Маньпупунер з Троїцько-Печорська
Чому ми перестали літати з Нироба
У 2020 році ми літатимемо на плато Маньпупунер із селища Троїцько-Печорськ, в республіці Комі. Таке рішення було продиктовано частими скасуваннями та затримками вертолітних рейсів з Нироба через нельотну погоду. Найзатятіші приїжджали до нас із Москви по 2-3 рази, але не всім пощастило потрапити на плато. Ми повертаємо кошти за недосконалий політ, проте ніхто не поверне нашим туристам дорогоцінні дні відпустки та кошти, витрачені на авіаквитки до Пермі. Однак найнеприємніше для нас - це розчарування наших гостей від подорожі, що не відбулася. Для більшості наших клієнтів поїздка на Маньпупунер - це мрія, часто це подарунок від близьких на день народження або річницю весілля, і ми чудово розуміємо, наскільки важливо, щоб тур відбувся і був організований без затримок та безцільного очікування на вертолітному майданчику в Ниробі.
Ми не владні над погодою та безпекою польотів – це завжди наш пріоритет. Тому ми вирішили переглянути всю логістику наших турів та спільно з досвідченими пілотами розробили новий маршрут польоту.
Троїцько-Печорськ є оптимальним аеродромом вильоту на плато Маньпупунер, оскільки стоїть на річці Печора, неподалік впадання Ілича, і ми можемо летіти на плато над Печорою чи Іличем, не перетинаючи гірський хребет. Маршрут польоту по долинах річок є безпечнішим, менше залежить від метеоумов, а значить ми з високою ймовірністю можемо гарантувати нашим туристам доставку на Маньпупунер. Крім того, це дуже гарний маршрут - з висоти пташиного польоту ви побачите міжріччя Печори та Ілича, де розкинувся заповідний сосновий бір, химерні скелі Лек-З, передгір'я порослі ялинами та кедрами і нарешті вершини Уральських гір і плато Маньпупунер.
З Троїцько-Печорська для нас відкрито ще один дуже цікавий напрямок – Приполярний Урал. У 2020 році ми пропонуємо піші та водні тури в національному парку Югид Ва, рибалку в найчистіших річках Приполярного Уралу, а також унікальний вертолітний тур з обльотом найцікавіших вершин Північного та Приполярного Уралу.
Крім того, ми постаралися зробити наші програми більш комфортними та цікавими.
Тепер наш тур починається і закінчується в аеропорту м. Ухта, де ми зустрічатимемо наших туристів і відвозитимемо туди ж після завершення подорожі до рейсу до Москви. Дістатися до Ухти можна щодня прямим рейсом з Москви авіакомпанією Utair, або автобусом з Сиктивкара, куди щодня виконуються авіарейси з Москви, Санкт-Петербурга, Калінінграда, Самари, Краснодара, Нарьян-Мара та Єкатеринбурга авіакомпаніями Руслайн, Аерофлот, Uair.
У вартість всіх наших турів входить трансфер автобусом з аеропорту м. Ухта до Троїцько-Печорська і назад, він займає всього 1,5-2 години, а також дві ночівлі в готелях Троїцько-Печорська, напередодні вильоту і після повернення з плато.
Додатково ми можемо організувати екскурсію на лосину ферму Печоро-Іличського заповідника в п. Якша, рибалку та поїздки на катері Печорою, у старовинні села комі, відрізані від цивілізації і доступні тільки на човні.
Вильоти на плато Маньпупунербудуть організовані на гелікоптері МІ-8Т щоп'ятниці, суботи та неділі у літній сезон 2020 з 20 червня по 13 вересня з Троїцько-Печорська та в зимовий сезон 2020 – 21 та 28 березня з Пермі чи Сиктивкара.
Вильоти на Приполярний Урал будуть організовані щочетверга з липня по початок вересня.
Індивідуальні рейси на плато Маньпупунер та рибалку на річках Північного та Приполярного Уралу організуємо в будь-які дати з 15 червня по 15 вересня 2020 року, і з 1 лютого по 31 березня 2020 року.
Ми не забули наших туристів із Пермі!
За певними днями ми організуємо груповий трансфер від Пермі до Троїцько-Печорська автобусом (близько 12 годин у дорозі) або літаком АН-2 (близько 2 годин у дорозі, місткість до 12 осіб). Також можливий індивідуальний трансфер літаком Cessna (місткість до 3 осіб). Зателефонуйте нам, і ми підберемо оптимальний варіант доставки, але не відкладайте на останній момент, заявок із Пермі багато, а кількість місць обмежена.
Бажання мандрувати – не професія, а схильність душі. Вона чи є чи ні. Хто має, той уже нічого змінити не може. У кого немає, тому й нема чого.
Будь-яка подорож починається з мрії….
Мань-пупу-нер (Гора кам'яних ідолів) – унікальне диво природи, гігантські кам'яні боввани, що знаходяться у важкодоступному районі Північного Уралу, на території Республіки Комі. Вони височіють над плато на висоту від 30 до 42 метрів, здебільшого трохи розширюючись догори. Їх 7 штук.
Близько 200 млн років тому на місці кам'яних стовпів були високі гори. Проходили тисячоліття та …
У минулі часи у мансі підніматися на Мань-пупунер був найбільшим гріхом, туди мали доступ лише шамани. У 2008 році стовпи вивітрювання на плато Мань-пупу-нер посіли 5 місце у фіналі конкурсу «7 чудес Росії».
14.07.09
Отже, рюкзаки зібрані. Із Солікамська виїхали у чудовому настрої. До походу підготувалися ґрунтовно, вага рюкзаків близько 50кг, кожен.
16.07.09
8 ранку. Прибули до м. Івдель. На початок маршруту (річка Ауспія) можна дістатися лише «Уралом», т.к. всі мости через великі річки Вижай, Тошемку, Ушму спалені. Їхали 8 годин, а це 160 км бездоріжжя. Дорога розбита, особливо після Ушми. Дорогою заїхали до МНС, зареєструвалися. Там записали маршрут та дату виходу. Сказали, що торік потерлося троє одинаків. Двоє знайшли, і один зник. Був один летальний випадок. Погода сонячна, прибули на місце о 18:00. Вода в Ауспії впала, перейшли вбрід. Пройшли 5 км до першої стоянки.
17.07.09
Погода спекотна, йдемо стежкою вздовж Ауспії. Стежка не збігається з тією, що на карті. Відходить від неї до 300м і сильно петляє (на карті - пряма). Багато заболочених місць. Дійшли до стоянки із «ложкою». Дров мало, втомилися багато. Перший день йти пішки дуже тяжко.
18.07.09
Встали ледве-ледь, все тіло болить. Погода тепла, йдемо сильно заболоченою стежкою. До 10.00 стежка пішла вгору. Схил на перевал Дятлова весь заріс аконітом з людського зростання, дуже красиво. І ось, до 12.00 ми на сумнозвісному перевалі Дятлова, де в ніч з 1 на 2 лютого 1959 року загинула група з 9 студентів УПІ.
Існує безліч версій їхньої загибелі - від падіння ракети, прильоту НЛО, сходу лавини та приходу снігової людини. Факти загибелі суперечливі. Якась причина змусила туристів серед ночі розрізати зсередини намет і бігти вниз схилом (майже роздягненим, босоніж), наприкінці якого були виявлені їхні тіла. У всіх загиблих червонувато-червоний колір шкіри, у деяких множинні переломи, у одного немає язика. Слідство, відкрите за фактом їхньої загибелі, було припинено, і всі матеріали канули в секретних архівах. Світла пам'ять…..
Снігохідний тур на перевал Дятлова (поряд із Маньпупунером). 8 днів, 460 км, від 15000 рублів на особу!!!
Місця навколо перевалу моторошні. У кам'яних останцах виє вітер, скелі на перевалі наче деталі зловісного музичного інструменту створюють дивні звукові ефекти. А поряд височить похмурий купол гори Холатчахль (мансі «гора мерців»). Біля гори недобра репутація – тут нерідко гинули люди. Згідно з легендою, на вершині загинуло 9 мансі. 1961 року, на горі, в авіакатастрофі загинули геологи, з членами екіпажу -9 осіб! А майже через 10 років у районі того ж Холатчахля загинула ще одна група з Пітера з 9 осіб! Багато хто називає її найпохмурішим місцем Уралу.
З перевалу видно гору Отортен (мансі «Не ходи туди») з останцами і гору Моттевчахль.
Здається рукою подати, але одягаєш рюкзак і відстань збільшується вдвічі.
Накрив сильний дощ, холодний північно-західний вітер зносить разом із рюкзаком.
Спустилися на нічліг в урочищі Порітайтсорі. Це дуже мальовнича ущелина зі сніжником, з водоспадами різної висоти до 7 м. Русло витоку Лозьви, проходячи під сніжником, утворює арки та гроти. Відчуваєш усі м'язи.
19.07.09 Вранці стали легше, мабуть починаємо впрацьовуватися. Все затягнуте туманом. Небагато посперечалися куди йти, думки розділилися. Так деякі туристи і губляться. Снідаємо та чекаємо на погоду. Вітер сильний, похолодало до +5, зате комарів немає. З урочища до м.Отортен траверсом по вершинах. На обід вийшли до м.Отортен, гора увінчана кам'яним хребтом, з каміння до 5 м заввишки. Отортен вирішили обійти праворуч, спустилися до початку Лозьви. Накрив дощ, їсти готували на курумі, вимокли. Слизьке каміння, йти важко. Гірські хребти в цьому районі не перевищують 1200 м, але через постійні вітри та суворий клімат тайга не піднімається вище 700 м, тому взяли з собою газовий пальник. На перевал до м.Мотьєвчахль піднялися за 2 години, до 23.00. Холодно, вітер не стихав цілий день. Вечеря на газі.
20.07.09
Вранці туман, сильний вітер, темп. +3, чекаємо на погоду. На сніданок какао зі згущеним молоком. Дров немає, вологий одяг сушимо на собі. Грандіозна панорама синіх гір тягнеться до горизонту. Вийшли о 10:00. Вітер змінився на північний, що дме цілий день. На перевалі за м.Мотєвчахль накрив град, йшов 30 хв. Моттевчахль обходив ліворуч, підйом 60 градусів. Дійшли до м.Янигхачечахль. Ночівля на початку Сульпи, вечеря на дровах.
21.07.09
Вночі сильно похолоднішало, темп. 0+1, дуже змерзли. Ранок безхмарний. Піднялися на схил висоти 917.2, провалюємося по коліна на мох, йти складно. Вийшли на стару мансійську стежку, швидкість подвоїлася. Недарма кажуть, що стежки – це дороги гір. Парковка в лісі. Зі стоянки добре видно гору Койп (барабан).
22.07.09
Циклон вирував 3 дні. Хмарно, йти комфортно. Стежка збігається з струмком, місцями провалюєшся по коліна. На вершині гори Печер'я-Таляхчахль стежка роздвоюється, нам треба по лівій, але вона не натоптана, що розрослася – це нас збило. Пішли правою, плутанули і пішли на джерело Печори. Зрозуміли, що треба назад, але втратили сили та час години 4. Ідемо вже 13 годин. Зробили ночівлю у долині Печори, біля стели Європа-Азія. Чай з болотної води і спати.
23.07.09
Підйом о 6.00, вихід о 7.00. Повернулися на Печерья-Таляхчахль, повернули на лівий відворот. Після вершини 758.4 стежка зникла, звалили сильно вліво. Продираємось крізь густі зарості. Глуш. Замшелі пні, дрімучий ліс, навколо повалені, гігантські дерева. Бурелом. Житло Баби-яги. Скрізь ведмежі сліди, лежаки. За 2 години вийшли на ліву притоку Печори. Моторошний перехід. Обід на газі. Безхмарно, жарко, засмагаємо на гарному кам'янистому березі. Виток у великої Печори м'який і мальовничий. І ось ми біля підніжжя хребта Мань-пупу-нер, підйом за 1,5 години. Весь східний схил заріс червонокнижними квітами. Цілі галявини бузкового ятришника і білої любки.
І ось о 16.00 ми на плато. Ідоли вражають уяву. Фантастичне місце. Опинившись на плато, відчуваєш незвичайну енергетику. Згадалася давня мансійська легенда, що стовпи колись були велетнями-самоїдами, що йшли через гори до Сибіру, знищити вогульський народ. Але на вершині Мань-пупунера їх шаман побачив перед собою священну вогульську гору Ялпінг-нер. В жаху він кинув свій бубон і всі його супутники скам'янілі від страху. А бубон перетворився на гору Койп.
До ідолів дійшли на межі сил. Але, відпочивши, вирішили повертатися на Печору та зробити гарну стоянку. Дуже важко йти, Стовпи майже фізично тягнуть до себе, не бажаючи нас відпускати. Постійно обертаємось.
Додому вийшли із чудовим настроєм. Тури на Вологодську грань не вивели, довелося спускатися бурілим майже 2 години. Стемніло. Ішли стежкою, виявилася ведмежа. Випробовуєш відчуття холоду в потилиці від погляду ведмедя, що причаївся десь.
До 23.00 вийшли до Печори. Сьогодні найважчий день.
24.07.09
Днівка - це маленьке щастя. Не треба нікуди йти, не треба вдягати рюкзак. Миємося, стираємося, чинимо спорядження. Засмагаємо, непомітно обгоріли.
25.07.09
Прокинулися о 8.00 від задухи. Спека. Підйом на висоту 758.4 без стежки. Продираємось крізь зарості яким немає кінця. Підйом важкий, за 3:00. Одяг промокли наскрізь. На день пройшли 10 годин.
26.07.09
Спека, +34. Ледве встали, болять ноги. Економимо воду. Йшли 14 годин. Дійшли до Янигхачечахля і несподівано натрапили на стадо оленів. Випробовуєш захоплення, дивлячись на тварин, на лоні дикої природи. Вони вдома. Стемніло швидко, у сутінках шукали воду та дрова. Намет ставили під світло багаття о 24.00.
27.07.09
Спека, +35. Гори на обрії зачаровують своєю красою. На сніданок шоколад. Сьогодні треба дійти до м.Отортен. Вчора на курумі відбили ноги, ледве вилізли з намету.
Зустріли дивну дівчину Дашу із С.-Петербурга, мандрує одна студентка. Компасом користуватись не вміє. На шиї карти та свисток. Іде на Мань-пупунер, обгоріла, йде ледве-ледь, а туди ще майже 100 км. Бог їй назустріч.
Дійшли до озера Лунтхусаптур (мансі "озеро гусячого гнізда") до 23.00. За мансійським переказом під час всесвітнього потопу на цьому озері врятувався один-єдиний гусак.
Намет поставили на березі озера. Дров немає. Зазвичай на газі вода закипає за 10-15 хвилин, а тут безвітря, і за 40 хв у казані з'явилися лише дрібні бульбашки, вода ледве тепла. Посміялися, що вона зачарована, попили води та лягли спати.
28.07.09
Тихий, казковий ранок на озері Лунтхусаптур. Вчорашню втому ніби забрало вітром. Безхмарно. Спека. Гірське озеро невелике, але дуже гармонійно поєднується з навколишнім ландшафтом, з автомобілем, сніжником, з видом на м. Холатчахль. Вода крижана, на березі багато морошки.
Обійшли озеро, підйом на висоту 1073.7, дуже крутий і довгий. Траверс вершинами до м. Холатчахль по моху. Ноги вязнуть по коліно, йти складно. Ночівля на північному схилі м. Холатчахль. З струмка на схилі попили «мертвої» води. Вечеря на газі.
29.07.09
Зранку дощ, все затягнуте туманом. Видимість 50 м, чекаємо на погоду. До обіду дійшли перевалу Дятлова. На перевалі зустріли екстрималів на квадрациклах. Говорять, що були на хр. Чистоп. Узвіз від перевалу до початку Ауспії за 1,5 години.
На початку чудова стоянка. На вечерю рис із тушонкою із закладки.
30.07.09
Весь день йшли стежкою, подекуди співпадає з струмками, місцями заболоченою.
31.07.09
Дійшли до броду через Ауспію, чекаємо на машину. Погода сонячна, стоянка на відмінній галявині. Вода в Ауспії значно піднялася. Миємося, стираємось.
Сиджу після ситного обіду, що відпочив, і, здається, що все було дуже просто, а час пролетів, як мить. Забули і біль, і дощ, і холод, і пройдені кілометри, а за нашу подорож ми пройшли близько 240 км.
Ми побачили не тільки пишноту уральської природи, але, може, не менш важливо - це перевірили силу характеру і відчули плече друга.
При досягненні мрії життя втрачає деякий сенс, поки не починається шлях до нової мрії. Ці думки крутяться в голові та пов'язані з кінцем нашого походу.
Любителям екзотичних країн і подорожей хочу сказати, що прагнучи далеких красот, ми часом не помічаємо фіалок під ногами.
І якщо ідоли Мань-пупу-нера не диво світу, то вже одне з чудес Росії – це точно!
Як тільки не називають це красиве та загадкове місце Північного Уралу: Маньпупунер, Мань-Пупиг-Нер, Болвано-Із, мансійські бовдури… Туристи зазвичай називають їх коротко – «Пупи». Стовпи вивітрювання Маньпупунервважаються одним з семи чудес Росії.
Походження та легенда назви
У перекладі з мови мансі «маньпупунер»означає «Мала гора ідолів». І справді, всього цих решток сім. Шість стовпів вишикувалися на рівному плато в ряд, а один стоїть трохи осторонь. Їхня висота від 30 до 42 метрів. Усі вони мають химерні контури.
Для Мансіце місце давно вважалося святим, ходити сюди вони забороняли. За однією з легенд кам'яні стовпи були в давнину сімома велетнями-самоїдами, які йшли через гори з метою знищити вогульський народ. Але, піднявшись на плато, їх ватажок-шаман побачив перед собою священну вогульську гору Ялпінг-нер. У жаху він кинув свій барабан на вершину (вона тепер так і називається Койп - «барабан») і всі семеро велетнів закам'яніли від жаху. З того часу так і стоять вони на цьому гірському плато.
Як утворились?
Перебуваючи тут, справді важко повірити, що ці загадкові стовпи утворилися лише через руйнування гір. Проте це так. Стовпи утворилися за багато мільйонів років у результаті вивітрювання. Слабкі породи, що їх оточували, зруйнувалися, а ці породи, що виявилися твердішими, вистояли і утворили це диво природи. Стовпи плато Маньпупунеру 2008 році були визнані одним із семи чудес Росії. У ході голосування за них було зібрано понад півтора мільйони голосів!
Незаймана краса цього місця збереглася завдяки його віддаленості та важкодоступності. У радіусі сотні кілометрів немає жодних населених пунктів. З цієї причини випадкові люди, схильні до вандалізму, сюди, на щастя, не дістаються. Похід на Маньпупунердля непідготовлених людей доступний тільки при закиданні та викиданні на гелікоптері. У разі пішого походу доступний лише досвідченим, добре підготовленим туристам. Піший маршрут зазвичай займає близько двох тижнів.
Автор фотографії: Юрій Іллєнко Перепустка, погода та одяг
Погода в цих північних горах дуже холодна та непередбачувана. Часті тумани, в яких складно розглянути стовпи вивітрювання та легко заблукати. Самі стовпи вивітрювання знаходяться на території Печеро-Ілицького заповідникаі для їх відвідування, щоб уникнути проблем, потрібно отримувати дозвіл з його адміністрації.
Для цього слід написати заяву на ім'я директора заповідника. У заяві необхідно вказати передбачувані терміни поїздки, список учасників групи, паспортні дані та контактні дані. У заповіднику видадуть перепустку, взявши за неї екологічний збір.
Автор фотографії: Юрій Іллєнко Північний Урал– суворий край, і тому збираючись у зимову подорож до Мансійським дурнямПерш за все, потрібно подбати про захист себе від екстремально холодних температур і вітру, який тут буває дуже сильний. Особливу увагу слід звернути на вітрозахисний (штормовий костюм), теплу експедиційну куртку та взуття, яке має бути досить теплим і захищеним від потрапляння снігу всередину.
Як дістатися?
Територіально стовпи вивітрювання Маньпупунерзнаходяться в Троїце-Печорському районі республіки Комі, у міжріччі річок Печораі Ічотляга. Дістатись до них дуже складно, оскільки вони знаходяться у віддаленій важкодоступній місцевості. Ті, хто має великі гроші, можуть замовити вертолітний тур (правда, погода далеко не завжди прихильна до туристів). Решті доведеться довго йти пішки.
Для піших туристів є два варіанти маршруту – з боку республіки Коміі з боку Свердловській області. У республіці Коміпотрібно спочатку потрапити до районного центру Троїце-Печорськ. До нього ходить потяг із Сиктивкара. Потім на автотранспорті до селища Якша, де домовитися про закидання вгору Іличуна моторному човні (майже 200 кілометрів). Після цього доведеться пройти пішки ще 38 кілометрів. Допомога у закиданні в селищі Якшаможна отримати в адміністрації Печеро-Ілицького заповідника.
Автор фотографії: Юрій Іллєнко Похід на Маньпупунерз боку Свердловській областікуди довший і важчий. Спочатку потрібно доїхати до міста Івдель(можна доїхати автобусом або потягом з Єкатеринбурга). У Івделена базі МНС можна домовитися із закиданням на автомобілі підвищеної прохідності до річки Ауспії. Доїхавши, треба йти вздовж річки Ауспіїна захід близько 20 кілометрів, потім піднятися на сумнозвісний
Адреса:Росія, республіка Комі, Троїцько-Печорський район, гора Мань-Пупу-нер
Висота:від 30 до 42 м
Координати: 62°15"32.4"N 59°17"42.7"E
Об'єкт культурної спадщини Російської Федерації
Стовпи вивітрювання, що мають ще й назву Мансійські Болвани, знаходяться в республіці Комі, Троїцько-Печорському районі. Унікальні у своєму роді сім кам'яних стовпів, висота яких становить від 30 до 42 метрів., Приваблюють на плато Мань-Пупу-нер своєю загадковістю і безліччю легенд, пов'язаних з ними, туристів не тільки з Росії, але і дослідників з усіх куточків світу.
Один із семи стовпів вивітрювання стоїть окремо від інших, його висота становить 34 метри. Зовнішній вигляд цього стовпа чимось нагадує собою пляшку, поставлену на землю шийкою вниз. До речі, мовою мансійців, яких зараз залишилося трохи менше 12 500 осіб, назва плато означає «Мала гора ідолів». Безсумнівно, це свідчить, що стовпи вивітрювання свого часу були святим місцем для народу мансі, якому поклонялися і якого складали міфи і легенди.
Висновок геологів
Вчені досить просто пояснюють виникнення стовпів вивітрювання, які 12 червня 2008 року віднесли до «Семи Чудес Росії». На місці, де зараз стоять Мансійські Болвани, 200 мільйонів років тому височіли величезні гори. Більшість цих величних, на той час гір, складалася з про «слабких порід».<>
Минали століття: дощі, сильні вітри, сніг, високі та низькі температури зруйнували гори. Недоторканими до наших днів залишилися лише стовпи вивітрювання, або, як їх називають геологи, останці. Вони складаються з їх серицитокварцитових сланців, які не так сильно схильні до невблаганного ходу часу і впливу атмосферних явищ. Таке, нехай і сухе, позбавлене будь-якої містики висновок, дають сучасні вчені, які й донині організовують експедиції до району плато Мань-Пупу-Нер.
Легенда народу Мансі
У давнину народ мансі був багатий, великий і могутній. Будь-який чоловік міг легко вбити ведмедя. Юрти були сповнені хутра, полювання завжди було вдалим. Таке процвітання народу забезпечували духи, які мешкали на горі під назвою Ялпінг-Ньєр. Правив великим народом Куущай, який мав прекрасну дочку Аїм і безстрашний син Пигричум. Про неземну красу Аїм дізнався велетень на ім'я Торєва. Він вирішив, будь-що-будь, взяти собі за дружину мансійську красуню, але Аїм відповіла йому відмовою. Коли Пигричум полював у горах, перед стінами фортеці з'явився Торєв разом із братами. Велики вступили в бій з мансійцями. Величезною палицею велетень зруйнував вежу, з якою Аїм волала до духів. Після цього розгніваний Торєв завдав удару по кришталевому замку, що розлетівся на сотні тисяч уламків по всьому Уралу. Дівчині довелося під покровом ночі сховатися в горах з воїнами, що залишилися живими. Ще до сходу сонця Аїм почула тупіт велетнів, що наближаються, але в цей момент з'явився її брат Пигричум, який тримав у руках гострий меч і блискучий щит, даровані йому духами гори Ялпінг-Ньєр. Перші промені сонця відбилися від щита і яскраве світло вдарило по велетнях. Миттєво Торєв перетворився на камінь.
Його брати кинулися тікати, але магія, прихильних до мансі духів, змусила їх скам'яніти. Назавжди залишилися вони на місці, яке народ мансі назвав «Горою кам'яних ідолів». Саме Торєв перетворився на кам'яного Болвана, що нагадує перевернуту пляшку.
Принаймні так пояснюють мансі віддаленість від інших кам'яних брил, стовпа вивітрювання заввишки 34 метри.
Подорож до плато Мань-Пупу-Нер
Побачити на власні очі одне із семи чудес Росії та відчути ту містичну атмосферу, яка характерна для цієї місцевості, з 2008 року може практично будь-який турист. Щоправда, перед тим як вирушити на плато Мань-Пупу-Нер, щоб зафіксувати на фото величні стовпи вивітрювання, слід тверезо оцінити свої сили. В іншому випадку екскурсія може перетворитися на справжнє випробування на міцність. Справа в тому, що Мансійські Болвани знаходяться у важкодоступній місцевості: пішохідна стежка до плато, що починається від селища Ушма, розташованого в північно-західній частині Свердловської області, становить 200 кілометрів. Для непідготовленого туриста подолати за 16 днів цей шлях, що відноситься до третьої категорії складності, є вкрай складним. Найсильніші пориви вітру, густі тумани, холодні дощі – лише мала частина того, що чекає на мандрівника на маршруті.
Як уже говорилося вище, з 2008 року стовпи вивітрювання були віднесені до «Семи Чудес Росії»що привернула до них ще більшу увагу з боку туристів. Попит, як уже всім добре відомо, породжує пропозицію, тому для непідготовлених до випробувань мандрівників туристичними компаніями були організовані вертолітні тури на плато Мань-Пупу-Нер. Щоправда, задля справедливості варто відзначити, дістатися до Мансійських Болванів на гелікоптері обійдеться досить дорого. Однак побачити ці унікальні у своєму роді кам'яні ідоли виявляють бажання до 200 осіб на рік. І це при тому, що буквально 5 років тому плато відвідували тільки професійні спортсмени та наукові експедиції.
Серед стовпів вивітрювання
Подолавши всі труднощі і опинившись серед географічних пам'яток, що вражають уяву своїми формами, приходить усвідомлення того, чому стовпи вивітрювання стали одним із семи чудес неосяжної Росії. Крім цього, після тривалої подорожі до плато Мань-Пупу-Нер з'являється непорушна віра у власні сили. Перебуваючи поруч із Мансійськими Болванами, здається, що тобі вже немає нічого неможливого.
ТАЄМНИЦЯ КАМ'ЯНИХ ІДОЛОВ
Кам'яні стовпи плато Маньпупунер або «Гора кам'яних ідолів» – святиня племені Мансі. Одне із семи чудес Росії, загублене в безлюдній місцевості Комі. Без єдиного поселення на 100 км довкола. Це сім чудових велетнів-останців заввишки від 30 – 42 метри. Такий собі природний сад каміння. Дістатися плато непросто. У давнину підніматися на нього вважалося великим гріхом. У наші дні Маньпупунер вважається визнаним місцем сили.
У багатьох фінно-угорських народів досі живі легенди про давніх велетнів. Наприклад, марійці мають легенди про Онарів – великих людей, створених до появи людини, а потім занапащених богами сонячним жаром за неймовірну гординю.
Пагорби Онара зустрічаються по всьому Марійському краю, а в Моркінському районі РМЕ навіть встановлено пам'ятний камінь Онару. Зустрічалися і знахідки дуже великих давніх кісток. У північних народів мансі та комі багато легенд про злих велетнів, але пам'ять про них все одно священна, і пов'язані з ними місця оточені таємничим ореолом. У всіх легендах про Мань-Пупу-Нер незмінні сюжети про злісних велетнів, які прагнуть занапастити вогульське плем'я, і про чарівну силу Ялпинга-Нера – Хребта Молебного Каміння.
Тому Мань-пупу-нер, залишаючись священним місцем для вогулів, зберігав кілька негативний ореол. Підніматися туди могли лише шамани. Для простих смертних доступ на плато було закрито.
Зовсім неподалік Маньпупунера є ще кілька вогульських святилищ - Торе-Порре-Із, Солат-Чахль (Мертва гора), де за переказами загинули дев'ять мисливців мансі, а в наш час - тургрупа Ігоря Дятлова, що характерно, що теж складалася з дев'яти осіб.
Як дістатися?
Маньпупунер ще називають Стовпами вивітрювання та Мансійськими бовдурами, яких насправді більше, ніж сім, просто група із семи останців височить окремою мальовничою групою.
Плато Маньпупунер вважається геологічним пам'ятником. Воно знаходиться в Троїцько-Печорському районі Республіки Комі, на території Печоро-Іличського заповідника на горі Мань-Пупу-Ньор у міжріччі Ічотляги та Печори.
Щоб вирушити до плато, потрібно спочатку отримати перепустку в адміністрації заповідника. Справа в тому, що завдання його співробітників – охороняти природу та екосистему заповідника. Тому вони регулюють турпотік таким чином, щоб уникати надмірного напливу громадян. Крім того, заборони можуть бути пов'язані із небезпекою лісових пожеж.
Варіантів побачити плато тільки два.
Перший – почати подорож від Свердловської області чи Пермі. Це понад десять днів шляху. Спочатку потрібно дістатися поїздом або автомобілем із Сиктивкара до Троїцько-Печорська, потім продовжити шлях на машині до населеного пункту Якша, потім перейти на водний транспорт (моторний човен) і подолати на ньому двісті кілометрів. Далі починається піша дорога – близько 40 км. Похід можна зарахувати до третьої категорії складності.
Другий – повітрям вертольотом, але це досить дорого. Вертоліт відправляється з Ухти із зупинкою для заправки у Троїцько-Печорську. За часом це трохи більше 4 годин. Для непідготовлених людей варіант ідеальний.
Діставшись місця, мандрівники можуть відпочити і перечекати негоду в каркасному будинку, який був доставлений на плато і зібраний там спеціально для втомлених мандрівників.
Думки щодо кращого часу для сходження на Маньпупунер розходяться. Дехто вважає, що найкраще вирушати туди взимку, на лижах. Мало того, що швидше, то ще й комарі, мошки та оводи не атакують. Крім того, болота замерзають. Самі ж, вкриті інеєм, стовпи справляють воістину казкове враження.
Очевидний мінус лише один – моторошний холод, до –40ºС.
Влітку ж мандрувати до Маньпупунера рекомендують у серпні. Це найспекотніший місяць, коли комах також стає меншим, а вода в річках меншає. Крім того, з висоти пташиного польоту можна бачити червоно-жовту тайгу, пронизливо-синє небо та кришталево-чисті річки.
Чому стовпи вивітрювання?
Близько 200 мільйонів років тому на місці кам'яних стовпів були найвищі гори. Проте вітер, дощі, сніг, морози та спека поступово руйнували слабкі породи, і донині збереглися лише тверді серицито-кварцитові сланці-останці.
Один 34-метровий залишок височить трохи осторонь інших, нагадуючи величезну перевернуту пляшку. Інші шість вишикувалися в ряд біля краю урвища. Стовпи відрізняються химерними формами, нагадуючи то постать величезної людини, то голову коня чи барана.
Стовпи знаходяться далеко один від одного в оточенні гряди каменів і валунів, що оперізує плато нерукотворною стіною.
Стовпи вивітрювання називають кекурами, тобто скелями, які стоять не масивом, а окремо і мають форму стовпа. Геологи вважають, що вони виходять таким чином: у порожнечі гірських порід знизу надходить магма, потім вона застигає, утворюючи довгасті тіла. Згодом вода, вітер, перепади температур, впливаючи на камінь, руйнують його, перетворюючи на пісок. Але тіла, які утворилися за допомогою магми, набагато міцніші за камінь, тому здатні не піддаватися ерозії більш тривалий час. Тому так і відбувається, що після руйнування пісковиків ці «пальці» Землі досі вказують на небо.
Так само красивими, хоч і менш масштабними, скелями-останцами на Північному Уралі можна помилуватися плато Торре-Порре-З поблизу Красновишерска.
Легенди про кам'яні стовпи
У вогулів - місцевого населення Уралу - існують легенди, що пояснюють походження Малих Болванів.
Легенда 1.
Вогули, що кочують Уралом зі своїми стадами північних оленів, розповідають, що кам'яні стовпи були колись сімома велетнями-самоїдами, які йшли через гори до Сибіру, щоб знищити вогульський народ. Але коли вони піднялися на вершину, яку тепер називають Мань-Пупу-Нер, їхній ватажок – шаман – побачив перед собою священний хребет Ялпінг-Нер. В жаху він кинув свій барабан, який упав на високу конічну вершину, на південь від Мань-Пупу-Нера, і тоді шаман і всі його супутники скам'янілі від страху. А конічна вершина знайшла назву Койп (Барабан).
Легенда 2.
Розповідають, що з Молодшими Братами, тобто. вогулами, гналися шість велетнів-самоїдів, коли вони намагалися піти за Кам'яний пояс. У витоках річки Печори на перевалі велетня вже майже нагнали вогуличів, як раптом перед ними з'явився шаман з білим обличчям Ялпінгнер. Він підняв руку і встиг вимовити заклинання, після якого всі велетні скам'янілі. На жаль, сам Ялпінгнер теж скам'янів. З того часу, так вони й стоять один проти одного.
Легенда 3.
Сім шаманів-велетнів ішли за Ріфей знищити вогулів та мансі. Коли вони піднялися на вершину Койп, то побачили священну гору вогулів Ялпингер і від жаху скам'янілі. Лише ватажок велетнів – головний шаман – встиг підняти руку, щоб заплющити очі від Ялпинґнера. Але й це його не врятувало – він теж перетворився на камінь.
У далекі часи в густих лісах, що підступили до Уральських гор, жило могутнє плем'я мансі. Чоловіки племені були такі сильні, що віч-на-віч перемагали ведмедя, і такі швидкі, що могли наздогнати оленя, що біжить.
У юртах мансі було багато хутр та шкур видобутих тварин. З хутра жінки робили гарний одяг. Добрі духи, що жили на священній горі Ялпінг-Ньєр, допомагали мансі, бо на чолі племені стояв мудрий вождь Куущай, який був у великій дружбі з духами. Були у вождя дочка - красуня Аїм та син Пигричум.
Далеко за хребет рознеслася звістка про красу юної Аїм. Вона була струнка і співала так добре, що послухати її збігалися олені з долини Іджид-Ляги.
Почув про красу дочки вождя мансі та велетень Торев (Ведмідь), чий рід полював на горах Хараїз. Зажадав він, щоб Куущай віддав йому свою дочку Аїм. Але відмовилася, сміючись Аїм від цієї пропозиції. Розгніваний Торев покликав своїх братів велетнів і рушив до вершини Торре-Порре-Із, щоб силоміць схопити Аїм. Несподівано, коли Пигричум із частиною воїнів був на полюванні, з'явилися велетні перед брамою кам'яного міста.
Цілий день точилася спекотна битва біля фортечних стін. Під хмарами стріл піднялася Аїм на високу вежу і гукнула:
‒ О, добрі духи, врятуйте нас від загибелі! Надішліть додому Пигричума! Тієї ж миті в горах заблищали блискавки, гримнув грім, і чорні хмари густою пеленою закрили місто. – Підступна, – загарчав Торєв, побачивши на вежі Аїм. Він кинувся вперед, ламаючи все на своєму шляху. І тільки Аїм встигла спуститися з вежі, як та впала під страшним ударом палиці велетня. Потім Торєв знову підняв свою величезну палицю і вдарив по кришталевому замку. Замок розсипався на дрібні шматочки, які підхопив вітер і розніс по всьому Уралу.
З того часу і знаходять в Уральських горах прозорі уламки гірського кришталю. Аїм із жменькою воїнів зникла під покровом темряви в горах. Під ранок вони почули шум погоні. І раптом, коли вже велетні готові були схопити їх, у променях сонця, що сходить, з'явився Пигричум з блискучим щитом і гострим мечем у руках, які дали йому добрі духи. Пигричум повернув щит у бік сонця, і вогняний сніп світла вдарив у вічі велетню, який відкинув убік бубон. На очах здивованих братів велетень і відкинутий убік бубон стали повільно кам'яніти. Жахом кинулися брати назад, але, потрапивши під промінь щита Пигричума, самі перетворилися на каміння.
З того часу тисячі років стоять вони на горі, яку народ назвав Мань-Пупу-Ньєр (Гора кам'яних ідолів), а недалеко від неї височить велична вершина Койп (Барабан).
Коли ці велетні Останци постають перед очима, наукові версії геологів здаються міфами, а легенди – правдою.
Люди, що проходили поблизу Маньпупунера, розповідають, що їх охоплював незрозумілий страх. Розповідають, що у давнину на плато знаходилися капища та культові місця для спілкування з духами.
Іноді кам'яні велетні видають гучні звуки, ніби спілкуючись між собою. Туристи кажуть, що в тих місцях не хочеться розмовляти та думати про мирські проблеми, немає потреби у їжі та воді. Хочеться лише споглядати та медитувати.
ПОДОРОЖ НА МАНЬПУПУНЕР
Якщо подивитися навіть на саму дрібномасштабну карту Росії, розфарбовану строкатими клаптями регіонів, неважко відшукати посередині Уралу те місце, де сходяться чотири клаптики. – Пермська область, Республіка Комі, Ханти-Мансійський автономний округ та Свердловська область. Саме там, на рівній верхівці однієї з гір, височіють сім гігантських кам'яних бовванів. Це і є плато Маньпупунер, яке потрапило до списку 7 чудес Росії на всенародному конкурсі від газети «Известия» 2008 року, куди я вирушив у липні 2009-го.
Здавалося б, не так вже й далеко, всього півтори тисячі кілометрів від Москви і близько 600 кілометрів по прямій від Єкатеринбурга. Не порівняти з величезними відстанями та віддаленістю десь у Евенкії чи Якутії. Але відкриємо більш детальну карту, з рельєфом, дорогами, населеними пунктами. І виявиться, що це одне з найглухіших місць Уралу: довкола в радіусі ста кілометрів немає ні те що міст – взагалі жодного людського житла. Залізниці та автодороги також обходять цей район далеко. Річки поблизу - лише вузькі струмки, хоча одному з них судилося увібрати в себе масу приток і дістатися до Льодовитого океану під ім'ям потужної, повноводної Печори. Хіба що гелікоптер може дістатися плато швидко і без проблем, та й то – дивлячись яка погода.
Тому, тверезо оцінивши свої сили, а головне, кількість днів відпустки, я відправив заявку в одну із сиктивкарських турфірм. Формально тур починався якраз звідти, але мені було зручніше взяти квиток на поїзд із Москви до станції Мікунь – вузла на залізничній колії до Воркути, звідки починається гілка в Сиктивкар. Увечері 25 липня там я й сів на страшенно повільний та задушливий плацкартний поїзд «Сиктивкар – Троїцько-Печорськ, що складався з трьох вагонів. Стоянка у нього була аж 123 хвилини – щоб точно ніхто не спізнився.
Спекотним неділею опівдні невеликий склад прибув на станцію Троїцько-Печорськ, що загубилася в лісі, за 15 км від однойменного містечка. Серед пасажирів одразу були виявлені колеги-туристи з Москви, Сиктивкара та Пермі, які анітрохи не здивувалися слову «Маньпупунер», реагуючи на нього бадьоро та з ентузіазмом. Було обіцяно білу «Газель», але замість неї з'явився Ігор, наш гід. Першим же його питанням було: «Чи є серед нас досвідчені туристи?» Питання дещо насторожило: невже він теж іде до плато вперше? Втім, невдовзі з'ясувалося, що Ігор був на Маньпупунері 3,5 рази, просто не водив туди великі групи.
Тут під'їхала та сама «Газель» і доставила учасників до симпатичної троїцько-печорської кафешки, де було подано смачний і гарно сервірований обід, навіть із вином. Особливо мене порадувала окрошка.
На цьому знайомство з райцентром дрімучого в Комі району тимчасово завершилося, і ми поїхали за 80 км до злиття Печори та її великого припливу – річки Ілич.
Стільниковий зв'язок помер уже за кілька кілометрів від Троїцько-Печорська, і наступного тижня жодні новини з «великої землі» не надходили.
На березі Печори нас чекали три легені, сильно витягнуті в довжину човна з потужними моторами. Саме таких пересувається все населення Ілича. У кожну спокійно занурилося по 3-4 особи з рюкзаками та моторист-кермовий, але, в принципі, можна було завантажити і вдвічі більше.
Ми вирушили вгору за течією, зручно лягши на дні човна, на рюкзаках. Можна було насолоджуватись ясним небом, легким вітерцем по річці, розглядати камінчики на дні, нескінченну тайгу по берегах – лише де-не-де промайнуть жердині для сіна на маленьких прибережних сіножатях. Ще в човні можна з успіхом спати, читати журнали, слухати музику, підкріплюватися харчами - просто круїз!
За кілька годин причалили біля села Єремєєве, що розташувалося на високому правому березі Ілича. Одна з місцевих мешканок пустила нас на ночівлю в порожній будинок, що називається «дачею» (хоча сама вона жила через дорогу). А ще нам витопили лазню та спеціально відкрили магазин.
На другий день, попрощавшись із добродушними жителями Єремєєва і залишивши в них, по неуважності, цілу низку предметів, ми знову поринули у вже знайомі плавзасоби. Плити планувалося мало не весь день, тому рано встали і налаштувалися на довге лежання в човнах. Дехто навіть розраховував у них поспати.
Але все виявилося інакше. За кілька годин ми підпливли до кордону Печоро-Іличського заповідника і зупинилися на першому його кордоні по Іличу. Грандіозна табличка з гербом, що контрастувала зі скромними будиночками на березі, говорила, що ми прибули на кордон «Ізпиред».
Бадьорим кроком, з гідом на чолі, ми піднялися по сходах, що приліпилися до схилу, і привітали місцевого єгеря. Задумливо дивлячись на тиху гладь Ілича, господар кордону неквапливо смолив цигарку. «На пупи зібралися, отже, туристи? Ну що ж, давайте ваш дозвіл». І тут усі, а особливо гід Ігор, розгубилися. Як виявилося, жодних документів, які б підтверджували наше право потрапити до заповідної зони, у Ігоря із собою не було. Організатори пообіцяли йому, що у заповіднику всі вже сповіщені про наш приїзд.
«Немає перепустки – немає шляху!»
«Немає перепустки – немає і шляху на Маньпупунер» – такий був вердикт єгеря. Проте розвернутися не солоно хлібавши біля першого ж кордону – це було б надто прикро! Тим часом, головна контора заповідника знаходиться в Якші, далеко вгору по Печорі від Усть-Ілича - день пливти на моторці.
Наташа згадала, що щастить із собою якісь папери від турфірми, але це виявився лише договір про саму турпоїздку, який не має жодного відношення до заповідника. Але тут з'ясувалося, що о 4-й годині дня – о, щастя! ‒ єгер вийде на зв'язок із центром, тобто з Якшею, по рації ‒ і там, можливо, підтвердять наше право на відвідування.
Щоправда, на годиннику не було ще й 10, і в нас раптом утворилася ууууйма вільного часу.
Не заводячи моторів, ми знову поринули в човни і повільно попливли вниз. Вже звикнувши до гучного торохтіння моторів, ми насолоджувалися незвичною тишею, дивовижно рівною гладдю річки, яка несла нас своїми водами, як на ангельських крилах.
Пропливши невеликий перекат і пройшовши табличку «Печоро-Ілицький заповідник», що притулилася на скелі, рибалки розчехлили спінінги і почали полювання на харіуса. Через пару сотень метрів причалили поруч із скелею Ізпиред, що потужно здіймається, (у перекладі з комі-зирянського – «вихід каменю»), що дала ім'я кордону, і, з нагоди надлишку часу вирішили її підкорити.
З річки скеля здавалася неприступною, тому полізли збоку схилом, через буреломи, скельні карнизи, глибокі мохові ями. Але вид зверху змусив усе це забути: попереду, як вільна кинута стрічка, безкраї простори зеленої парми розсікала вода Ілича, кличе туди, вперед, до ще прихованих за горизонтом уральських гор; а десь далеко внизу на піску лежали наші човни, і рибалки-мотористи варили на багатті спійманих харіусів. Хотілося злетіти ще вище, у небо, як ті два величезні орли, яких ми злякали з гнізда, вибираючись на вершину.
Вдосталь сфотографувавшись на самому краю скелястих зубів Ізпиреда, що чимось нагадували величезний кам'яний трон, ми спустилися вниз і, весело шльопаючи по гравійній косі, поспішили до піщаного берега стариці Ілича. Саме це місце зверху виглядало найкращим для купання.
Тут було відкрито VIP-пляж. Води Ілича приємно охолоджували після лазіння горами і лісом на самому сонці. А потім – бутерброди, варений харіус, ще раз чай… Але часу все одно залишалося надміру.
Митниця дала добро
Нарешті, у призначений час ми знову повернулися до ізпиредських хатин. База дала «добро», єгер розмашисто махнув рукою вгору по Іличу, додавши: «Вам – туди!». І, не марнуючи часу, ми дали газу і попливли далі.
Ілич став уже вужчим, скелі по берегах вставали все частіше, а на перекатах мотористам доводилося робити хитрі маневри, пливучи мало не впоперек річки й у зворотний бік. Щоб мотор не висів у повітрі, доводилося перебиратися з корми ближче до носа. Іноді навіть діставати жердини і, відштовхуючись ними від дна, сходити з мілини – як у давнину, коли спосіб «на жердинах» був одним з основних для пересування вгору по Іличу та решті печорських річок. Інший спосіб – «на бичеві» – нам випробувати не довелося.
Незабаром пропливли найзнаменитіші та найкрасивіші скелі на цій ділянці Ілича – «Лек-Із» (Поганий камінь). Тут насамперед стає лід і пізніше сходить, а під скелею над двадцятиметровою глибиною закручується підступний вир. Зрозуміло, таке місце не викликало особливої радості у місцевих жителів.
Попивши чаю на гарному кордоні зі складною назвою «Шежимдикост», надвечір ми побачили кілька будиночків на лівому березі річки. То справді був кордон «Усть-Ляга». Тут наші шляхи з Іличем мали розійтися: Ілич йшов різко на північ, а наша стежка йшла на південний схід, до гор.
Що цікаво, в Ілич тут впадають відразу дві річки під назвою Ляга: Іджид-Ляга та Ічет-Ляга. Навіть не будучи знавцем комізиранського, легко здогадатися, що це означає Велика та Мала. До речі, це перший географічний об'єкт на літеру "И", який я відвідала.
Заповідник потроху готується до прийому потоку охочих подивитися на третє диво Росії, а тому на кордоні вже збудовано гостьовий будинок та лазня. Щоправда, всередині будинку поки що нічого немає, навіть вікон. Тому спати доводиться або в наметі, або із запаленою антикомариною спіраллю. Готувати ж прямо на березі Ілича, на мангалі, підіймаючись вгору-вниз крутим косогором без усяких сходів.
Над Іличем опустилася вже не зовсім біла, але й точно не чорно-зоряна ніч. Однак треба було відіспатися – накопичити сили перед початком пішого маршруту.
Ранньою зорею лицьку тишу потривожила трель мого мобільника - єдиного на всю групу. Ми швидко перекусили, розпихали запаси їжі на чотири дні по рюкзаках і рушили в дорогу.
Мотористи довезли нас до півострова, утвореного двома Лягами та Іличем. Ми звалили вантажі на плечі і рушили в дорогу. Попереду йшов новий учасник походу – провідник Саша, якого нам виділив заповідник. Для нього цей похід був таким же звичайним, як для міського жителя перехід з однієї кімнати квартири в іншу. Провідник швидко завоював загальну симпатію і розповів нам масу всього цікавого про життя та роботу в заповіднику, що служить йому домом. Адже на цій землі він – корінний комі-зирянин – народився і виріс.
Зі свіжими силами ми йшли одразу за провідником майже прямою, досить широкою, розчищеною від хмизу і бурелому, стежкою. Її початок ховалося в заплавних кущах Іджид-Ляги – не знаючи, навряд чи знайдеш. Зупинилися біля свіжозрубаного стовпчика з табличкою «№1», якою відзначений перший кілометр. Закуривши, Сашко розповів, що йдемо ми старовинною дорогою – Сибіряківським трактом, що сягає самої Обі.
Це дуже цікава тема, тому відвернемося на історичний екскурс. Активне освоєння російськими Півночі, Печорського краю та Сибіру було можливим ще в XIV столітті завдяки розвиненій річковій мережі. Річки були єдиними «магістралями» – взимку на санях, влітку на човнах і плотах можна було покрити чималі відстані. Єдиною великою перешкодою вставав Уральський хребет через який треба було шукати волоки, тобто. місця, де, по-перше, верхів'я азіатських і європейських рік підходять близько один до одного (волок повинен бути коротким), а по-друге, перевал між ними якомога нижчий.
Найкраще цим умовам відповідає Собський прохід на Полярному Уралі, де зараз прокладено залізницю Лабитнанги. Однак, якщо рухатися цим шляхом з півдня Сибіру до центральної та північної частини Європейської Росії, доведеться зробити занадто великий гачок.
Річка Печора
У пошуках найкоротшого шляху з басейну Печори до Обі новгородці у XIV столітті розвідали волок через Щугор до річки Ляпін – на північ від Маньпупунера, на межі Північного та Приполярного Уралу. У джерелах XV-XVI століть регулярно згадуються походи російських князів цим шляхом.
Але справжній розквіт шляхів через Північний Урал належить до кінця ХІХ століття. На той час у Сибіру розширилося виробництво зерна. Одним з основних районів збуту була Російська Північ; крім того, з Архангельська зерно можна експортувати морем.
Іркутський купець Олександр Михайлович Сибіряков, що народився в 1849 році в багатій сім'ї золотопромисловців, серйозно задумався про вирішення питання створення зручного, надійного та економічно вигідного шляху з Сибіру на європейську Північ. Транссиб тоді ще не був побудований, а по гужових трактах, що розтягнулися на тисячі верст, багато не вивезеш.
Спочатку погляди Сибірякова звернулися на Північний Льодовитий океан. Він покладав надії вивчення Північного морського шляху як майбутнього вантажного маршруту. У засобах у нього не бракувало, і Сибіряков вклав гроші в експедиції Норденшельда та Григор'єва, беручи участь у них особисто. Однак суворі звичаї полярних морів після кількох невдалих експедицій змусили його переглянути свої сміливі плани: «...є достатньо підстав, щоб вивести висновок про те, що плавання туди [в Карське море] пов'язані з великим ризиком і мають невизначений характер, тому для комерційних цілей незручні , іноді дійсно Карське море звільняється з льоду, але це трапляється рідко. Крім того, нема де відновити запасу вугілля чи провізії, немає телеграфу...»
Тоді Сибіряков "повернувся з моря на сушу" і в 1884 р. зробив подорож з верхів'їв Печори до Обі з метою розвідки маршруту для будівництва сухопутної дороги. А вже у 1885 році перший Сибіряківський тракт був пущений у лад: 170 верст між селом Щугор на Печорі та Ляпином (нині Саранпауль) на Обі.
Влітку вантажі довозилися до початку тракту водою і складувалися, а взимку перевозилися через Урал на санях. Ширина дороги становила 3 сажні (1 сажень = 2 м 13 см). Дорогою було створено 5 станцій для відпочинку ямщиків.
На цьому невтомний бізнесмен не зупинився. Через кілька років було знайдено новий, ще коротший шлях через Урал. Південна, Ілич-Сосвинська ґрунтова проїжджа дорога, шириною аж до 6 сажнів, становила лише 120 верст. Саме цією дорогою ми й йшли!
Починалася дорога на березі Ілич. На місці нинішнього кордону існувало село Усть-Ляга. Далі дорога йшла найкоротшим шляхом на південний схід, огинаючи круті схили, перетинала Урал і виходила на берег річки Північна Сосьва – притока Обі.
Дати доступ продуктам із Сибіру на Печору означало Сибірякова як забезпечити печорське населення дешевим продовольством, а й змінити напрям російських торгових шляхів на користь Сибіру. Сибірські вантажі вивозилися до Печорського краю, Мезенського повіту, Мурманського берега, до Північної Норвегії, Данії. Його шлях у всіх відносинах мав переваги перед традиційним волзьким шляхом, т.к. втричі скорочувалася тривалість доставки товарів, а сама доставка значно здешевлювалася.
Звичайно, в наш час ніяких 6 сажнів ширини цієї дороги давно не залишилося, і важко віриться, що колись тут ямщики лихо гнали оленів з важко завантаженими санями. Проте, завдяки зусиллям заповідника, стежка розчищається, і за кожен кілометр стоять «верстові» стовпчики.
Пообідавши на березі річки, на 12-му кілометрі, годині до четвертої вечора ми вийшли на роздоріжжя – на 18-му кілометрі, де нас вітала табличка з емблемою заповідника з лосем.
Тут ми залишили зручний тракт і пішли строго на південь просікою.
Ще через пару кілометрів ми вийшли з лісу на крутий урвища Іджид-Ляги, а на горизонті чітко проглядалися загадкові силуети стовпів Маньпупунера. Це видовище та близькість мети надихнули всіх!
Спустившись косогором і перейшовши річку, стали на ночівлю. Тут вже були навіс, дерев'яний поміст для майбутніх будиночків – чудовий фундамент для намету – і вогнище.
Зі зібраних на шляху грибів вийшов чудовий супчик.
Нарешті настав час останнього, рішучого кидка нагору. Треба було пройти лише 18 км. Розглянувши відоме лише провіднику і гіду початок стежки прямо за сусідньою березою біля мого намету, ми продовжили рух строго на південь, перерваний річкою.
Пройшовши 10 км, зупинилися пообідати неподалік струмка, яким треба було піднятися нагору. Далі стежка вже звивалася вздовж струмка, огинаючи буреломи та болотця. Через якийсь час з обох боків піднялися схили розпаду, і стало зрозуміло – час підніматися нагору.
Вперше ми кинули прокладену дорогу і полізли вгору досить крутим схилом, стрибаючи по каменях курумників і огинаючи повалені дерева. Ліс почав рідшати, почала проглядати інший бік розпаду, око охоплювало все більші й більші простори тайги – окремі дерева, повз які ми весь час йшли, раптом злилися у величезне неозоре море.
Я ліз у гору і дивився вперед, періодично зупиняючись перепочити. Але попереду маячив тільки схил, що поступово перетворюється на відкрите плоскогір'я, що поросло ягелем. Вже навіть найдрібніші, скручені гірськими хуртовиною дерева, залишилися позаду. І тут хтось мені крикнув: «Подивися ліворуч!» Я повернув голову і остовпів: з-за краю гірки виглядали верхівки величезних, майже чорних стовпів, що потріскалися, неправильної форми, немов капелюшки якихось велетенських грибів! До них було ще далеко, близько кілометра, але масштаб їх уже вражав. З кожним кроком вони виднілися все краще, і ось здалися все, вишикуючись грандіозною шеренгою, як на параді, здивовано дивлячись на крихітних мандрівників, що наближаються до їхнього підніжжя.
Я забув про втому, крутий підйом, важкий рюкзак за спиною і стерті ноги. Руки самі потягнулися до кобури фотоапарата, я поспішав клацнути їх на різній відстані, ніби ці моделі могли раптом злякатися і втекти. Не вірилося, що ось через два роки мрій і припущень вони тепер зовсім поруч, і ось-ось їх можна буде торкнутися рукою!
Забравшись на самий верх і протиснувшись в зазор між двома найпотужнішими стовпами, ми кинули рюкзаки на майданчику, що продувається всім вітрам, і почали блукати хрустким ягелем у пошуках вдалих фотокадрів.
Ноги мої були вже стерті мокрими черевиками, а тому в екскурсіях на інші краї плато я участі не брав, тинявся лише навколо головних семи стовпів. Але й тут був величезний простір для фотографування.
Про вітер, до речі, я згадав не випадково. Мій намет, легковажно закріплений одними кілочками, зібрався в далекий політ, прямуючи кудись у Свердловську область, але був вчасно зупинений учасниками походу. Тільки важкі камені, кілограмів по 10 на кожен кут, надали їй певної стійкості. На вершині швидкість вітру була не менше ніж 20 м/с! І тільки спустившись метрів на 100-200, можна було опинитися в тиші та спокої.
На уральські гори спустився вечір. Втомлені довгим шляхом, ми посідали на теплих каменях, як на сидіннях величезного амфітеатру, і почали дивитись на захід, де повільно сідало сонце. Світло, падаючи під гострим кутом до горизонту, відмалювало незліченні ялинки в пармі, курумник на сусідніх горах і крихітний, сніг, що майже дотаяв, навпроти.
Навколо були тільки тайга, тайга, тайга, гори та небо. І жодних ознак людини – ні житла, ні доріг, ні дротів ЛЕП, ні слідів вирубок. Навіть жодного літака в небі, тільки самотньо світилася білою цяткою Венера. А під ногами, на плато – жодної консервної банки чи навіть папірця. Було повне відчуття, що вся планета довкола – дикий світ, а ти – перша людина, яка ступила на Землю.
Милуючись красою бовдурів, ми раптом почули у себе за спиною боязкий голос: «А ви можете мене тут сфотографувати?».
Здивуванню не було меж: поруч стояла юна дівчина, а зі спорядження в неї була лише маленька цифрова камера.
‒ Ти… як сюди потрапила???
‒ Прийшла пішки.
‒ Звідки?
‒ З боку перевалу Дятлова, через Івдель та Вижай.
‒ І скільки ж ти йшла?
- Шість днів.
‒ А де твій гурт?
‒Я прийшла одна.
Тут у мене та в інших учасників походу щелепа просто впала нижче підошви черевиків. Ми повзли сюди два дні по стежці і вм'ялися, а вона йшла сама, причому складнішим маршрутом, який ніхто не розчищав, без гіда, провідника і GPS.
Я багато прочитав звіти на тему підходів зі Свердловської області і розумів, що це маршрут для досвідчених туристів. Мені на думку не могло спасти, що такий маршрут можна подолати поодинці. Тим більше – дівчині.
Виявилося, звуть її Даша та вона з Пітера. Дізнавшись, що з нами провідник із заповідника, вона дуже злякалася грізних автомобілів і штрафу з його боку. Жодної перепустки у Даші, звичайно, не було. Але, вражений її сміливістю, Сашко навіть не став записувати її до журналу порушників, а навпаки, почав розповідати тонкощі подальшого шляху (Маньпупунер був лише початком її маршруту, вона збиралася ще йти на Торре-Порре-Із, а повертатися до цивілізації лише через півмісяця. ).
Сонце сховалося десь у Європі, а ми повернулися до наметів і вирішили відзначити «взяття» бовдурів. Однак розпалити багаття було неможливо: не було під бовдурами ні дров, ні води. Крім того, свистіли сильні пориви вітру.
Довелося викручуватися. Сашко сходив за водою до джерела на схилі, а ми всі залізли в один з наметів і примудрилися поставити туди газовий пальник з каном, що завалявся у мене в рюкзаку. У результаті, порушивши всі правила безпеки, закип'ятили чай і миттю його випили, додаючи найсмачніший бальзам «Сила життя» та закушуючи бутербродами з ковбасою.
Сон на вершині був недовгий: вже о 2.30 задзвенів мій телефон, який став будильником. На порядку денному була зустріч світанку. Описавши за кілька годин величезне коло, сонце повільно з'являлося з іншої частини світу Азії. Фарби сходу були ще ніжніші за захід сонця. Камені бовдурів ожили і придбали рельєф, наче оброблені вправним ювеліром. Вітру вже майже не було, але вершину огорнув нічний холод.
Найзябкіші витягли з намету спальники і рятувалися в них. Помилувавшися видом на схід, ми спробували боротися з чарами Морфея, але сили були нерівні.
Друге піднесення відбулося через три години. Ні про який сніданок не йшлося – трапезу влаштували лише через шість кілометрів, де квартальна просіка зустрічалася з струмком, і був досить комфортний майданчик.
Цього разу ніхто нікуди не поспішав: снідали повільно, не поспішаючи, дрімали під соснами, сушили взуття… Попереду залишалося лише тридцять кілометрів дороги назад, а позаду були ще дуже свіжі спогади про успішно досягнуту мету.
Відпочивши як слід і поснідавши, наступні 10 км просікою проскочили бадьоро.
Невдовзі із задоволенням бачили знайоме місце стоянки. Тут на нас чекав сюрприз: були виявлені сліди відвідування місця невідомою групою. Поруч із багаттям валялися бички та консервні банки, при тому, що в заповіднику взагалі заборонено палити та залишати сміття.
Якби група йшла з провідником від заповідника, таке було б неможливим. І на кордоні Усть-Ляга, крім нас, жодних туристів не було, а дорога до Маньпупунера одна. До речі, рано-вранці, якраз, приблизно, в районі цієї стоянки виднівся димок – очевидна ознака загадкових гостей. Єдина версія, що вони прийшли з Торре-Порре-Із, а незадовго до нашої парафії звалили у зворотному напрямку.
Запаси, підвішені до стелі навісу, залишилися цілими і безпекою, ніякі миші та інші звірі їх не під'їли. Пам'ятаючи про холод попередньої ночі на Іджид-Лязі, я поставив намет на дошках і натягнув теплі речі, але ніяких нападів холоду не було, і вставати о 4-й ранку не довелося.
Кинули останній погляд з високого берега Іджид-Ляги на тайгу навколо болванів, що стирчали на горизонті. Мабуть, від смутку розставання з ними хтось спалив свої черевики.
Залишилося пройти всього 20 км, але ноги були вже неабияк стерті, а запаси пластиру закінчувалися. Перші 3-4 км я повільно плився в кінці. Але потім наш гід Ігор знайшов у себе і вручив мені особливо вдалий лейкопластир, і я одержав і друге, і третє дихання одночасно. Швидкість помітно побільшала, виникло відчуття, ніби за спиною виросли крила, і ноги самі несуть мене вперед. На подив інших учасників походу, незабаром я опинився попереду, і вже не вони на мене чекали, а я їх – перекурюючи біля наступної річки.
Частина шляху, що залишилася, була найсумніша. Ішов нудний дощ, що мрячив, і мої черевики цього разу промокли не знизу, з боліт, а зверху. «Треба брати чоботи! Чоботи треба брати! ‒ Повторював я собі. Єдиною відрадою було місце з рясним виростанням чорниці: вперше не лише за похід, а й взагалі за цей рік я їй як слід наївся.
Проскакали у зворотному порядку кілометрові стовпи, і ось нарешті попереду замаячив просвіт – річка! Залишилося тільки пройти берегом, завернути за кут і опинитися на Іличі, а там уже стояла моторка! Ми вийшли з лісу, ура, ура!
На кордоні нам дозволили витопити гостьову лазню. Чи треба говорити, з яким ентузіазмом сприйняли цю ідею. Щоправда, воду довелося тягати самим прямо з річки крутим слизьким схилом, де не було навіть сходів. У мене зберігалася заначка пива, закупленого в Єремеєві, але виявилося, що й на самому кордоні можна поповнити запаси пінного та інших напоїв.
Повернення з лісу було славно відзначено, на додаток до цього насмажили величезну сковороду подосиновиків, що попадалися по дорозі. Свято було подвійне: виявилося, що у Олени з нашої групи саме цього дня стався День народження!
Мотористи засиділися на березі, тому рано-вранці наступного дня з радістю завели двигуни на човнах і повезли нас назад. Вниз Іличем спускатися і швидше, і веселіше – простіше проходити перекати.
Знову вдосталь сфотографувався різних берегових видів. Знову зробили зупинку в Єремеєвому і чудово там пообідали в гостях у одного з наших мотористів. Взагалі, село чистеньке та акуратне. Кажуть, на іншому березі, у Приуральському, все навпаки.
Приблизно до 6 години на горизонті – біля злиття Печори та Ілича – здалася «Газель». Незадовго до Троїцько-Печорська, нарешті, знову запрацювали телефони, і я зміг повідомити коханої, що зі мною все гаразд – адже тиждень ніякого зв'язку не було взагалі.
РОМАНТИКА У ПЕРМСЬКОМУ КРАЇ. Коли загорілася душа побачити по-справжньому дику річку тайгову, сам Бог велів вирушити на Усьву…
