Знайди свій ікігай: як влаштоване життя в японській селі столітніх. Як виглядають японські села сьогодні.

Сторінки: 1

Країна сонця, що сходить, дивовижна, в ній кожен знайде куточок до душі, чи то сучасний Токіо, чи традиційний Кіото. Коли всі головні туристичні маршрути пройдені, саме час вирушити до японської глушині. У цьому пості мова йтиме про село Айнокура, казкову долину пряникових будиночків.

Високі зелені пагорби надійно захищали мальовничі села Сіракаваго та Гокаяма (до неї якраз і належить поселення Айнокура) від сторонніх очей упродовж довгих століть. Завдяки розвитку дорожньої інфраструктури та внутрішнього туризму, історичні селища, що зачаїлися у важкодоступних гірських районах префектур Гіфу та Тояма (острів Хонсю, Японія), стали відомими за межами рідного краю. У 1995 році чарівні села були визнані об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

// vesper-canary.livejournal.com

Близько трьох годин їзди від популярного серед туристів міста Такаяма (префектура Гіфу), хвилин десять пішки в гірку, і перед тобою відкривається вид на невелику долину. Тут настільки тихо, що чуєш, як виє вітер і хитається трава. Крихітні рисові поля насиченого зеленого кольору, високі сосни і білувата серпанок, що застилає село пізно ввечері - в Айнокура відпочивають очі, прояснюється розум, а тіло насичується киснем. Повітря тут настільки чисте, що з незвички паморочиться в голові.

// vesper-canary.livejournal.com

Фермерські будиночки збудовані в традиційній для цих районів техніці "Гассе-дзукурі". "Гассе" буквально означає "руки, складені в молитві" - два круті скати солом'яного даху символізують долоні ченців.

// vesper-canary.livejournal.com

Під час будівництва житла не було використано жодного цвяха. Дерево та солома в руках японців перетворилися на надійні та міцні матеріали: будинки витерпіли суворий клімат та пережили правнуків та праправнуків своїх творців.

// vesper-canary.livejournal.com

Влітку тут волого, взимку - кучугури до пояса, а хатинки стоять собі і коштують по 200 та 300 років.

// vesper-canary.livejournal.com

У селі Айнокура 23 будиночки, виконані у техніці "гасьо-дзукурі".

// vesper-canary.livejournal.com

Місцеві ведуть натуральне господарство і харчуються переважно тим, що виростили.

// vesper-canary.livejournal.com

Хазяйка скаржилася мені, що з морквою доводиться туго – замовляють із міста. Зате з кавунами все гаразд.

// vesper-canary.livejournal.com

Харчуватися овочами зі своєї грядки просто чудово, але на освіту дітей лише грядкою не заробиш. Саме тому заповзятливі фермери переробили свої будинки в музеї та кафешки, а хтось і зовсім почав здавати кімнати туристам.

// vesper-canary.livejournal.com

В Айнокура є 6 будинків, власники яких готові пустити на нічліг чужинця. Кімнати мають великий попит - бронювати місця доводиться заздалегідь, а іноді сильно заздалегідь (залежно від сезону).

// vesper-canary.livejournal.com

Ніч у будиночку із солом'яним дахом обійдеться в 8000-10000 ієн (5000-7000 рублів з людини) і дасть можливість прогулятися селом тоді, коли її залишить останній туристичний автобус. У плату входить не тільки ліжко-місце в окремій кімнаті, а й дворазове харчування (вечеря та сніданок). Будинку "Гоємон", в якому зупинилася я, понад триста років, і в ньому досі живуть нащадки первісного власника.

// vesper-canary.livejournal.com

Усередині кожної традиційної хатинки є простора зала з квадратним отвором у підлозі рівно посередині. Ця кімната виконує роль вітальні та їдальні - навколо вогнища на тонкі подушки сідають домочадці та їх гості.

// vesper-canary.livejournal.com

Жителі Айнокура щодня розводять вдома багаття, смажать на вугіллі рибу та кип'ятять воду в чавунному чайнику, підвішеному на масивний ланцюг.

// vesper-canary.livejournal.com

Типова для тутешніх місць вечеря складається з варених овочів, солінь, риби на вугіллі, темпури та сашимі з річкової риби, до яких обов'язково додається миска з рисом. Всі овочі, за винятком моркви, вирощені тут. Рибу спіймали неподалік.

// vesper-canary.livejournal.com

У відкрите вікно вривається легкий вітерець, а спиться дуже солодко, бо колись давним-давно спалося в рідному російському селі, де тебе теж годували їжею з грядки і розповідали на ніч старі казки (при цьому абсолютно безкоштовно).

// vesper-canary.livejournal.com

Рано вранці навколо села стелиться щільний туман, і лише жовтуватий відтінок трави натякає, що сонце встало.

// vesper-canary.livejournal.com

Чайник розгойдується над тліючими вугіллячками, а на маленькому столику чекає сніданок.

// vesper-canary.livejournal.com

Ранкове меню включає миску з рисом, омлет, свіжі та тушковані овочі, зварений у бульйоні тофу та соління. // vesper-canary.livejournal.com

Поварившись у столичному казані, діти Айнокури напевно сюди повернуться. Найчистіше гірське повітря, смачна та корисна їжа, власний будинок з багаторічною історією як джерело доходу – не життя, а мрія. А мені лише залишається сподіватися, що зустріч із казковим селом була не останньою.

// vesper-canary.livejournal.com

Село Айнокура (яп. 相倉, англ. Ainokura)

Як дістатися (шлях неблизький):

Поїздку в Айнокура доцільно поєднати із заїздом у Сіракаваго (яп. 白川郷, англ. Shirakawago), найбільше історичне поселення в окрузі.

Від Сіракаваго (40 хвилин в дорозі, 1300 ієн в один бік) до Айнокура йде місцевий автобус (зупинка називається 相倉口、Ainokuraguchi) Є два типові маршрути до Сіракаваго від Токіо, які користуються популярністю серед туристів, так як вони проходять через мальовничі міста. пам'ятками: Канадзаву та Такаяму

1) Через Канадзаву (Kanazawa/Kanazawa)

Швидкісний поїзд від Токіо до Канадзави (близько 14000 єн в один бік, близько 3 годин у дорозі), звідти автобусом компанії Nohi Bus до Сіракаваго (1850 єн в один бік, трохи більше 2 годин у дорозі)

2) Через Такаяму (Takayama/高山)

Автобус від Синдзюку до Такаями (6690 єн в один бік; 5,5 години в дорозі) компанії Nohi Bus, звідти автобусом тієї ж компанії до Сіракаваго (2470 ієн в один бік; 2,5 години в дорозі)

Їхати через Такаяму значно дешевше, але майже вдвічі довше.

Є ще варіант дістатися через Нагою, по грошам і часу вийде практично так само, як через Такаяму.

vesper_canary
07/02/2017

Сторінки: 1

Після розвалу Радянського Союзу і відкриття кордонів, у Японію ринув потік російських - як туристів, і бізнесменів переправляють старі автомобілі. Усього за кілька років кількість росіян, які проживають поблизу портових міст східного узбережжя, збільшилася в сотні разів. У зв'язку з цим і для популяризації російського побуту в 1993 поблизу г. Ніігата був відкритий тематичний парк розваг, під назвою Російське Село, в якому були побудовані церква, готель, музеї, ресторани, цирк і багато іншого. Село проіснувало 10 років, після чого банк, що фінансує, банк розорився, а разом з ним і село. В даний час на території доступно до огляду те, що збереглося, зокрема Суздальський собор, музей Транссибу, опудало мамонтів, книги, костюми, листівки, фотографії... В офісних приміщеннях безліч різної техніки - від старих комп'ютерів та кольорових ксероксів, до студійної аудіо-апаратури... Село розташоване за кілька кілометрів від залізниці, тож раніше туди добиралися на автомобілях. Відразу після автостоянки, погляду відкривається будівля-копія Суздальського собору, квиткові каси та прибудований будинок готелю, виконаний у класичному архітектурному стилі.

Готель називається малим і три роки тому трохи горів, підпалений якимись хуліганами. Внаслідок чого вигоріла головна вежа та більшість номерів правого крила, в яких дуже колоритно виглядають оплавлені телевізори.

На першому поверсі розміщувалися адміністративні приміщення з "стійкими" нині стійками аудіотрансляцій, комп'ютерними серверами та ящиками різноманітних папірців, зокрема ліцензійним софтом фірми Мікрософт. Диски та серійні мережі - все на місці.

Петро Перший, разом зі своїм конем мовчки дивиться на те, що відбувається, а ми піднімаємося сходами до вцілілих номерів - як звичайного люкса, так і весільного люкса. У звичайному люксі я мав честь ночувати перед оглядом села і можу з упевненістю сказати, що номер виявився більш ніж вартий!

Десь поряд знаходиться ресторан та кухня, проте це не так цікаво, як Суздальський собор. Побудований і розписаний 1993 року, навіть після майже 20 років, він не втратив яскравості своїх фарб. І навіть лижі Тайга, не бозна-як потрапили туди, не псують враження.

Зовні собор не менш гарний, особливо у хорошу сонячну погоду.

Від собору та готелю йде крита галерея у розважальну частину парку. Усередині галереї розвішано фотографію з краєвидами Росії від будиночка Шаляпіна і до Байкалу.

Галерея виходить перший поверх музею, у якому відвідувачам пропонувалося ознайомитися з географією Росії, її природою і кліматом. Карти на стінах, макети на столах – їх не пощадив час та вандали, проте досі є на що подивитися.

Вийшовши з музею, потрапимо на велику площу, по колу якої стоять різні будівлі - ресторан, лісова майстерня, театр Афанасьєва та ін.

У ресторані панує запустіння, меню припадає пилом на підлозі, в кутку як уже років п'ятнадцять коптяться апетитні ковбаски. Судячи з тексту меню, годували добре – пельмені, борщ, пиріжки, проте зображення страв дуже дивні.

У театрі глядачів немає, їх замінює гора стільців перед сценою, і звукова апаратура, яка самотньо дивиться очима динаміків.

А на другому поверсі розташований офіс, який виглядає ніби після раптового обшуку. Книги, дискети, фотографії розкидані впереміш із кольоровими ксероксами, лазерними принтерами та моніторами.

У сусідньому приміщенні – плакати та костюми сумнівної національної приналежності. Мабуть, таки росіяни.

Трохи осторонь, за кущами видніється дивовижна суміш великоднього яйця та православного Діснейленду, але насправді це музей Транссибу – найдовшої залізниці у світі. Японці, за всієї їхньої любові до поїздів досі важко уявляють собі, що означає їхати поїздом тиждень. Втім, це й не дивно, адже їхній Сінскансен пройшов би з Москви до Владивостока всього за півтора дні, не рахуючи часу зупинок.

На стінах музеї висять плакати з описом усіх семи днів шляху і міст, що зустрічаються, в центрі стоїть макет самого поїзда. Локомотива давно немає, натомість збереглося три вагони, що називається "у розрізі", де можна бачити внутрішній пристрій.

А щоб остаточно зруйнувати впевненість японців у неможливість тижневого життя у вагоні, в сусідніх приміщеннях знаходяться справжнісінькі купе, водяний котел та інші елементи інтер'єру вагона, причому не копії, а справжнісінькі.

Збоку від музею Транссиба знаходиться невеликий, порожній усередині, цирк і ще одна будівля, набагато цікавіша. Увійшовши до нього, ми одразу натикаємося на скелет мамонта – ребра під стелею, череп у кутку.

А за стіною ховається справжнє доросле опудало мамонта, в масштабі 100 відсотків від оригіналу і невелике (метри два в загривку) мамонтеня, на яке можна залазити і кататися.

Остання будівля в селі це новороб - там знаходяться пристрої для кидання кульок, як написано для гольфу, проте занадто великі для них.

Жура-жура-журавель! Облітав він сто земель. Облітав, обходив, Крила, ноги напрацював. Ми запитали журавля: Де ж найкраща земля? Відповідав він, пролітаючи: Краще немає рідного краю!

Прийнято вважати, що Японія - найбагатша країна хайтека, що переміг, і все життя японця складається з крутих гаджетів, еротичних коміксів і мультиків-аніме. Мені випала можливість провести добу в традиційному японському будинку в глухому (за місцевими мірками) селі в 50 км від міста Осака. Навколо рисові поля, лісисті пагорби, селянські будиночки та електричка, що курсує кожні 15 хвилин. У таких місцях життя ніби завмерло у сімдесятих роках: молодь не хоче жити в селі та переїжджає до міста, а старі поступово вмирають. Сільське господарство давно стало збитковим на тлі наукомісткої індустрії, що бурхливо розвивається, пройде пара десятиліть і те, про що я розповім далі перетвориться на надбання історії. Отже, слухайте і дивіться як живуть прості японці у селі -

Станція розташована приблизно за кілометр від будинку наших знайомих, куди я прямую. У дитинстві, коли мій дідусь мав сад під Свердловськом, я також ще пацаненком тупав від електрички до будинку. Хіба що в радянському селі не знали, що таке асфальт і каналізація, а тут все цивільно.

У своїй масі добротні сільські будинки -

Був помічений маленький отруйний монстр розміром з долоню під назвою фаланга.

Зверніть увагу на пожежний люк.

Будинок наших знайомих японців та несподіваний телескоп на вході

Знаєте, що означають ці прапорці з коропами на вході? У Японії є свято, День хлопчиків, на честь цього вивішують прапорці у кожному будинку, де є хлопчики. Ідея така, що короп сильний і вміє плисти проти течії, за будь-яку ціну домагаючись поставленої мети.

На стіні сліди від недавнього землетрусу.

На вході японці взуття знімають. Я згадую безглузду звичку в тому ж Ізраїлі входити до будинку з вулиці, не знімаючи взуття. І всім пофіг, що в будинку можуть бути діти, вони повзають по підлозі і збирають весь бруд та інфекції на себе.

Кухня, вона ж вітальня -

Агрегат над краном це просто титан, який зігріває воду. Поруч, ліворуч, рисоварка – це обов'язковий гаджет у будь-якому японському будинку, адже рис – головний інгредієнт у будь-якій японській трапезі.

На холодильнику карта притулків, куди бігти у разі землетрусів чи повеней -

Ціла пекла схема, як правильно викидати сміття. Наприклад, якщо у вас є домашній улюбленець, якийсь котик і він помер – ви не можете піти та поховати його в лісі. Ви зобов'язані викликати санітарну службу, яка забере бездиханне тільце і утилізує його, щоб уникнути поширення інфекцій, причому коштуватиме це вам 3000 єн (близько 30 доларів), відповідна картинка в нижньому правому кутку -

Розклад, коли і яке сміття викидати. Наприклад, старі меблі ви не можете просто так відтягнути до бака для сміття, ви повинні зателефонувати в мерію і ті приїдуть спеціально і заберуть великогабаритне сміття. Також не кожен день ви можете викидати склотару, а лише 1-2 дні на тиждень. Порушіть правила - вас оштрафують, а сусіди безумовно на вас донесуть, що мовляв, цей гайдин (іноземець) у неправильний день викинув склотару на смітник для паперу.

Знаєте, що це за давній гаджет унизу?

Вітальня, тут сидять на підлозі, як ви розумієте.

Весь будинок – один спільний простір, де розсувні двері. Якщо розсунути все максимально, то ви опиняєтеся в одній великій кімнаті. Але ввечері будинок повертається до свого початкового трикімнатного стану. Зверніть увагу на дитячу залізницю

Взимку японці зігріваються від гасового (!) обігрівача. Температури в цих місцях опускаються до нуля градусів і без обігріву не прожити, а централізованої подачі тепла немає.

Мансарда, на якій живуть кролики

Між іншим, кролики зовсім не для їжі, вони тут улюбленці сім'ї.

Знаєте, що то за табличка на стіні? Хто вгадає?

Традиційна ванна кімната та сумні сліди недавнього землетрусу.

Ну, відповідно, вбиральня -

Кладовка, де розташовані пральні та сушильні машини.

Також, на вулиці стоїть знову ж таки гасовий обігрівач води для душу, а бак з пальним трохи правіше внизу.

Маленький садок на задньому дворі

Прямо поряд з будинком, буквально за п'ять метрів проходить електричка. Але ви знаєте, що? Шум є, але мінімальний, у Японії з цими речами суворо. Тим не менш, під ранок я чув крізь сон поїзд. Місцеві ж давно звикли і не паряться щодо цього -

Через годину я сідаю на один з цих поїздом і їду в аеропорт Кансай в Осаці, на мене чекає Тайвань.

Ну, обід на дорогу і в дорогу

Ось так виглядає в середньому японське село. Десь люди живуть трохи багатшими, десь біднішими, це такий собі усереднений рівень. Ймовірно, ви представляли японське життя трохи інакше, але згадайте приказку "не плутайте туризм з еміграцією". Скажімо, у селах чимало порожніх будинків, чиї господарі померли і не мають спадкоємців. Так і стоять занедбаними роками та десятиліттями, нікому нерухомість у таких місцях не потрібна. Ось сусідній будинок, чиїх господарів давно немає в живих -

Старі листи у поштовій скриньці -

Зарослі мохом пляшки з пивом.

Тут дофіга своїх проблем, які японці просто не люблять виносити за межі свого соціуму, на відміну від нас з вами, які задовбали скаргами на наше тяжке життя весь світ.

p.sА знаєте, завдяки кому я потрапив до Кореї та Японії? А ось завдяки цим хлопцям.

p.s 2Оскільки не всі читачі мають обліковий запис у Livejournal, я дублюю всі свої статті про життя та подорожі до соціальних мереж, так що приєднуйтесь:
Твіттер

У самому центрі префектури Кіото в гірській місцевості є свого роду етнографічний заповідник: старовинне село, що дбайливо зберігається, з очеретяними дахами. Місце так і називається - Каябукі-но сато - "Село очеретяних дахів".

Близько 50 будиночків, критих сухою тростиною за традиціями багатовікової давності.
Запрошую вас на прогулянку селом та екскурсію всередину одного з будиночків.

Село відоме приблизно з 16-го століття. З того часу тут, схоже, змінилося не так багато. А останні півстоліття всі зміни можливі лише з дозволу державних органів, що спостерігають. Таких місць на всю Японію залишилося не більше десятка, а Каябукі-но сато входить до трійки найбільших.
1.

Рисове поле перед селом.

2.

Дозрілий рис.

3.

Білий цвітіння гречки. Це буде другий урожай гречки цього року. У самому селі є пара ресторанів, де подають страви із власноруч вирощеної гречки.

4.

5.

Квіти гречки.

6.

7.

Один із ресторанів. Теж під очеретяним дахом.

8.

9.

10.

Навіть поштові скриньки зберігаються за модою середини минулого століття.

11.

Маленький придорожній храм для покровителя мандрівників та дітей Джізо-сан.

12.

13.

Майже всі будинки у селі житлові. При цьому зовнішність і, особливо, дахи зберігаються у старовинному вигляді.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Праворуч на клумбі кудлате - це і є та сама тростина, якою покривають будинки. Лише тут він для краси. А для дахів тростину зрізають уздовж річок, де вона росте цілими полями.

28.

Рис на сільському полі прибирають руками, по-старому. І пучками розвішують на рамах для просушування.

29.

30.

А в цьому будинку – музей побуту минулих часів.
На передньому плані – власне житловий будинок. Відразу за ним видно білу будівлю "комори" - складу для будь-яких речей.

Ще одна будівля комплексу не увійшла до кадру з правого боку.
31.

Ще один склад-сарай для сільськогосподарських інструментів.
Усі три будівлі садиби з'єднані між собою критими переходами.

32.

Перед входом до будинку (ліворуч). Справа видно одну з господарських прибудов. Дах нависає дуже низько, навіть мені довелося нагнути голову, щоб пройти.

33.

Генкан (передпокій). У цьому будинку фактично поєднаний із кухнею. Ліворуч кам'яна фіговина - піч для готування, яка зараз використовується як "вітрина" для сувенірів.
Далі за кухнею – типу їдальні. Гість, що заходить, потрапляє відразу до "стола", в якості якого виступає відкритий вогнище в підлозі з чавунком у ньому.

34.

Вид на кухню та вхід з боку "їдальні". Печка "двокомфорочна" добре видно. А за нею – раковина для миття посуду та іншого. Зліва від раковини – шафа для посуду. Раковина старовинна, дерев'яна. А ось водогін відносно сучасний.

35.

Осередок у підлозі в центрі їдальні. Тут збиралася вся родина за їжею та просто посидіти, поговорити за чашкою чаю.

36.

Дерев'яні грати-диморозбивач над осередком. Будинки такого типу опалюються по-чорному, труби немає, гарячий дим розсіюється під стелею. Стелі в їдальні як такого немає - ґратчастий настил, що відкриває прямий вихід диму через дах.
Зліва видно вікна на вулицю. Прямо - типу вбиральні кімнати, де зберігаються необхідні для життя в будинку речі і куди прибирали вдень спальні приналежності (футони, подушки, ковдри).
Праворуч за кадром – прохід у спальню, за сумісництвом – вітальню.

37.

Власне вітальня-спальня. Тепер тут поставлений столик для гостей і розкладені подушки. Можна посидіти, попити чайку з видом на село через відкриту галерею-веранду праворуч. Зліва залишилася їдальня. А в лівому верхньому кутку видно гардеробну з усілякими домашніми речами, які бажано мати під рукою щодня.

38.

А це протилежна стіна вітальні-їдальні. У стіні зроблено широке вікно, що відкривається до сусіднього приміщення, де в холодну пору року тримали маленьких телят.

39.

Телятник у повному розмірі. Вітальня-спальня – праворуч. Зліва видно прохід у господарську прибудову та сходи на другий поверх.

40.

Другий поверх - нежитловий, технічний. І тут добре видно влаштування даху та самого будинку.
Зверніть увагу: будинок побудований практично без використання цвяхів. Дерев'яні балки з'єднуються пазами, розпір і фіксуються втулками.
Основу даху складають тонкі та гнучкі молоді деревця, прив'язані до балок мотузками із рисової соломи. Зверху основа застилається циновками із рисової соломи. А вже поверх циновок укладаються пучки сухої тростини, які щільно притискаються-"пришиваються" до основи даху тими ж мотузками з рисової соломи.

41.

Другий поверх використовується як майстерня для дрібних побічних селянських промислів на кшталт прядіння та ткацтва.

42.

Той самий кадр, знятий без спалаху. Щоб краще було видно різниця в підлоговому покритті. Зліва - дерев'яні підлоги. А праворуч за загородкою видно світло з першого поверху. З цього боку стелі (підлоги) як такої немає, тільки ґратчастий настил. Тому що знизу – вогнище, дим від якого через цей настил і піднімається до даху.

43.

Зліва - вхід до складу-"комору", де зберігалися речі не першої необхідності, що рідко використовуються і з особливих випадків.

44.

Ось, скажімо, взуття всяке на різні випадки життя, включаючи зимове.

45.

Сходи на другий цей склад, де зберігаються особливо цінні речі.

46.

У тому числі й парадний одяг.

47.

Відкрита галерея-веранда вздовж вітальні-їдальні (праворуч), що виходить у садок. Наприкінці галереї розташована ванна кімната та прохід в іншу господарську прибудову.

48.

Ванна кімната та власне ванна-офуро.

49.

Окрема господарська прибудова із зовнішнього боку має туалет. Ось цей трикутний ящик, підвішений до зовнішньої стіни прибудови – пісуар. А колода-сходинка веде у власне туалет.

50.

Туалет типу сортир. Без вишукувань.
Вторинний продукт падає вниз, у спеціальну бадейку. А потім вивозиться на поля як добрива.

51.

Інша половина тієї ж господарської прибудови праворуч від туалету.

52.

Тут зберігається сільгосп обладнання, необхідне зараз. І інший великий інвентар та умовно корисний мотлох.

53.

У вітальні можна попити чайку, милуючись видами села через відкриту галерею-веранду.

54.

У токономі (парадному кутку вітальні) повішений гарний сувій, стоїть вазочка із сезонними квітами та представлені всякі цікавості, які господарі хочуть показати гостям.

55.

Допивши чайок, ми дякуємо господарям і залишаємо будинок з очеретяним дахом.

2. Високі зелені пагорби надійно захищали мальовничі села Сіракаваго та Гокаяма (до неї якраз і належить поселення Айнокура) від сторонніх очей упродовж довгих століть. Завдяки розвитку дорожньої інфраструктури та внутрішнього туризму, історичні селища, що зачаїлися у важкодоступних гірських районах префектур Гіфу та Тояма (острів Хонсю, Японія), стали відомими за межами рідного краю. У 1995 році чарівні села були визнані об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

3. Близько трьох годин їзди від популярного серед туристів міста Такаяма (префектура Гіфу), хвилин десять пішки в гірку, і перед тобою відкривається вид на невелику долину. Тут настільки тихо, що чуєш, як виє вітер і хитається трава. Крихітні рисові поля насиченого зеленого кольору, високі сосни і білувата серпанок, що застилає село пізно ввечері - в Айнокура відпочивають очі, прояснюється розум, а тіло насичується киснем. Повітря тут настільки чисте, що з незвички паморочиться в голові.

4. Фермерські будиночки збудовані в традиційній для цих районів техніці "Гассе-дзукурі". "Гассе" буквально означає "руки, складені в молитві" - два круті скати солом'яного даху символізують долоні ченців.

5. Під час будівництва житла не було використано жодного цвяха. Дерево та солома в руках японців перетворилися на надійні та міцні матеріали: будинки витерпіли суворий клімат та пережили правнуків та праправнуків своїх творців.

6. Влітку тут волого, взимку - кучугури до пояса, а хатинки стоять собі і коштують по 200 та 300 років.

8. У селі Айнокура 23 будиночки, виконані у техніці "гасьо-дзукурі".

10. Місцеві ведуть натуральне господарство та харчуються переважно тим, що виростили.

11. Господиня скаржилася мені, що з морквою доводиться туго – замовляють із міста. Зате з кавунами все гаразд.

12. Харчуватися овочами зі своєї грядки просто чудово, але на освіту дітей лише грядкою не заробиш. Саме тому заповзятливі фермери переробили свої будинки в музеї та кафешки, а хтось і зовсім почав здавати кімнати туристам.

13. В Айнокура є 6 будинків, власники яких готові пустити на нічліг чужинця. Кімнати мають великий попит - бронювати місця доводиться заздалегідь, а іноді сильно заздалегідь (залежно від сезону).

14. Ніч у будиночку із солом'яним дахом обійдеться в 8000-10000 ієн (5000-7000 рублів з людини) і дасть можливість прогулятися селом тоді, коли її залишить останній туристичний автобус. У плату входить не тільки ліжко-місце в окремій кімнаті, а й дворазове харчування (вечеря та сніданок). Будинку "Гоємон", в якому зупинилася я, понад триста років, і в ньому досі живуть нащадки первісного власника.

15. Усередині кожної традиційної хатинки є простора зала з квадратним отвором у підлозі рівно посередині. Ця кімната виконує роль вітальні та їдальні - навколо вогнища на тонкі подушки сідають домочадці та їх гості.

16. Жителі Айнокура щодня розводять вдома багаття, смажать на вугіллі рибу та кип'ятять воду в чавунному чайнику, підвішеному на масивний ланцюг.

17. Типова для тутешніх місць вечеря складається з варених овочів, солінь, риби на вугіллі, темпури та сашимі з річкової риби, до яких обов'язково додається миска з рисом. Всі овочі, за винятком моркви, вирощені тут. Рибу спіймали неподалік.

18. У відкрите вікно вривається легкий вітерець, а спиться дуже солодко, бо колись давним-давно спалося в рідному російському селі, де тебе теж годували їжею з грядки і розповідали на ніч старі казки (при цьому абсолютно безкоштовно).

19. Рано вранці навколо села стелиться щільний туман, і лише жовтуватий відтінок трави натякає, що сонце встало.

24. Чайник розгойдується над тліючими вугіллячками, а на маленькому столику чекає сніданок.

25. Ранкове меню включає миску з рисом, омлет, свіжі та тушковані овочі, зварений у бульйоні тофу та соління.

26. Після щільного сніданку та прощання з гостинною господинею, ноги самі несуть тебе на пагорб, з якого відкривається вид на долину.

27. Пейзаж утихомирює, повертатися в мегаполіс зовсім не хочеться. Як і будь-яке інше село, Айнокура неминуче старіє. Молодь тягне у великі міста, а у "долині пряничних будиночків" залишаються одні пенсіонери.

28. Поварившись у столичному казані, діти Айнокури напевно сюди повернуться. Найчистіше гірське повітря, смачна та корисна їжа, власний будинок з багаторічною історією як джерело доходу – не життя, а мрія. А мені лише залишається сподіватися, що зустріч із казковим селом була не останньою.

Село Айнокура (яп. 相倉, англ. Ainokura)
Як дістатися (шлях неблизький):
Поїздку в Айнокура доцільно поєднати із заїздом у Сіракаваго (яп. 白川郷, англ. Shirakawago), найбільше історичне поселення в окрузі.
Від Сіракаваго (40 хвилин у дорозі, 1300 єн в один бік) до Айнокура йде місцевий автобус (зупинка називається 相倉口、Ainokuraguchi)
Є два типові маршрути до Сіракаваго від Токіо, які користуються популярністю серед туристів, тому що вони проходять через мальовничі міста, що рясніють визначними пам'ятками: Канадзаву і Такаяму.
1) Через Канадзаву (Kanazawa/Kanazawa)
Швидкісний поїзд від Токіо до Канадзави (близько 14000 єн в один бік, близько 3 годин у дорозі), звідти автобусом компанії Nohi Bus до Сіракаваго (1850 єн в один бік, трохи більше 2 годин у дорозі)
2) Через Такаяму (Takayama/高山)
Автобус від Синдзюку до Такаями (6690 єн в один бік; 5,5 години в дорозі) компанії Nohi Bus, звідти автобусом тієї ж компанії до Сіракаваго (2470 ієн в один бік; 2,5 години в дорозі)
Їхати через Такаяму значно дешевше, але майже вдвічі довше.
Є ще варіант дістатися через Нагою, по грошам і часу вийде практично так само, як через Такаяму.

Схожі матеріали: