разумеется, ни одной экспедиции к Эвересту не обойтись без помощи шерпов – иначе как доставить к базовому лагерю тонны грузов и продовольствия. Выросшие в условиях высокогорья, носильщики очень выносливы, и способны нести на себе грузы, непосильные для белых людей. Многие шерпы сопровождают экспедиции до высоты 7-8 тысяч метров, а некоторые и сами становятся первоклассными восходителями – например, первопокоритель Эвереста Тенцинг Норгей; Апа Шерпа, покорявший Эверест 17 раз; Баба Чири Шерпа, проведший на вершине почти сутки; Пемба Дорджи Шерпа, умудрившийся подняться на вершину за 12 часов 45 минут. Только шерпы побеждают в традиционном марафоне (42 км), который проводится здесь по маршруту "Базовый лагерь – Намче Базар" (самый высокогорный марафон в мире). Так что, если вы набрали с собой в дорогу чересчур много "полезных вещей", можете смело доверить их одному из носильщиков в Лукле.
Почти все они славные, бедные и добрые люди, которые могут вам рассказать много интересного о своей родине. Конечно, можно прекрасно обойтись в дороге и без них, но если вы позволите кому-то сопровождать вас, то наверняка обретете в его лице хорошего друга.

Покинув Луклу, вы будете идти по правому берегу горной реки Dudh Koshi River , то и дело пересекая по узким мосткам многочисленные ручейки , сбегающие со склонов крутых гор.
Ни Эвереста, ни каких либо других снежных вершин отсюда не видно – в лучшем случае они появятся через пару дней. До высоты 3000-4000 метров все горы покрыты дремучими сосновыми и рододендроновыми лесами, в которых обитают опасные гималайские медведи и леопарды, жаждущие полакомиться упитанными белыми людьми . Будет очень досадно попасть на ужин медведю, так и не увидев Эверест, поэтому чтобы избежать этой незавидной участи, не забывайте мысленно поклоняться каждой святыне, что встретиться вам на пути – будь то ярко разукрашенный буддийский монастырь, красочный молитвенный барабан или придорожный камень Mani Stone , украшенный словами священной молитвы Ом Мани Падме Хум.
Эти камни, равно как и разноцветные флажки, можно увидеть повсюду – у дорог, в храмах, на улицах деревень и даже на вершинах гор. Часто такие камни являются настоящими шедеврами, созданными местными мастерами, художниками-каменотесами. Иногда эти мастера украшают резьбой и красками огромные камни в несколько метров высотой, но чаще всего это небольшие каменные плиты, из которых складывают маленькие пирамидки ... Не забывайте, что обходить их нужно только по часовой стрелке – в противном случае вы можете заболеть и скоропостижно умереть. Если вы по незнанию или рассеянности обошли камень или ступу против часовой стрелки, то должны вернуться назад, обойти их правильно, после чего сделать еще три штрафных круга.

А пока дорога бежит вперед, то устремляясь вниз, то заставляя всех поднапрячься на очередном крутом подъеме. Сквозь деревья виднеются бурлящие воды зеленой реки, одна за другой мелькают маленькие деревеньки с каменными хижинами, сказочные водопады , желтые и зеленые поля, огороженные камнями, с женщинами и детишками, копошащимися вокруг них. В большом синем небе ярко светит солнце, свежий ветерок развевает яркие разноцветные флажки придорожных храмов и наполняет грудь небывало чистым воздухом... Навстречу идут те, кто уже заканчивает свой трек и возвращается назад в Луклу. Уставшие и измученные, они едва находят в себе силы сказать "Намасте" – традиционные слова приветствия в Непале. Но у вас еще все впереди, вы еще полны сил и иллюзий, и легко обгоняете носильщиков, согнувшихся под тяжестью своей поклажи.
Носильщикам помогают – неторопливые мохнатые и рогатые существа, которым приходится безропотно нести на себе тяжелые тюки и мешки. Як отдает человеку все, что у него есть – могучие силы, теплую шерсть, красивые рога, вкусное молоко, и, наконец, свою жизнь.

От Луклы до Кала Паттара идти около 5-7 дней, и первую ночевку можно сделать в деревне Пхакдинг, или чуть далее, в Монжо (Monjo). Поскольку я шел не спеша, то в первый день дошел только до Пхакдинга (Phakding, 2610 м) – довольно большой деревни, с множеством отельчиков, гест-хаусов, лоджий, раскинувшихся на обоих берегах реки. Пхакдинг отлично подходит для первой ночевки на треке – даже в разгар сезона здесь всегда найдется свободное местечко. В деревне имеется спутниковый интернет, а в получасе ходьбы в гору – древний буддийский монастырь 500-летней давности.
Я остановился в лоджии "Namaste Lodge", что в самом центре деревни, не доходя трех минут до большого моста. Маленькая комната на третьем этаже за 100 рупий в день. Как всегда, старайтесь выбрать такую комнату, которая бы не находилась рядом с лестницей, и не выходила бы окном на главную улицу. Общий уровень всех отельчиков на треке примерно одинаков, и вполне устроит не очень требовательного человека – каменный дом в два-три этажа, с множеством маленьких комнаток, чаще всего разделенных между собой деревянными перегородками. В комнате одна-две кровати, иногда стул или маленький столик, но чаще нет. Окошко с тонкой занавеской и тусклая лампочка на стене. Запирается все это добро на хлипкую дверцу с навесным замочком, ключик к которому прекрасно подойдет и от соседней двери. Так что, свои самые ценные вещи (деньги, паспорт, билеты, фотокамеру) желательно всегда носить с собой. Как правило, на первом этаже дома находится ресторан и комнаты хозяев.

По вечерам в ресторане собираются почти все постояльцы – ужинают, пьют чай, греются у железного очага, кто-то рассказывает о своих походах, а кто-то молча читает книжку в углу.
Часов в восемь, когда на дворе уже ночь, все разбредаются по своим холодным комнаткам, хозяева запирают входные двери, гаснет свет, собаки ложатся у порога, и жизнь в деревне замирает до нового утра. В тот октябрьский вечер в Пхакдинге, после ужина, я чересчур долго гулял по деревне, любуясь необычайно красивым звездным небом – а когда вернулся к отелю, оказалось, что двери закрыты, и все уже спят. Пришлось нарушить сладкий сон хозяев и постучать. Затем, тихой холодной ночью, на меня нашло вдохновение, и при свете уличного фонаря я достал ручку и оставил на стене комнаты свое послание будущим поколениям путешественников.

	Мост Larja Bridge

Через два часа ходьбы после Монжо взору открывается знаменитый мост Larja Bridge , который проходят все, кто идет к Эвересту. Мост переброшен через отвесные берега реки Dudh Koshi, которая образует здесь узкое ущелье высотой до 70 метров. Даже в наше время возвести мост в этом месте является нетривиальной задачей, и остается только догадываться, как это делали шерпы в прежнее время – не иначе, как с помощью милостливого Будды .
На мосту едва могут разойтись двое человек, и если вы видите, что навстречу идет нагруженный як, не стоит надеяться успешно разминуться с ним – упрямый як не будет уступать вам дорогу – он попросту столкнет вас вниз через перила и человечество никогда не узнает о вашем прекрасном путешествии.

Даже если вы благополучно прошли через мост, еще рано петь победную песню – сразу за мостом начинается один из самых сложных участков на всем треке – жесточайший, двух-трех-четырех-пяти-часовой (ненужное зачеркнуть) подъем в гору, которому нет конца и края. Тропа тянется бесконечной змейкой вдоль обрыва, то теряясь в сосновом лесу, то вновь выбираясь под палящее солнце.
Вот где каждый пожалеет, что не взял с собой в дорогу местного носильщика. Лично мне особенно досаждал штатив для фотокамеры, который я решил взять с собой. В итоге, за четыре недели путешествия, он понадобился мне лишь пару раз, зато постоянно напоминал о себе своей бесполезной тяжестью на плече. Сначала я хотел подарить его кому-нибудь (до следующей деревни), но почему-то все отказывались, даже те, у кого вообще не было штатива. Несколько раз я хотел было выбросить его, но проснувшаяся врожденная жадность все-таки не дала мне сделать это. Умру, но донесу.
Наконец, после нескольких часов утомительного подъема, когда дорога уже кажется бесконечным движением по какому-то заколдованному кругу, сквозь сосновые дебри вдруг показываются синие, зеленые и красные крыши, и вы с облегчением вступаете в – большую деревню, столицу Шерпландии, островок суеты и цивилизации среди безмолвных Гималаев. Вот теперь можно радостно радоваться.

Намче Базар – Namche Bazaar

Намче Базар (Namche Bazaar) – самая известная деревня региона Соло Кхумбу, заполненная бесчисленными отелями, магазинчиками и ресторанами. Большинство туристов останавливаются здесь на пару дней, чтобы отдохнуть и подготовиться к дальнейшей дороге наверх. Помимо гостиниц и лавочек, здесь имеются представительства непальских банков, обменные пункты, собственная электростанция, почтовое отделение, школы, офисы местных авиакомпаний, несколько интернет-кафе, библиотека, полицейский участок и военная база непальской армии. Вооруженных автоматами солдатов нередко можно видеть на утренних пробежках. По субботам на местном рынке проводиться базар, куда стягиваются торговцы со всей округи. Но и без субботнего базара здесь можно много чего купить в уличных лавочках под открытым небом. Можно – но не нужно (сами догадайтесь почему).

Намче Базар расположен на высоте около 3500 метров, на склоне холма, изогнутого в виде воронки, отчего со стороны вся деревня напоминает большой амфитеатр. Над амфитеатром расположен местный аэропорт (Shyangboche airstrip), который, однако, не используется для перевозки туристов – по требованию местных жителей все туристы прилетают только в Луклу, дабы не лишать заработка деревни на участке Лукла-Намче. Поскольку высота в 3500 метров уже достаточно велика, в целях акклиматизации большинство туристов проводят в Намче две-три ночи. Оставшиеся в живых продолжают свой путь наверх, а остальных на вертолете отправляют назад в Катманду .

Выбор отелей в Намче очень велик – от дешевых комнаток по 100 рупий за ночь, до комфортабельных номеров по 15-20$, что для Непала является весьма высокой ценой. За эти деньги вы получите не только уважение в глазах окружающих, больше пространства и мебели в номере, но и горячую воду круглые сутки, а также грельное и зарядительное электричество. В обычных же номерах имеется только светильное электричество, а горячую воду можно получить за отдельную плату (250 рупий за ведро условно горячей воды).
После непродолжительной прогулки по каменным улицам Намче, я остановил свой взор на массивном здании отеля "Khumbu Lodge" и решил найти свой приют там. "Khumbu Lodge" оказался весьма большим и популярным отелем, с большим рестораном и множеством комнат на любой вкус. Я выбрал себе небольшую комнатку на третьем этаже, за 200 рупий в сутки. Постарайтесь выбрать комнату, окна которой выходят на солнечную сторону, тогда за день комната хорошо нагреется и ночью вам будет приятнее спать – по ночам в октябре-ноябре температура воздуха в Намче может опускаться ниже нуля. Как оказалось, по соседству со мной в 1985 году останавливался президент США Ричард Никсон, о чем теперь напоминает мемориальная табличка на стене коридора.
На третьем этаже "Khumbu Lodge" имеется большой ресторан, пустующий днем, но полностью заполненный по вечерам. Как всегда вкусная непальская кухня восполнит ваши силы после изнурительных героических восхождений. В ресторане меня постоянно обслуживал юноша по имени Рамеш, который поведал мне о своей нелегкой жизни – родом он из Катманду, где живет его жена с двумя детьми.
Большую часть года он проводит вдали от дома, в Намче, работая по 18 часов в сутки в этом ресторане, без каких-либо выходных. За свой труд он получает 4000 рупий в месяц, что равно примерно 2000 рублям. Зимой и летом , по окончании высоких сезонов, он ненадолго возвращается в Катманду, а весной и осенью снова приезжает в Намче.

Как уже говорилось, в Намче Базаре стоит провести день-два, и лучше всего это время посвятить прогулкам по красивым окрестностям. Желательно подняться хотя бы метров на триста выше самой деревни и спуститься вниз на ночевку – это благоприятствует акклиматизации. Для подобных прогулок прекрасно подходят две окрестные деревни – Монг Ла и Кхумджунг. Их можно посетить за один день, а можно по отдельности за два дня. Всегда начинайте свои прогулки и походы ранним утром, так как в первой половине дня небо наиболее чисто и ясно – вы увидите все, что только можно увидеть. После обеда все, как правило, застилается туманом и облаками, которые нередко закрывают даже дорогу под ногами, не говоря уже о горах.

Монг Ла (Mong La) расположена на высоте почти 4000 метров, и от Намче до нее идти около трех часов. Недалеко от Намче вы впервые увидите Эверест, который выглядывает из-за массива Нупцзе. В сущности, Монг Ла это даже не деревня, а лишь несколько лоджий с небольшой буддийской ступой, расположенных на пути к озерам Гокио . Здесь родился великий Лама Сангва Дорже – считается, что именно он бросил зерна тибетского буддизма в благодатную почву долины Соло Кхумбу.
От Монг Ла открывается красивейший вид на знаменитую вершину Ама Даблам , монастырь Тенгбоче, вершину Табоче и деревню Форцзе у ее подножия. Насладившись этой чудесной картиной, можно спуститься назад в Намче, но лучше на обратном пути завернуть направо, в деревню Кумджунг , что расположена прямо над Намче, у подножия священной горы Кумби Юл Ла .

В Кумджунге родилось множество известных восходителей, и в наше время многие жители деревни принимают участие в экспедициях на Эверест. Кумджунг встречает путника красивыми одинаковыми домиками с зелеными крышами – невольно вспоминается Германия с ее такими же аккуратными домиками с красными крышами . Как и в Намче, в Кхумджунге есть много отелей, ресторанов, интернет, телефон и прочие блага цивилизации. Поэтому те, кто любят покой и тишину, и хотят ближе увидеть традиционную жизнь шерпов, останавливаются здесь, а не в шумном и суетливом Намче. Если я еще раз окажусь в этих местах, то остановлюсь на ночь именно в Кхумджунге – здесь совсем мало туристов, есть где погулять и на что посмотреть.

В местном монастыре Khumjung Gompa хранится реликвия, известная как yeti artifacts – скальп и кисть снежного человека. Легенда гласит, что холодной зимой 1962 года монахи соседнего монастыря , мерзнувшие от холода и голода, увидели, как с гор к монастырю спустился снежный человек (здесь его называют yeti). Очевидно, чувство голода возобладало над чувством страха, и коллективными усилиями снежный человек был отправлен в монастырскую кухню. С той поры сохранился только скальп и кисть йети, которые за плату стали показывать путешественникам. Позже реликвия была перенесена в монастырь Кумджунга , где и находится по сей день.
Спуститься из Кумджунга в Намче Базар можно по отдельной дороге, которая приведет вас прямо к краю природного амфитеатра.

Как и в Лукле, здесь рано темнеет. Отели и магазинчики закрываются, зажигаются тусклые фонари, улочки пустеют, и все разбредаются по своим комнатам. После девяти вечера заняться здесь решительно нечем, и усталые путники отправляются на боковую. Некоторые берут с собой в дорогу маленькие ноутбуки, чтобы даже во время отпуска не прекращать упорные тренировки в раскладывании пасьянса.
Но, как я уже упоминал, в подавляющем большинстве отелей доступно только светильное электричество, а грельное, крутильное и зарядное – нет. Поэтому пользоваться здесь ноутбуком практически невозможно. Даже почитать книжку и то трудно, так как светильное электричество светит очень слабо – глобальный кризис заставляет шерпов экономить на всем чем можно. Так что, как ни крутись, а в девять вечера всем приходиться ложиться спать. По ночам здесь будет намного холоднее, чем в Лукле, а потому не стесняйтесь спрашивать в отеле второе одеяло, если одного вам покажется мало – одеяла здесь тонкие и маленькие, словно для детей.
Холодной лунной ночью на меня снова нашло вдохновение, и я написал на стене комнаты еще одно послание будущим путешественникам (на трех языках – русском, английском, башкирском).

Побродив, таким образом, день-два по окрестностям Намче, можно двинуться дальше в сторону Эвереста. Следующей остановкой на пути станет монастырь Тенгбоче , красные стены которого уже можно было видеть издалека во время прогулки к Монг Ла.
Дорога от Намче Базара до Тенгбоче занимает около пяти часов, и состоит из двух частей – легкой и нелегкой. Сначала дорога идет вниз под гору, спускаясь к бурной и шумной реке, после чего, пройдя по мосту, устремляется вверх на высоту более шестисот метров.
По своей трудности этот подъем сопоставим с аналогичным подъемом к Намче Базару. Снова начинается бесконечное блуждание по лесу, с тысячью кругов и поворотов среди деревьев, камней, груженых яков и столбов пыли. Но все в этом мире заканчивается – заканчивается и подъем к Тенгбоче.

Монастырь Тенгбоче – Tengboche Monastery

	Монастырь Тенгбоче

Буддийский монастырь Тенгбоче (Tengboche, Thyangboche) расположен на высоте 3860 метров, на опушке зеленого холма, покрытого соснами, рододендронами и изредка большими гималайскими березами . Место для строительства монастыря было выбрано очень удачно – с лужайки перед ним открывается замечательный вид на горы Ама Даблам, Лхоцзе, Эверест, Нупцзе и Табоче. Удивительно красивая картина заставит каждого невольно остаться здесь хотя бы на день.

Впервые буддизм проник в долину Кхумбу около 400 лет назад под влиянием тибетского Ламы Сангва Дорже. Он основал старейший в Кхумбу монастырь в деревне Пангбоче, множество других святынь, а также предсказал появление монастыря в Тенгбоче.
Первые постройки будущего монастыря возводились из дерева в 1916-1918 годах под руководством Ламы Гулу. В 1934 году в результате землетрясения монастырь был наполовину разрушен, и заново отстроен монахами монастыря Ронгбук. В 1989 году в монастырь было проведено светильное и грельное электричество, из-за неумелого обращения с которым монастырь сгорел. Под руководством Ламы Тенгбоче Ринпоче его снова возвели, на этот раз из камня. Настенные росписи были исполнены известным тибетским художником Тарке Ла. Теперь многоцветный, ярко раскрашенный монастырь выглядит веселой детской игрушкой на фоне суровых молчаливых гор. В 1993 году обновленный монастырь был заново открыт и освящен.

В монастыре постоянно проживают несколько десятков монахов , некоторые из которых вполне сносно понимают по-русски. В настоящее время Тенгбоче является самым высотным монастырем в Кхумбу, и самым известным благодаря тому, что мимо него к Эвересту проходят тысячи человек в год (и чуть меньше обратно).

Рядом с Горак Шепом находиться гора Кала Паттар, с вершины которой открывается хороший вид на Эверест. Вот туда то и стоит подняться. Ради этого не обязательно делать ночевку в Горак Шепе, совершить восхождение можно и из Лобуче. Некоторые уходят на восхождение еще затемно, надеясь встретить на вершине рассвет над Эверестом. Думаю, в этом нет реальной необходимости – ввиду того, что солнце восходит почти за Эверестом, рассвет получается маловыразительный и неинтересный. Гораздо лучше подняться на Кала Паттар к полудню, когда весь Эверест, Нупцзе и Лхоцзе будут освещены ярким солнечным светом.

У основания этих великих гор протекает знаменитый ледник Кхумбу (Khumbu Glacier). В разгар сезона на Кала Паттар поднимается до 300 человек в день. Этот момент можно считать кульминацией всего путешествия, после которого можно с чистой совестью спускаться вниз и идти назад по уже знакомым деревням – уставшими, счастливыми и немножко грустными. Быть может, вы уже никогда не вернетесь сюда вновь.

Озера Гокио – Gokyo Lakes

Помимо трека к Кала Паттару, в этом районе есть еще один альтернативный маршрут – трек к озерам Гокио . Он примечателен по двум причинам – во-первых, оттуда также хорошо виден Эверест, а во-вторых, попутно можно посетить известные "озера Гокио".
Дорога к озерам Гокио начинается недалеко от и Кхумджунга , соответственно, дойти до озер можно от этих деревень. Если вы возвращаетесь от Кала Паттара, то завернуть к озерам можно из деревни Пангбоче – отдельная тропинка ведет к деревне Форцзе , откуда легко выйти на дорогу к Гокио. Есть и третий вариант пути, подходящий для тех, кто идет от Кала Паттара – напрямую из деревни Дугла через перевал Чо Ла (Cho La Pass, 5330 м). Это более быстрая дорога к озерам, но, ввиду ее малоизвестности, идти по ней стоит только с местным проводником.

Я начал свою дорогу к озерам из Намче Базара, куда спустился после первого трека. От Намче до Гокио можно дойти за два дня обычной ходьбы или за три дня медленной. Первый отрезок пути совпадает с дорогой к Тенгбоче, но потом тропа резко уходит вверх, достигая деревушки Монг Ла, о которой я уже упоминал в первой половине рассказа.
Здесь можно еще раз насладиться восхитительным видом на красавицу Ама Даблам и колоритную деревеньку Форцзе у подножия пика Табоче. Если вы идете медленно, можно сделать здесь первую ночевку.
Сразу после Монг Ла дорога стремительно уходит вниз, достигая вскоре самого берега реки. У реки находится небольшая деревенька Phortse Tenga, состоящая из одного дома. Поскольку местность тут не очень живописная, лучше не задерживаться здесь и пойти дальше, до деревень Доле или Лафарма. Узенькая тропинка к ним большей частью идет сквозь рододендроновый лес, изредка выбираясь на открытые лужайки и опушки. Где-то справа, внизу, сквозь деревья, виднеется река.

Слева несколько раз попадаются красивые водопады . К озерам Гокио ходят намного меньше народу, чем к Кала Паттару, и на протяжении многих километров мне вообще никто не встречался на пути. Лишь ближе к вечеру я догнал нескольких местных мальчиков с яками, везущими груз в Гокио. Первую ночь я провел в деревне Лафарма (Lhafarma, 4330 м), которая на картах отмечена как Lhabarma.
Деревня небольшая – в ней всего один дом, которым управляет Нгаванг Чонгпа Шерпа с двумя маленькими дочерьми. Я снова оказался единственным постояльцем, сняв комнату за 180 рупий. Здесь же имеется маленький ресторанчик, стены которого украшены фрагментами "боевой славы" из жизни хозяина. Нгаванг Чонгпа – альпинист, дважды покорявший восьмитысячник Чо Ою (Cho Oyu, 8153), и теперь стены дома украшают фотографии из его восхождений и почетные грамоты, выданные ему за его заслуги. Пока старшая девочка готовила мне ужин, младшая сестра, со смешными косичками, торчащими во все стороны, учила с папой английские буквы. Каждые полминуты она поглядывала на меня, широко улыбаясь своим единственным зубом.

Наступили сумерки, стало темно и занятия закончились.
Облака ненадолго рассеялись, и со двора открылся чудесный вид на вершину Тамсерку , блистающую в последних лучах солнца. После прекрасного ужина при свечах , я пошел спать, не забыв оставить на стене ещё одно послание – племени младому, незнакомому... Наутро маленькая девочка ушла вниз в Кумджунг, где живет её мама, и где есть школа , в которой надо учиться. А я, собрав вещи, отправился дальше.

Через несколько часов я благополучно добрался до деревеньки Гокио, последней на этом пути. Незадолго до деревни, слева от тропинки, начинают появляться озера. Сначала первое, совсем маленькое, которое можно и не заметить. Затем второе, побольше, и, наконец, третье, самое большое. Чистый, бирюзовый цвет их холодных вод так не похож на наши русские озера . У берега последнего озера находится деревня Гокио (Gokyo, 4790 м). Здесь имеется с десяток лоджий, и вопреки моим ожиданиям, свободных мест в них не оказалось. После нескольких кругов по деревне, мне, к счастью, удалось найти одну свободную комнату, в которой я и провел свою единственную ночь в Гокио.

Общее же впечатление от этой деревни осталось не самым лучшим – мало того, что меня едва пустили на ночь, так и еда здесь оказалась не такая вкусная, как в других деревнях, и собаки лают чересчур назойливо, и местные жители не такие вежливые и гостеприимные, как ранее. Чувствуется, что для них Гокио это не родной дом, а лишь место работы, куда они приходят из других деревень.

Рядом с деревней протекает огромный ледник Ngozumpa Glacier , который можно увидеть, поднявшись наверх по склону за деревней. Зрелище впечатляющее и пугающее одновременно – широкая река из снега, льда и песка, медленно стекающая вниз. С отвесных берегов ледника иногда срываются камни и булыжники, с грохотом падающие вниз. Непрерывно двигающаяся масса постепенно поглощает в себя все новые и новые куски земли. Не удивлюсь, если лет через пять-десять ледник поглотит и саму деревню, а, вместе с ней, и озера. Так что, не откладывайте в долгий ящик свое путешествие – природному феномену озер Гокио осталось жить не так уж долго.
и улыбки цветов .

Вернувшись в Луклу, нужно обязательно найти офис своей авиакомпании и изъявить о своем желании вернуться завтра в Катманду. В противном случае, нет гарантии, что вы сможете улететь. Как правило, офисы авиакомпаний работают примерно с 14 до 17 часов, поэтому желательно вернуться в Луклу до этого времени. Также не стоит рисковать, откладывая свой перелет в Катманду на последний день. Погода в горах непредсказуема, и нередки случаи, когда сотни и тысячи туристов застревают в Лукле из-за непогоды. Тогда ваше путешествие по Непалу может затянуться на неопределенный срок.

Подводя итоги путешествию к Эвересту, можно отметить следующее. До поездки мне приходилось слышать, что район Эвереста не так красив, как район Аннапурны , но эти опасения не подтвердились – треки в долине Кхумбу оказались не менее, а в чем-то и более красивыми, нежели треки у Аннапурны. Одна только красавица Ама Даблам стоит того, чтобы дойти туда.
Зато маршруты эти более трудны для прохождения, и могут оказаться слишком тяжелыми для некоторых людей. Поэтому для первого путешествия в Непал лучше отправиться в сторону Покхары и Аннапурны . В любом случае, Непал продолжает держать пальму первенства для любителей нетронутой природы и самостоятельных путешествий. Где еще можно встретить уникальное сочетание грандиозной природы и низких цен на проживание. Неудивительно, что некоторые месяцами не вылезают оттуда. Если река времени не поглотит меня, я еще не раз посещу этот прекрасный уголок Земли – ведь помимо Эвереста и Аннапурны в Непале есть еще немало интересных маршрутов. Им и будут посвящены новые путешествия. А сегодняшний наш рассказ – окончен.

Просыпаюсь и смотрю в окно, за которым открывается потрясающий пейзаж заснеженных гор. Осознаю, что нам предстоит далекий и нелегкий путь, но все равно верится, что все будет хорошо.

Этот день станет днем осознания благодарности жизни.

Очень холодно. Есть возможность облиться холодной водой, но желание отсутствует. Делаю очередное бытовое открытие: одно дело облиться холодным душем и войти в теплую комнату, а другое – в ледяную лоджию. Со стуком зубов умываюсь и привожу себя в порядок.

Завтракаем и отправляемся в путь. Дорога от Луклы до Намче-Базара – один из самых тяжелых участков нашего маршрута. Девять часов с грузом по горным дорогам то вверх, то вниз – нелегкое испытание.

Нам открываются великолепные пейзажи: божественной красоты горы с заснеженными вершинами, бурные горные реки и шумные водопады. Глаз радуют ярко-розовые рододендроны, пылающие, как огромные костры, на фоне серых гор. Мы проходим по раскачивающимся со стороны в сторону подвесным мостам. Встречаем множество шерпов, переносящих непосильные для европейцев грузы. Нам улыбаются счастливые туристы, спускающиеся вниз. Со всех сторон звучит “Намасте” – великолепное непальское приветствие, которое в дословном переводе обозначает “Я приветствую Бога в твоем лице”. Стада яков с колокольчиками на шеях, ослы, мулы… Вот он – национальный колорит!

На полпути делаем привал возле живописного водопада. Опускаем ноги в ледяную воду, стекающую с гор. Подкрепляемся кусочками колбасы, сала, сухариками, сухофруктами, шоколадом, пьем горячий чай. Однако после такого безумного удовольствия делаем грустный вывод: это в первый и последний раз, потому что обед так расслабляет, что двигаться дальше хочется меньше всего. Но пока другого выхода нет: собираем вещи и вперед…

Дорога становится еще сложнее, а груз еще тяжелее. Мой товарищ рядом поддерживает меня изо всех сил. Мне кажется, что я преодолела этот переход только благодаря ему. Его искреннее участие и тонкий юмор сыграли неоценимую роль в моем выживании. Я отмеряю каждый шаг, перехожу на постановку мини целей: “до того дерева, куста, камня…”. Отсчитываю пятнадцать шагов, десять, пять…

Позднее, перерабатывая свой дневник, я получила информацию, что на этом маршруте ежегодно умирает до десяти человек. Как хорошо, что я этого не знала тогда, иначе точно умерла бы!

И, наконец, Намче-Базар! Намче-Базар! Намче-Базар!

Ура! Ура! Ура!

Мы на высоте 3440 м. над уровнем моря!

Поселяемся в очень приличный по здешним меркам отель. Горячей воды хватило не на всех. Мне повезло, меня пропустили вперед. На душ дается 5-7 минут! Какое счастье – и всего за триста рупий!

Мы читаем в книгах о благодарности жизни за все, даже за маленькие радости, и делаем вид, что соглашаемся (но именно делаем вид), потому что на самом деле оценить наличие чего-либо возможно лишь при его отсутствии. Так уж устроен человек! Сходите в горы, и вы по-другому посмотрите на свой быт, свою жизнь, свое место в мире и научитесь по-настоящему благодарить за все, что у вас есть.

Нам рекомендуют пить много воды и начинать прием лекарственных препаратов, чтобы “не словить горняшку” (горную болезнь, при которой ощущается общая разбитость, сонливость, плохое настроение, головная боль, тошнота и прочее).

Ужинаем шерпским супом. (Простой и очень вкусный!)

Укладываемся спать без мешка, в чистую постель. И это тоже, как оказалось, большое счастье!

Делаю заключение: начало пути всегда самое тяжелое – дальше будет легче. По крайней мере, я на это надеюсь и даже не допускаю других мыслей.

Примечание: смотрите серии непальских фотографий "Гималайские горы ", "Буддийские ступы ", "Люди Непала ", "Цветы и деревья Непала ".

Ника Верникова
для сайта сайт

Краткая справка о Намче-Базаре

Намче-Базар – посёлок, находящийся на высоте 3440 м.

К востоку от Намче-Базара находится гора Тхамсерку (6623 м.), к западу – Конгде-Ри (6187 м.)

Климат холодный: зима морозная, а лето дождливое.

Поселок широко известен среди туристов, так как находится по дороге к Эвересту. В нем множество гостиниц, ресторанов, магазинов. Здесь можно отдохнуть и подготовиться к походу.

В Намче-Базаре расположены полицейский контроль, почта, банк и казармы непальской армии.

Намче-Базар является основным пунктом для путешествия к Эвересту, к горе и озеру Гокио.

На высоте 3800 м. над Намче-Базаром находится отель Эверест-Вью. Если погода хорошая, с его террасы виден Эверест. Отель дополнительно оборудован куполом и кислородным снабжением комнат. Сюда приезжают богатые туристы, но и они часто страдают от острой горной болезни, связанной с резким подъемом на большую высоту.

В окрестностях поселка есть несколько тибетских монастырей.