Живучи в СРСР Бродський мріяв про Венецію.
Коли залишив країну, протягом сімнадцяти років приїжджав до Венеції. Винятково взимку.
Написав про Венецію «Набережну Незцільних».
Після смерті тіло поета перепоховали у Венеції, на острові-цвинтарі Сан-Мікеле.
Йтиметься про два венеціанські місця, пов'язані з Бродським - про «набережну Незцільних» і остров Сан-Мікеле.
Що за «Набережна Невиліковних», якої немає на сучасних картах Венеції?
Звернемося до тексту Бродського:
«Від будинку ми пішли ліворуч і за дві хвилини опинилися на Fondamenta degli Incurabili.
Ах, вічна влада мовних асоціацій! Ах, ця нечувана здатність слів обіцяти більше, ніж може дати реальність! Ах, вершки та коріння письменницького ремесла. Зрозуміло, «Набережна Невиліковних» відсилає до чуми, до епідемій, що століттям наполовину спустошували місто з регулярністю виробника перепису. Назва ця викликає в пам'яті безнадійні випадки — не стільки по бруківці, що блукають, скільки на ній, що буквально випромінюють дух, у саваннах, в очікуванні, поки за ними приїдуть — або, точніше, припливуть. Смолоскипи, жаровні, що захищають від заразних випарів марлеві маски, шелест чернечих ряс і одягнень, майоріння чорних плащів, свічки. Похоронна процесія потроху перетворюється на карнавал, або навіть на прогулянку, коли доводиться носити маску, бо в цьому місті всі один одного знають».
(Йосиф Бродський «Набережна Невиліковних»)
Тим, хто хоче знайти прославлену Бродським набережну, на карті потрібно шукати Fondamenta delle Zattere, Набережну Плотів у кварталі Дорсодуро, довжиною близько двох кілометрів, навпроти острова Джудекка. Ось ця набережна і була в «чумні» часи набережної Невиліковних (Fondamenta degli incurabili). Уважні помітять таблички-підказки Zattere agli Incurabili (Дзаттере, колишня Невиліковних).
У 2009 році на набережній з'явилася пам'ятна дошка Йосипу Бродському.
Острів мертвих, Сан-Мікеле став цвинтарем у 1807 році, за наказом Наполеона.
До цього на острові був монастир, а згодом - в'язниця. До появи цвинтаря венеціанці ховали померлих у місті: у садах, церквах, підвалах. Венеціанська влада в деяких випадках дозволяє ховати на Сан-Мікеле видатних людей.
На Сан-Мікеле похований Ігор Стравінський - російський композитор, диригент і піаніст - він помер у Венеції у 1971 році. Через кілька років поряд із Стравінським поховали його дружину.
Неподалік могили Стравинського похований Сергій Павлович Дягілєв - російський театральний і художній діяч, організатор «Російських сезонів» у Парижі, який помер у Венеції 1929 року.
До пам'ятника Дягілєву прикріплені балетні туфлі.
28 січня 1996 року у Нью-Йорку помер Йосип Бродський.
Про те, чому поета вирішили поховати на Сан-Мікеле, є кілька версій.
Одні стверджують про його власне розпорядження щодо цього у заповіті.
Інші - про пропозицію одного з друзів поета, підтриману вдовою Бродського Марією Соццані.
Як би там не було, але 21 червня 1997 року у Венеції, з дозволу міської влади, на цвинтарі Сан-Мікеле перепоховали тіло Йосипа Бродського.
Місце виділили на протестантській частині цвинтаря як для людини без віросповідання.
На звороті скромного пам'ятника вибиті слова з елегії Проперція Letum поп omnia finit («Зі смертю не все кінчається»).
Я пишу ці рядки, сидячи на білому стільці
просто неба, взимку, в одному
піджаку, піддавши, розсовуючи вилиці
фразами рідною.
Стине каву. Плеще лагуна, сотнею
дрібних відблисків тьмяна зіниця страта
за прагнення запам'ятати краєвид, здатний обійтися без мене.
(Йосиф Бродський «Венеціанські строфи (2)» 1982)
Як потрапити на Сан-Мікеле:припливти на вапоретто 41 чи 42.
З Fondamente Nuovo одна зупинка до Cimitero.
На цвинтарі я запитала "де могила Бродського", думала, що просто махнуть "туди", а служителі люб'язно проводили мене до місця.
Але за вказівниками також можна зорієнтуватися.
Весь XX століття з Росії з різних причин виїжджали вчені, письменники, поети, художники та прості люди. В результаті, у світі, і особливо в Європі, утворилися «російські острівці», зі своїм шармом, культурою, життям і, звичайно ж, цвинтарями. Продовжуючи знайомити читачів із місцями поховання наших співвітчизників, журнал EUROMAG вирушив до Венеції на цвинтарі Сан-Мікеле.
Фото: «І я присягнув, що якщо зможу вибратися… то насамперед поїду до Венеції».
Еміграція з Росії у XX столітті, на жаль, набула характеру звичайного явища. Дійшло до того, що росіяни склали другу за чисельністю діаспору у світі. Саме з собою серед цих мільйонів були й видатні люди зі світовими іменами, багато з яких змушені були покинути свою країну.
Франція та Італія за XX століття стали, мабуть, «російськими» країнами Західної Європи. Ще з ХІХ століття наші поети, письменники, художники, мислителі та вчені любили на деякий час, а деякі й назавжди, їхали до Парижа, на Блакитний Берег, до виноградників Тоскани чи теплих пісків Капрі. І, звичайно ж, Венеція.
Місто на воді завжди приваблювало великих людей своєю унікальністю і величчю, але мало хто отримав честь залишитися з ним назавжди. Острів-цвинтар Сан-Мікеле став останнім будинком для багатьох великих людей, включаючи і наших співвітчизників.
Покритий кипарисами острів не завжди був останньою зупинкою для венеціанців. Довгий час у фортеці на острові знаходився монастир, потім в'язниця, але за розпорядженням Наполеона I острів був у 1807 перетворений на виняткове місце для поховання венеціанців.
Цвинтар Сан-Мікеле розділено на зони: католицькі, православні, єврейські. Острів обнесений червоною цегляною стіною, поверх якої - інша стіна з кипарисів, і білий купол церкви п'ятнадцятого століття Сан-Мікеле-ін-Ізола. Це, мабуть, один із найзеленіших островів Венеціанської лагуни. І найтихіший.
Оскільки це єдиний цвинтар у Венеції, міська влада вирішила дозволити ховати на ньому видатних людей, життя яких було пов'язане з містом.
Цей список «видатних» не такий великий, хоча й сам цвинтар назвати великим не можна. Проте почесне місце в одному ряду з Крістіаном Допплером, Франком Базалією та Луї-Леопольдом Робером посіли і наші співвітчизники.
Безумовно, одним із найвідоміших у світі росіян, похованих на цвинтарі Сан-Мікеле, є Ігор Федорович Стравінський. Видатний композитор, диригент і піаніст був одним із батьків музичного модернізму та найбільшим представником музичної культури XX століття.
Його країни не стало, коли йому було 46 років. Через 17 років він став громадянином Франції, а 1945 року - США. Але весь світ знав його як російського композитора.
З 1922 року він жив у Парижі. Поховавши в 1939 році матір на цвинтарі Сент-Женев'єв-де-Буа (про який EUROMAGписав раніше). Протягом десятиліть Стравінський активно гастролював як диригент у Європі та США, неодноразово заїжджаючи до Венеції.
Варто зазначити, що Ігор Стравінський ніколи тривалий час не жив у Венеції, проте після його смерті в Нью-Йорку влада «міста на воді» погодилася виділити місце для поховання великого музиканта. Пізніше поряд із ним було поховано й дружину.
Родина Стравінських виявилася похована у так званій «російській» частині цвинтаря, поряд із могилою ще одного нашого відомого земляка Сергія Павловича Дягілєва.
Один із основоположників групи «Світ Мистецтво» та організатор «Російських сезонів» у Парижі Сергій Дягілєв мав стати юристом, проте після закінчення університету зайнявся мистецтвом.
Вже через кілька років він почав організовувати виставки, на яких знайомив російську публіку з невідомими тоді в Росії майстрами і сучасними тенденціями в образотворчому мистецтві.
Однак для Європи Дягілєв насамперед відомий як батько «Російських сезонів». Саме він провів "Історичні російські концерти", в яких брали участь Н. А. Римський-Корсаков, С. В. Рахманінов, А. К. Глазунов, Ф. І. Шаляпін та інші відомі російські музиканти та виконавці. З діяльністю Дягілєва пов'язують початки «російської епохи» у Європі.
У 1908 відбулися сезони російської опери. Незважаючи на успіх, сезон завдав Дягілєву збитків, тому наступного року він, знаючи смаки публіки, вирішив везти до Парижа та балету, хоча ставився до нього зневажливо.
1911 року Дягілєв організував балетну трупу «Російський балет Дягілєва». Трупа почала виступи у 1913 році та проіснувала до 1929 року, тобто до смерті її організатора.
Помер Дягілєв від цукрового діабету, який діагностували ще 1921 року. За спогадами сучасників, він майже не дотримувався запропонованої дієти, оскільки весь час був зайнятий.
На мармуровому надгробному пам'ятнику вибито ім'я Дягілєва російською та французькою (Serge de Diaghilew) та епітафія: «Венеція — постійна натхненниця наших заспокоєнь» — фраза, написана ним незадовго до смерті в дарчому написі Сержу Ліфарю. На постаменті поруч із фотографією імпресаріо майже завжди лежать балетні туфлі (щоб їх не забрало вітром, їх набивають піском).
Як і Стравінський, Дягілєв майже не жив у Венеції, проте саме це місто він вважав невичерпним джерелом натхнення для всього світу мистецтва.
Венеція стала притулком як для російських, але й радянських емігрантів. Один із найбільших російських поетів XX століття Йосип Бродськийтакож знайшов останній притулок в Італії.
Поет, народжений і виріс за «залізною завісою», мріяв побачити Венецію. Він називав її ідеєю фікс, вона була навіяна романами Анрі де Реньє.
4 червня 1972 року позбавлений радянського громадянства Бродський вилетів із Ленінграда до Відня. Він викладав історію російської літератури, російську та світову поезію, теорію вірша, виступав з лекціями та читанням віршів на міжнародних літературних фестивалях та форумах, у бібліотеках та університетах США, у Канаді, Англії, Ірландії, Франції, Швеції, Італії. Здобув американське громадянство.
28 січня 1996 року поет помер і був похований у США. Пропозиція про перепоховання його в Росії була відкинута, проте 21 червня 1997 року могилу поета все ж таки було перенесено. Останній притулок один із видатних російських поетів знайшов на цвинтарі Сан-Мікеле у Венеції.
Спочатку тіло поета планували поховати на російській половині цвинтаря між могилами Стравінського та Дягілєва, але це виявилося неможливим, оскільки Бродський не був православним. Також відмовило у похованні і католицьке духовенство. В результаті вирішили поховати тіло у протестантській частині цвинтаря.
На Сан-Мікеле похований також і Петро Вайль- російський та американський журналіст, письменник і радіоведучий, як і Бродський, який у 1970-х роках емігрував із Радянського Союзу.
Цікаво, що він був упорядником кількох збірок творів Йосипа Бродського.
«І я присягнув, що якщо зможу вибратися з рідної імперії, ... то першим ділом поїду до Венеції, зніму кімнату на першому поверсі якого-небудь палаццо, щоб хвилі від човнів, що проходять, хлюпали у вікно, напишу пару елегій, туша сиг , кашлятиму і питиму, а на виході грошей замість квитка на поїзд куплю маленький браунінг і не сходячи з місця виб'ю собі мізки, не зумівши померти у Венеції від природних причин ». (Йосиф Бродський «Набережна невиліковних»).
Головна пам'ятка острова – єдиний міський цвинтар Венеції. Причому, якщо колись і існували якісь інші, відомості про них до нас все одно не дійшли. Російському туристові цей цвинтар цікавий насамперед тим, що тут лежить прах одразу кількох наших знаменитих співвітчизників: балетмейстера Сергія Дягілєва, композитора Ігоря Стравінського, журналіста та письменника Вайля і, звичайно ж, поета Йосипа Бродського.
Трохи з історії
Колись Сан-Мікеле був, по-перше, одразу двома островами, а по-друге, там ніякого цвинтаря не було, а були лише церква та монастир. Церква ця, San-Michele-in-Isola, побудована понад 500 років тому - це ще за часів розквіту Венеціанської республіки, вірніше незадовго до її заходу.
У монастирі розташовувалася велика бібліотека. А потім часи змінилися, на місці монастиря організували в'язницю.
І досі острів по периметру обнесений цегляним муром.
Кладовище Сан-Мікеле (Cimitero San-Michele)
Одвічна проблема венеціанців - брак життєвого простору. І не лише життєвого: протягом довгих століть їм навіть після смерті доводилося мати справу з нестачею території. Венеціанці ховали своїх померлих родичів, де доведеться: когось біля церков, когось прямо в садах та підвалах. За іронією долі, для того, щоб жителі міста нарешті отримали можливість знаходити вічний спокій більш організовано та екологічно, померти довелося самій державі - лише в XIX столітті за розпорядженням Наполеона, який завоював Венеціанську республіку, у місті виділили місце під офіційний цвинтар, заборонивши все ці спонтанні похорони де доведеться. А заразом ще й збільшили площу території під майбутні поховання, засипавши канал і з'єднавши два острови в один.
Допомогло це ненадовго, всі проблеми все одно не вирішили. Сьогодні у Венеції продовжують помирати (принаймні помирає більше, ніж народжується), а місць для поховання вистачає вже не всім. Комусь це може здатися цинічним, комусь навпаки, розумним і ефективним бізнес-рішенням, але голі факти такі: кожні 10 років венеціанці ексгумують останки, щоб звільнити місце для нових померлих, якщо тільки близькі покійного не вирішать «продовжити» його. новий термін. Родичам доводиться вносити додаткову оплату лише за те, щоб кістки продовжували тихо-мирно тліти в землі. Це стосується звичайних людей, чиї надгробки є історичними пам'ятниками, і кому не пощастило виявитися відомою особистістю. Для знаменитостей зазвичай існують фонди, які і оплачують перебування їх тлінних останків на постійному місці.
Якщо не знати всіх цих неоднозначних фактів або постаратися їх успішно забути, то при першому знайомстві Сан-Мікеле приємно дивує. І не лише за першого. Я заїжджав сюди майже щоразу, коли був у Венеції. Острівець завжди вносив свіжий струмінь різноманітності в щільний графік прогулянок венеціанськими лабіринтами. При всій своїй казковості Venezia Serenissima іноді може втомити своїм камінням, сходами, вузькими проходами та натовпами. На такий випадок завжди існує затишний куточок Сан-Мікеле, що розташувався зовсім неподалік великого шуму та туристичного божевілля. Вирвавшись на простір відкритого моря, подихавши свіжим бризом і відчувши на обличчі солоні бризки, ми прибуваємо сюди і потрапляємо до незвично зеленого для Венеції кварталу. Тут тихо, тут легко дихається, навіть у розпал світлового дня і навіть у «хітові» сезони людей зовсім небагато. Атмосфера не пригнічує, тому що, як не дивно, вона на острові зовсім не цвинтарна. Набагато більше місцевість нагадує заміський парк.
Отже, прибули на зупинку Cimitero (San-Michele). Від причалу вапоретто проходимо через браму за стіну. За ними буде двір з акуратними галявинами та виразною напівкруглою будівлею.
Пройшовши прямий наскрізь через цей двір, потрапляємо до входу на сам цвинтар.
Де шукати відомі могили
Знайти поховання, які нас цікавлять, не так вже й складно. Достатньо розібратися у структурі цвинтаря. Є три головні відділи:
- католицький,
- православний (Reparto Greco),
- протестантський (Reparto Evangelico).
Ну що, шукаємо Бродського? А от і не вгадали... Бродський лежить у протестантів, бо поета-атеїста до православного відділення прийняти не побажали, та й католикам він був не дуже потрібний.
На камені коротко позначено ім'я, прізвище та роки життя, а хто це все й так знає, особливо ті, для кого напис вибитий кирилицею. З протилежного боку надгробка накреслено напис латинською: Letum non omnia finit, що у перекладі означає: «Зі смертю закінчується не все».
Несподіване місце розташування і суперечливе прислів'я - це далеко не повний список парадоксів, що супроводжують в останньому шляху нашого великого опального поета (який і за життя не був схильний плавати за течією). Хочете ще – будь ласка: знайти місце притулку Бродського допомагає помітна сусідня могила його «собрата по цеху», який жив в Італії американця Езри Паунда, якого сам поет терпіти не міг і з яким не бажав лежати по сусідству. Про це Йосип Олександрович навіть спеціально просив за життя, але, як відомо, людина припускає... Я раніше про Паунда не чув і дізнався про цього автора тільки у зв'язку з його посмертним сусідством, але коли трохи почитав про його життя, мені ця особа теж здалася досить несимпатичною. Та й більшості тих, хто читає мій текст, він навряд чи сподобається: погляди у Паунда були відверто фашистські та антисемітські. У 40-ті роки. він підтримував Муссоліні, а післявоєнний час потрапив у божевільний будинок. Зате тепер те, що від нього залишилося, може стати нащадкам хорошим орієнтиром.
Що стосується орієнтирів, для того, щоб простіше було розібратися, де яка могила знаходиться, можна скористатися схемою. Говорять, що цю карту можна взяти на місці в адміністрації цвинтаря. Чесно кажучи, сам до адміністрації ніколи не заходив, тому в даному випадку – лише зі слів інших туристів. А схема ось:
Щоб стало ще зрозуміліше, додаю заразом вид на острів з висоти з Google Earth. Зіставте карту і фотографію і досить швидко розберетеся.
На схемі одразу видно, що від поховання Бродського до Стравінського з Дягілєвим рукою подати. Власне кажучи, коли ви йдете до православного та протестантського відділення, на покажчику побачите великий список: Ezra Pound,Diaghilev,Stravinsky(саме так, ага... Езра Паунд нашого поета все-таки переплюнув посмертною славою - чи його творчість таки представляла якусь цінність, чи, що ймовірніше, маємо тут ефект слави Герострата в класичному її прояві; втім; , гаразд, залишимо венеціанцям самим вибирати, чиї імена поміщати на таблички, і не будемо зайвий раз потикатися зі своїм статутом на територію чужих монастирів і цвинтарів).
Якщо на могилу Бродського шанувальники та шанувальниці підкладають, в основному, листи зі своїми та чужими віршами, то постамент Дягілєва усипаний і обвішаний балетним взуттям, яке тут залишають балетомани з усього світу.
А ось Ігор Стравінський лежить не один, а разом із коханою дружиною Вірою.
Ці могили мені менш цікаві. Музику люблю, в тому числі й класичну, але не в жанрі балету, з творчістю та біографією Стравінського теж знайомий дуже посередньо, на жаль.
У православній частині цвинтаря можна знайти безліч інших російських імен, нехай і не таких гучних. Нічого дивного.
Зі знаменитостей, не пов'язаних з Росією (крім Езри Паунда), на території Сан-Мікеле упокоїли фізик Крістіан Допплер - першовідкривач однойменного ефекту, французький футболіст Еленіо Еррера та багато інших.
Все-таки емоції після відвідування цього місця залишаються швидше світлі і позитивні і це незважаючи на той факт, що навколо стільки мерців, і незважаючи на те, що нам тепер відомо про меркантильність венеціанської влади, яка навіть після смерті не дає людям спати спокійно і без зайвих церемоній «виселяють» неплатників.
Але є, мабуть, одне місце на Сан-Мікеле, яке навіває по-справжньому сумні думки. Це дитячий цвинтар (Recinto Bambini). Воно знаходиться на шляху від входу до протестантської та православної дільниць. Найбільше пригнічують цифри на камінні: дуже короткі відрізки... Тут є навіть могила дівчинки, яка прожила на світі 3 дні. Принаймні була раніше. Має залишитися, тому що десять років від часу її недовгого життя ще не минуло.
Години роботи
Вхід на цвинтар безкоштовний. Відкрито воно з раннього ранку:
- у весняно-літній сезон (квітень-вересень) – 7:30–18:00;
- в осінньо-зимовий сезон (жовтень-березень) – 7:30–16:00.
Що ще подивитись
На пік традиціям, почавши за упокій, закінчу за здоров'я. Так, звичайно, головне, заради чого багато росіян зазвичай їдуть на Сан-Мікеле - це гробниці великих земляків. Однак на острові також багато цікавих і красивих місць. Ризикну навіть сказати, що цікавіших і красивіших, але це, звичайно, на любителя.
Церква з капеллою
Найбільш помітна з інших визначних пам'яток - вже згадувана церква San-Michele-in-Isolaі капела Emiliani. Капела виглядає як типова венеціанська будівля: вона з червоної цегли, як і належить більшості будівель того часу. Сама ж церква, хоча дуже давня (1469), складена вже з білого каменю. Архітектор – Мауро Кодуссі.
Як дістатися
На карті показаний міні-маршрут в обхід цвинтаря:
Зізнаюся відверто, нас із коханою жінкою тягне на цей острів не заради каменів, кісток та імен, і не заради куполів теж (зрештою, соборами і центральна Венеція переповнена). Найбільше нам на Сан-Мікеле подобається ділянка між причалом та цвинтарем, напівкруглий сквер та внутрішній двір при церкві.
Якщо відразу від зупинки вапоретто, увійшовши у ворота, не тупотіти до могил, а згорнути ліворуч від того самого скверу з напівкруглою будівлею, то можна потрапити у внутрішній двір при церкві Сан-Мікеле. Це найкрасивіший закритий дворик із колонами. Він нагадує про щось античне, хоча, зрозуміло, створено не раніше самої церкви.
Колись із цього двору можна було вийти через арку просто в море.
А ліворуч від виходу можна було підкрастись до білокам'яної церкви з боку води.
У наш останній приїзд (Венеціанський карнавал-2017), втікши подалі від стовпотворень та суєти площі Сан-Марко, саме ці місця на острові Сан-Мікеле ми обрали для романтичної усамітнення у своїх загадкових масках та костюмах.
Але ось та арка з виходом до моря в карнавальний період виявилася закритою... На жаль, не знаю тимчасово це чи вже зовсім.
Данте та Вергілій
Ну і є ще одна відома визначна пам'ятка, про яку ніяк не можна не розповісти, говорячи про острові Сан-Мікеле, хоча вона знаходиться не на ньому. Справа в тому, що майже напевно вам ніяк не вдасться проскочити повз цю пам'ятку на шляху до острова. Знаходиться вона... просто в морі. Це пам'ятник Данте та Вергілію.
Тут можемо пофантазувати і уявити собі, що човна пливе через річку Ахерон, а рухаються мандрівники прямо по потойбічним світам на зустріч із душами померлих. У певному сенсі, так воно і є, тому що ніс човна дивиться саме на острів Сан-Мікеле.
Поставив пам'ятник серед венеціанських вод, що цікаво, знов-таки наш співвітчизник Георгій Франгулян (хоч і родом із ). Як не крути, а говорячи про острів Сан-Мікеле, постійно натикаєшся на російський слід.
Чому вам не вдасться уникнути цього пам'ятника дорогою на Сан-Мікеле, розповім прямо зараз, тобто в наступному розділі.
Як дістатися до острова
Дістатись можна тільки по воді. Можна скористатися водним таксі, але це дорого. Оптимальний спосіб - вапоретто - венеціанські пасажирські річкові трамвайчики (якщо ви у Венеції не на один день, то, швидше за все, у вас вже куплена відповідна туристична карта-проїзний). Детальніше про вапоретто, маршрути та квитки можна дізнатися з .
Сан-Мікеле - це зупинка Cimitero(Так і перекладається - «цвинтар»). Тут зупиняються вапоретто №4.1 та №4.2. Сісти можна на будь-якій зупинці, через яку йдуть ці два маршрути.
Якщо ви знаходитесь десь осторонь їхньої траєкторії руху, то оптимально добиратися через велику пересадочнустанцію Fondamente Nuove(Fondamente Nove/ "Нова Набережна") там ви точно спіймаєте № 4.1 або № 4.2. До Fondamente Nuove неважко доплисти іншим рейсом. У деяких центральних районах до набережної навіть простіше пішки дійти. Наприклад, від мосту Ріальто або від вокзалу суходолом виходить швидше, ніж по воді.
На Fondamente Nuove пристаней дуже багато, сідати треба на причалі B, на табло ловимо слово Murano - саме це потрібне нам напрям корабликів, у бік острова. Звідси їхати одна зупинка.
Інфраструктура
Де на острові перекусити? Якщо двома словами: НЕ тут.
Хочете погуляти островом довше, запасіться заздалегідь сухим пайком або щільно поїжте в іншому місці. У цій на нашому сайті можна у всіх подробицях дізнатися про різні місця у Венеції, де можна пообідати: від недорогих забігайлівок до шикарних ресторанів.
Звичайно, житла на Сан-Мікеле теж немаєТому сюди, в будь-якому випадку, доведеться припливти на вапоретто. А як інакше, за нескінченні води всюди ми й любимо Венецію. А де у Венеції зупинитися на нічліг, прочитайте .
Цього літа я побувала в Італії, на узбережжі під Венецією. У самій Венеції мені вдалося провести лише один день, який, однак, запам'ятався надовго.
Дуже давно мені хотілося відвідати острів Сан-Мікеле, знаменитий острів-цвинтар, на якому поховано багато відомих людей, серед них великий письменник Йосип Бродський. Острів видно з причалу, і дістатися до нього – як ми наївно припускали – вкрай просто і швидко: п'ятнадцять хвилин по воді будь-яким видом водного транспорту. Не тут то було! Чи то день був не наш, чи тіні великих людей, до яких ми прямували, за щось були на нас образливі, тільки подорож на Сан-Мікеле простою ну ніяк не вийшло.
Острови Венеції. Сан-Мікеле
Квиток на річкове таксі коштував 15 євро. Ми зайняли наші місця, катер вирушив. Все було чудово!.. Поки я не виявила, що острів, що знаходився навпроти причалу, якось зовсім несподівано і недоречно містичним чином зовсім зник з поля зору, а ми опинилися в абсолютно невідомому нам місці. На мої запитання пасажири-італійці дружно кивали головою та дружелюбно говорили: si. Чому «si», якщо ніякого Сан-Мікеле не було видно і близько, я спочатку не зрозуміла. Але потім здогадалася. Я ж показувала у бік, де мав бути острів. Ось вони, схоже, і думали, що я пишаюся своїм знанням венеціанської географії та правильно показую напрямок до їхньої місцевої пам'ятки. Звичайно, вони і підтримували мою ерудицію своїм si – показувала я правильно!
Порядком злякавшись, що ще трохи – і ми взагалі припливемо невідомо куди, ми вискочили на найближчій зупинці. Зауважу, що на той час ми пливли вже приблизно тридцять хвилин!
Як тільки ми вийшли, я почала шукати назву острова на схемі руху таксі, але назви не було. Тобто воно було, звичайно, але, оскільки я неважливо знаю італійську, зрозуміти яке з слів перекладається як «цвинтар» нам довго не вдавалося.
Ось у цей момент мені й спало на думку, що, мабуть, наша подорож у містичні області теж виходить якоюсь містичною. А де містика, так нема чого робити розуму, там веде інтуїція! Я поклалася на шосте почуття, тицьнула пальцем у карту — і не помилилася: cimitero справді перекладається з італійської як цвинтар.
Чекати на наступне таксі нам довелося недовго. Хвилин за п'ятнадцять воно прибуло. "Траляля-ляляля!" — звернувся до нас і веселий і привітний водій співучою, гарною, але, на жаль, незрозумілою італійською. "Сimitero!" — в один голос у відповідь заспівали ми мистичне заклинання.
І щонайменше містичним чином все змінилося. Ще сорок хвилин у зворотному напрямку – і ми були на місці.
…Цвинтар Сан-Мікеле виявився дуже великим. Над знаменитими могилами літали величезні чайки. Перебуваючи на Сан-Микелі, відчуваєш себе в іншій реальності, в іншому часі, в іншому просторі.
Пройшовши всі цвинтарі, ми дійшли до могили Бродського. До його могили ведуть покажчики російською. Його могила посипана квітами, прикрашена стрічками. Я стояла біля ящика для листів, заповненого майже до країв, і в моїй голові самі собою звучали рядки з фільму, знятого незадовго до його смерті: "Ви не уявляєте, як я радий показувати Венецію російським..."
Це була дивна подорож.
Італія. Венеція. Бродський.
Марія Пахомова
28.01.2016 Поліна Єлістратова
28 січня 1996 року пішов із життя видатний поет сучасності Йосип Олександрович Бродський. Він помер у своїй квартирі в Брукліні, одному з п'яти районів найбільшого міста США Нью-Йорка, і ця подія справді ознаменувала «кінець прекрасної доби».
Суботнього вечора 27 січня 1996 року Йосип Бродський зібрав у портфель рукописи та книги, щоб наступного ранку взяти їх із собою та вирушити до міста Саут-Хедлі, де він викладав в університеті (починався весняний семестр). Побажавши дружині добраніч, він сказав, що йому треба ще попрацювати і піднявся до свого кабінету.
Вранці дружина виявила його мертвим на підлозі у кабінеті. На письмовому столі поруч із окулярами лежала розкрита книга – двомовне видання грецьких епіграм. Серце поета зупинилося раптово. інфаркт. 1 лютого в одній із церков неподалік будинку Бродського пройшло відспівування. Наступного дня тіло поета в труні, оббитій металом, помістили в склеп на цвинтарі Святої Трійці на березі Гудзона, де воно лежало до 21 червня 1997 року.
Надіслана телеграмою пропозиція депутата Державної Думи Російської Федерації Галини Старовойтової поховати поета на Василівському острові в Петербурзі («ні країни, ні цвинтаря не хочу вибирати, на Васильівський острів я прийду вмирати…») було відкинуто. Друг Бродського поет Лев Лосєв сказав про це: «Це означало б вирішити за Бродського питання про повернення на батьківщину». А питання це було для поета одним із найболючіших: «Кинув країну, що мене вигодувала, із тих, що забули, можна скласти місто».
Меморіальна служба відбулася 8 березня на Манхеттені у єпископальному соборі Святого Іоанна Богослова. Мов не було. Вірші читали практично всі присутні, серед яких були польський поет Чеслав Мілош, уродженець Сент-Люсії та лауреат Нобелівської премії з літератури 1992 року Дерек Волкотт, ірландський письменник і поет, також Нобелівський лауреат з літератури 1995 року Шеймас Хіні балетмейстер Михайло Баришніков, поети Лев Лосєв та Євген Рейн, вдова поета Марія Соццані-Бродська та інші.
Вирішення питання про остаточне місце упокою поета зайняло більше року. За словами вдови Бродського Марії, ідею щодо можливості поховання тіла поета у Венеції висловив один із його друзів. Бродський любив Венецію майже так само сильно, як Петербург. Крім того, Марія Соццані-Бродська – італійка, і як вона сама сказала: «Міркуючи егоїстично, Італія – моя країна, тому було краще, щоб мого чоловіка там і поховали».
21 червня 1997 року на старовинному цвинтарі Сан-Мікеле у Венеції відбулося перепоховання тіла Йосипа Бродського. Спочатку поета планували поховати на російській половині цвинтаря між могилами Стравінського та Дягілєва, але це виявилося неможливим, оскільки поет не був православним. На поховання в католицькій частині цвинтаря відповідне духовенство також не дало згоди. В результаті тіло поета поховали у протестантській частині. Спочатку місце упокою було відзначено скромним дерев'яним хрестом з ім'ям Joseph Brodsky.
Сан-Мікеле - венеціанський некрополь
За кілька років на могилі було встановлено пам'ятник роботи художника Володимира Радунського.
На звороті пам'ятника виконано напис латиною – це рядок з елегії Проперція – Letum non omnia finit – «Зі смертю не все закінчується». Два роки тому мені вдалося побачити могилу Бродського на власні очі, і цій події судилося стати однією з найбільш хвилюючих і яскравих подій у моєму житті. Від материкової частини Венеції до маленького острова, на якому розташовується цвинтар, близько п'яти-семи хвилин на водному трамвайчику Вапоретто. Незважаючи на те, що разом зі мною на острові висадилося чимало туристів, ніякої непотрібної суєти не виникло, всі якось тихо розбрелися по острову, який, варто зауважити, не так уже й малий.
Знайти могилу поета було досить просто – за вказівниками, яких там багато. Того сонячного дня я принесла поетові пару пачок сигарет «Мальборро»: він багато курив і був любителем випити, тому до цього дня шанувальники Бродського з усіх куточків землі привозять на могилу генія сигарети та віскі, а також камінці, листи, вірші, олівці. та фотографії. Все це дуже зворушливо, емоції стримувати важко. Якоїсь миті, я помітила, що неподалік є місце, де будь-хто охочий може взяти невелику лійку, набрати води і полити квіти на могилах.
Я підійшла, щоб узяти одну з лійок. У цей момент старий італійський сторож підійшов до мене і ламаною англійською поцікавився, звідки я і чию могилу прийшла в порядок.
– Бродський? – усміхнувся чоловік. – Родичка?
- Та ні, шанувальник.
– Дуже багато людей приходить до нього, – старий взяв із моїх рук лійку і допоміг набрати води. - Ти сигарети принесла?
Киваю у відповідь, чоловік знову посміхається і вручає мені наповнену водою лійку.
Поки я поливала квіти, повз могили акуратними доріжками проходили зацікавлені туристи з інших країн.
– Who is it? Бродський? Oh, I як його poetry, як його essays, you know. (англ. - «Хто це? Бродський? О, мені подобається його поезія, подобаються есе»).
- Brodski? Pass auf! Das ist das Grab des Dichters Joseph Brodski. Lies, was es hinten geschrieben ist! Das ist Latein. (нім. – «Бродський? Подивіться! Це могила поета Йосипа Бродського. Прочитайте, що там написано ззаду! Це латиною»).
– La tombe du poète Joseph Brodsky! Oh mon Dieu, regardez ce marbre blanc! (франц. – «Могила поета Йосипа Бродського! О, мій Бог, подивіться на цей білий мармур!»).
Американська письменниця та подруга поета Сьюзен Зонтаг якось помітила, що Венеція є ідеальним місцем для могили Бродського, оскільки Венеція ніде. «Ніде» – це зворотна адреса, яку Бродський дає на початку одного з найбільш лірично-насичених своїх віршів: «Ні звідки з любов'ю…».
Людина непростого характеру, людина зі складною долею, визнаний геній, неперевершений майстер слова, шанувальник мови як найвищої форми всього сущого, борець за свободу та права людини, голос епохи. Кожен Бродський свій. Насилу можу уявити своє життя без творчості цієї людини, та й не хочу уявляти. Минуло 20 років від дня смерті одного з найбільших геніїв усіх часів.
«Нехай час про мене мовчить.
Нехай легко ридає вітер різкий
І над моєю могилою єврейською
Молоде життя наполегливо кричить».
Джерело фото:spbhi.ru
Повернення до списку
Острів-цвинтар Сан-Мікеле у Венеції
Цвинтар Сан-Мікеле. Острів Сан-Мікеле розташований у лагуні недалеко від Венеції, на цьому острові на початку 19 століття, було розташоване міське кладовище. Оскільки Венеція є острівною спільнотою, не дивно, що цвинтар також є островом, хоча спочатку це може бути досить дивним.
Сан-Мікеле був розроблений Мауро Кодуссі в далекому 1460-х році і був одним із найраніших церков епохи Відродження у Венеції. Фасад біля церкви був виготовлений з білого мармуру, а сама церква була з видом на лагуну. Години роботи церкви обмежені і можуть бути скорочені, якщо відбуватимуться служіння.
Але вам все-таки варто відвідати це місце, не тільки щоб подивитися на церкву, але також побачити прекрасну Капеллу Еміліані. Капела Еміліані – це каплиця, що розташовується на краю лагуни.
Італійські цвинтарі.
Цвинтарі в Італії зазвичай не визначні пам'ятки, в них немає туристичних маршрутів. Вони зазвичай розташовані за межами міст. Італійські сім'ї здійснюють паломництво до могил своїх близьких 1-го та 2-го листопада, щоб покласти квіти (купити квіти можна біля цвинтарних воріт).
Таємниця смерті Бродського. Чому порох поета упокоївся через півтора роки
У Венеції на ці дати є спеціальна поромна доставка людей на цвинтар.
Важливо запам'ятати, що в Італії хризантеми є квітами, які покладають на могили мертвих людей, а дарувати їх живим людям вважається поганим тоном та невихованістю.
До гробниць та меморіалів видатних історичних діячів, як правило, легше дістатися, і туристи їх швидко знайдуть за вказівниками.
Незважаючи на те, що цвинтар на Сан-Мікеле підготовлений для відвідувачів і містить покажчики, що показують як дістатися до могил відомих людей, слід пам'ятати, що це все-таки цвинтар, більшість гробниць тут з'явилися порівняно недавно і їх відвідують скорботні сім'ї. Тому відвідувачі повинні дотримуватися на цьому цвинтарі не тільки тиші, а й певних правил (не можна одягатися яскраво, необхідно одягати скромну сукню).
Могили.
Цвинтар розділений на безліч ділянок, і без карти ви можете легко заблукати. Знаки вестимуть відвідувачів до могил православних людей протестантів, інші могили знайти буде складніше. Але походити цим цвинтарем варто. Наприклад, одна ділянка віддана скромним меморіалам черниць та могилам священиків.
Православна частина цвинтаря – це чарівний обгороджений сад, який ловить пізнє сонячне світло, у ньому багато квітів та живності (тут можуть бігати ящірки).
На даному цвинтарі, ви також можете знайти могили наших співвітчизників: Сергія Дягілєва (російський театральний та художній діяч) та Ігоря Стравінського (російський композитор), Йосипа Бродського (російський поет).
Бо згодом на острові місця перестало хапати місця, а могили стали стояти дуже тісно. Тому родичам померлих венеціанців, дозволяють поховати своїх близьких тут на кілька років, приблизно через 10 років, останки ексгумуються і зберігаються в іншому місці.
Як туди потрапити.
Сан Мікеле знаходиться біля північного берега Венеції та виділяється своїми високими стінами та кипарисами. На острів проводять регулярні маршрути. Зупинка називається «цвинтар». Пам'ятайте, церква Сан-Мікеле закрита в обідню пору.
Північний похоронний будинок пропонує Вам ритуальні послуги. Ми розуміємо, що втрата близької людини, найважча втрата. Проводьте людину в останній шлях гідно, а організацію цього шляху довірте нам.
Багато чуток ходить довкола смерті, а особливо похорону поета. Дещо прояснює ситуацію його близький друг і за сумісництвом секретар І. Кутік:
«За два тижні до смерті він купив собі місце на цвинтарі. Смерті він боявся страшно, не хотів бути ні закопаним, ні спаленим, його влаштувало б, якби він виявився кудись замурованим. Так воно спочатку й вийшло. Він купив місце в маленькій капличці на жахливому нью-йоркському цвинтарі, що знаходиться на кордоні з поганим Бродвеєм. То була його воля. Після цього він залишив докладний заповіт у російських та американських справах, склав список людей, яким були надіслані листи. У них Бродський просив одержувача дати підписку в тому, що до 2020 року він не розповідатиме про Бродського як про людину, не обговорюватиме в пресі її приватне життя. Про Бродського як про поета нехай говорять скільки завгодно. У Росії про цей факт майже нікому не відомо, тому багато хто з тих, хто отримав той лист і не тримає цього слова.
А потім було перепоховання у Венеції. Це взагалі гоголівська історія, про яку у Росії теж майже ніхто не знає. Бродський не був ні юдеєм, ні християнином з тієї причини, що людині, можливо, віддається не за вірою його, а за його діяннями, хоча його вдова Марія Содзані (вони одружилися у вересні 1990 року, а через три роки у Бродського народилася дочка ) ховала його за католицьким обрядом. Йосип мав для себе два визначення: російський поет і американський есеїст. І все.
Отже, про перепоховання. Містика почалася вже в літаку: труна в польоті відкрилася. Треба сказати, що в Америці труни не забивають цвяхами, їх закривають на шурупи та болти, вони не відкриваються навіть від перепадів висоти та тиску. Іноді і при авіакатастрофах не відкриваються, а тут – ні з того ні з сього. У Венеції почали вантажити труну на катафалк, вона переломилася навпіл. Довелося тіло перекладати в інший гроб. Нагадаю, що це було через рік після смерті. Далі на гондолах його доставили на Острів Мертвих. Початковий план припускав його поховання на російській половині цвинтаря, між могилами Стравінського та Дягілєва. Виявилося, що це неможливо, оскільки потрібний дозвіл Російської православної церкви у Венеції, а вона його не дає, тому що православним він не був. Труна в результаті стоїть, стоять люди, чекають. Почалися метання, хитання, розбрід; години дві йшли переговори. В результаті ухвалюється рішення поховати його на євангелістській стороні. Але там немає вільних місць, тоді як російською - скільки душі завгодно. Тим не менш, місце знайшли - в ногах у Езри Паунда. (Зауважу, що Паунда як людину та антисеміту Бродський не виносив, але як поета цінував дуже високо. Середина на половину якась виходить.
Могила Бродського
Коротше, не найкраще місце упокою для генія.) Почали копати - прут черепа та кістки, ховати неможливо. Зрештою бідолашного Йосипа Олександровича у новій труні віднесли до стіни, за якою виють електропили та інша техніка, поклавши йому пляшку його улюбленого віскі та пачку улюблених цигарок, поховали практично на поверхні, ледве присипавши землею. Потім у головах поставили хрест. Ну що ж, гадаю, він винесе і цей хрест».
І ще одна обставина, про яку писали лише в Італії. Президент Росії Єльцин відправив на похорон Бродського шість кубометрів жовтих троянд. Михайло Баришніков з товаришами переніс усі ці троянди на могилу Езри Паунда. Жодної квітки від російської влади на могилі російського поета не залишилося і досі немає. Що, власне, відповідає його волі.
………………………………………….
містник -http://www.newrzhev.ru/articles.php?id=199
