Фото 1
Це був уже шостий мій похід Алтаєм. Так часто я не відвідував жоден регіон Росії, мабуть тільки на Уралі був більше, зважаючи на його близькість.
Втім, не дивно. Варто людині хоч раз сюди приїхати.
До речі, чому б не показати тут фотографії із перших походів, ще плівкові, чорно-білі? Адже минуло вже 20 років! Так напевно й зроблю у наступних постах.
А сьогодні перші три дні нашого шляху до озера Кучерлінського.
Фото 2 
Для орієнтування.
Від Новосиба до Тюнгура ми (нас шестеро) домчали мікроавтобусом, трохи менше доби на це пішло. Дороги тепер там нормальні, не те що раніше. Віддали по 3200 руб. з носа. Зараз маса приватників та фірм займається візництвом туристів, ціни зрівнялися з рейсовими автобусами.
Фото 3 
Тут курка лапою подряпала наш маршрут. Загалом звичайно, кому цікаво - розбереться.
Тюнгур – оз. Кучерлінське – льодовик Мюштуайри (не дійшли) – оз. Дарашколь, - повернення Кучерлу - перевал на Аккемське озеро - р.Акойк і долина Семи озер - до підніжжя Білухи, льодовик Аккемський - у Тюнгур.
Фото 4 
Ось Тюнгур. Звичайне село, якщо не говорити про навколишні ландшафти.
Ми розбили табір на березі Катуні, неподалік бази Висотник. І пішли прогулятись.
Фото 5 
Фото 6 
Фото 7 
Фото 8 
На схилах цих гір заросли суниці, шкода ще не дозріла, початок липня.
Фото 9 
Коні - чергова моя тема)
Фото 10 
На великому фото рожева гірка з конем. Рожевий колір – ось ці квіти. А знизу Катунь.
Фото 11. 
Фото 12. 
Рожеве погруддя одного з революціонерів, які колись встановили тут радянську владу.
Фото 13. 
Фото 14. 
Фото 15 
Місцевий пацанчик.
Фото 16 
Фото 17 
Наступного ранку напнули рюкзаки з двотижневим запасом продуктів, і в дорогу!
Це наш навігатор-путівник Леха. Може хтось упізнав його по моїх камчатських постах.
Фото 18. 
Перші 2-3 дні як завжди найбільші, не цікаві. Преш собі і преш по стежці. Іноді назустріч вершник на коні проскаче. На верхньому фото він теж є, мабуть)
Фото 19. 
Фото 20 
ось знову.. Справа в тому, що тут набита кінна стежка і багато хто не париться як ми, а їде на коні.
Фото 21. 
Наша перша стоянка в оточенні гір, вогняних купальниць та кропиви.
Фото 22. 
Фото 23. 
А ось ті самі, правильні туристи.
Фото 24. 
Фото 25. 
Тут, біля грота Куйлю з петрогліфами (їх я й не сфотал) штатна стоянка кінних груп.
У гроті Куйлю знаходиться близько 100 малюнків стародавньої людини. Але багато хто з них так зіпсований рукою "вдячних нащадків", що знімати не став.
Фото 26. 
Фото 27. 
Фото 28. 
Фото 29. 
Фото 30 
Наступного ранку йдемо далі у напрямку засніжених гірських вершин.
Фото 31. 
До кінця другого дня виходимо до Кучерлінського озера.
Його береги густо поросли лісом, тож за деревами його майже не видно.
Назва походить від слова кучурлу – "солончак". За алтайськими легендами, в озері мешкає Коль-еез, т. е. Господар озера. Вважається, що цей дух може кричати по-бичачому. За словами лісників, у модринових лісах, що оточують озеро, мешкають марал, рись, соболь. На гірських схилах зустрічаються колонії бабаків. На альпійські луки іноді заходять гірські цапи.
Фото 32. 
Фото 33. 
Видів Кучерли буде ще багато, але це наступного разу.
Піду шукати старі ч\б плівки 20 літньої давності, може чого залишилося.
Село Тюнгур. Республіка Алтай, Усть-Коксинський район. Друзі, хочу розповісти вам про одне дуже цікаве місце, яке знаходиться далеко від цивілізації, де дихається навіть по-особливому!
Село Тюнгур у гірському Алтаї добре знайоме альпіністам, скелелазам, езотерикам, йогам, вело- та мотоспортсменам, відрізняється відмінно розвиненою туристичною інфраструктурою. Адже в цьому населеному пункті розпочинаються цікаві туристичні маршрути до визначних пам'яток масштабного природного парку та Катунського біосферного заповідника. А головне, до знаменитої вершини Сибіру – гори Білухи, овіяної аурою стародавніх легенд та сказань алтайського народу. Навіть назва села поетична, у перекладі вона звучить як «Шаманський бубон».
Де знаходиться ТюнгурLocation села Тюнгур: Республіка Алтай, Усть-Коксинський район. Селище витяглося на 3 км вздовж лівого берега бірюзової Катуні, навпроти гирла річки Кучерла, біля підніжжя невисокої гори Верблюжонок. Північні рубежі охороняє ще одна висота - гора Байда, що є відрогом Теректинського хребта (з неї відкривається чудовий краєвид на Тюнгур та на Білуху). Відстань Новосибірськ-Тюнгур – 885 км; Барнаул-Тюнгур – 693 км; Бійськ-Тюнгур – 541 км; Гірничо-Алтайськ-Тюнгур – 449 км; Усть-Кокса-Тюнгур – 59 км.
Для мандрівників, що досліджують гірський Алтай, Тюнгур – найкраще село для активного відпочинку та пригод. Навколо простягаються високогірні ландшафти із зеленими лісовими масивами, в яких переважають кедри та модрини. Також зустрічаються акації, невеликі березові гайки, а галявини обрамлені кущами черемхи та шипшини.
На схід починаються не зворушені цивілізацією місця, населених пунктів немає. І тільки гори стискають у тісних обіймах бушуючу Катунь. На багатьох старих картах Алтаю відзначено автомобільну дорогу Тюнгур-Іня лівим берегом Катуні (через село Інегень), завдовжки 70 км, насправді її не існує. Вона є тупиковою путівцем, грунтовка закінчується поруч з гирлом річки Аккем. Після цього починається цілковите бездоріжжя, так звана «Тюнгурська стежка», протяжністю 20 км до самого Інегеня. На даний момент розглядається проект з будівництва на цій ділянці сучасної автомобільної траси, яка дозволить зв'язати Тюнгур безпосередньо з Чуйським трактом. Але поки що проїхати на машині цим маршрутом до Інегеня не вийде, хоча в 2006 році група екстремалів на позашляховиках здійснила такий подвиг. Десь вони зводили тимчасові містки, у деяких місцях тягли на руках важкі джипи, на особливо вузьких ділянках прорубували скельні породи, розширюючи проїзд. За кілька років містки підгнили, стежка знову обсипалася і обвалилася. Стежка Тюнгур-Іня прохідна лише для туристів пішки, на конях, велосипедах та гірських мотоциклах.
Поруч із тюнгурською стежкою знаходиться «Камінь здоров'я» - ніби розрубана навпіл скельна освіта, в розлом якої можуть спокійно увійти 6 людей. Вважається, що володіє цілющою силою: якщо постояти всередині розколу хоча б хвилин 10, то здоров'я значно покращиться. - Високі статуї з людськими особами, створені стародавніми умільцями. Маршрут також цікавий для тих, хто хоче поглянути на Аккемський прорив або трубу - річка Катунь, що реве і біснується, пробиває собі шлях у вузькому каньйоні. П'ятикілометровий ланцюг порогів і триметрових валів - перший складний сплав Катуні в 23 км від села Тюнгур. Його здатні подолати лише сильні духом та мужні туристи водники, адже він належить до 4-5 категорії складності.
Все найцікавіше зосереджено на південь від села Тюнгур. Там починаються дикі високогірні землі, що дихають первісною потужністю і вводять навіть досвідчених туристів у благоговійний трепет. Маршрут Тюнгур-Білуха - один із найпопулярніших у гірському Алтаї, гора знаходиться на відстані приблизно 50 км, залежно від звивистості обраної стежки. По дорозі туристи насолоджуються казковими краєвидами та відвідують популярні природні пам'ятки: унікальне Аккемське озеро зі сріблясто-білими водами, за якими сяє сніговими піками Катунський хребет; долину річки Кучерла та чудове Кучерлинське озеро (відстань від села Тюнгур - 33 км), у його дзеркальній гладі відображається гора Білуха; Долину семи озер, цікаву своїми водоймищами з різним відтінком води. На захід від Тюнгура зосереджена вся цивілізація Усть-Коксинського району - районний центр і села Уймонської долини (Катанда, Мульта, Замульта, Чендек, Теректа, Верхній Уймон).
Щороку збільшується потік туристів, які відвідують цю ізольовану частину гірського Алтаю. Всі шляхи до села Тюнгур починаються або в Бійську, або в столиці гірського Алтаю - Гірничо-Алтайську, можна дістатися як на власному автомобілі, так і на громадському транспорті. З цих міст ходять регулярні рейсові автобуси до Усть-Коксу. Потім місцеві автобуси та маршрутки доставлять туристів до Тюнгуру.
Багато разів я бачив фотографію з одним і тим же сюжетом - гірське озеро, в якому відображається небо, далі пара темних гір, схожих на ворота, а за ними - грандіозна сяюча стіна з льоду та снігу від вершин. Я знав, що це на Алтаї, і що десь у тій гірській стіні – Білуха (4509м), найвища точка Сибіру, священна гора багатьох народів, а по Реріху – Північний Кайлас. І якщо автоподорожі алтайськими трактами - прерогатива Новосибірська та інших регіонів по сусідству, то в гори та на річки Алтаю народ ходить з усіх кінців неосяжної, і навіть коли я навчався у школі, керівник нашого турклубу водив сюди групи. Місцем з фотографії виявилося Аккемське озеро, найвідоміша трекінгова пам'ятка Золотих гір. І нехай я сам не похідник (у чому зайвий раз мені треба було переконатися), зі мною їхала досвідчена Ольга, і тижневий похід на Аккем став кульмінацією мого.
Розповідь про Аккемський похід складатиметься з трьох частин: шлях нагору від останнього села Тюнгур (включаючи кадри зі шляху вниз), Аккемське озеро та околиці, радіалки на Ярлушку та Сім Озер. Я показав Усть-Кан, але між ним і Тюнгуром є ще Усть-Кокса і Уймонська долина, які я покажу після Аккема. А замість передмови – .
У верхів'ях Катуні - родючий Уймонський степ, старообрядницьке Біловоддя. За нею - маленький Катандинський степ, господарями якого за царя були козаки Бікатунської лінії Сибірського війська, під захистом яких Василь Радлов у 1865 році першим їх археологів копав. Тюнгур - це шаманський бубон. За Тюнгуром - малолюдні гори без доріг, пройшовши якими 70 кілометрів, можна вискочити. Вигляд вниз за течією, майже всі кадри з Тюнгура знято по дорозі назад, коли ми звідси виїжджали - а це не так просто, тому що рейсового транспорту сюди немає, офіційно його проїзд заборонено через аварійний міст у Катанді, а неофіційну маршрутку "тільки для місцевих" періодично ще й штрафують - підозрюю, що приблизно тоді, коли викриють у перевезенні туристів.
На високому березі – могила червоноармійців. У верхів'ях Катуні була кульмінація Громадянської війни за Алтаї, і насправді воювали герої напівміфічної. В 1918 поблизу Тюнгура загинув Петро Сухов з загоном червоних партизанів, розбитих "білими" на степовому Алтаї і відступали сюди по горах. У 1921 році в Катанді, у своєму будинку, було вбито останнього отамана бікатунських козаків Олександра Кайгородова, який намагався з території Монголії звільняти Русь. Місцеві, зрештою, вважали, що він не загинув, а пішов до Китаю, і червоним було простіше вмити руки. Тут спочиває, звичайно ж, Сухов:
Ще в Тюнгурі є Круглий будинок - явне уймонське віяння:
І суворі іржаві драндулети, що нагадують, що не єдиним туризмом живуть місцеві. Алтайців у Тюнгурі я бачив, але, як мені здалося, в основному це російське село.
А за Катунью – білк і найвищого на Алтаї Катунського хребта, з якого і сама Катунь стікає хитромудрою спіраллю. Це, як я розумію, Кучерлінська долина, і зазвичай нею ходять вгору, а Аккемською - вниз. Але такий похід з перевалом Кара-Тюрек, що розділяє долини, - днів на десять, а то й на пару тижнів, яких у мене не було. У принципі ідея поєднати в одній подорожі динамічні роз'їзди по дорогах і гірський трекінг виявилася, м'яко кажучи, не дуже вдалою - більшу частину подорожі довелося тягати марний (крім як у трекінговій частині) вантаж, часу на трекінг було відверто мало, а сили ми розтратити.
З сопок над Тюнгуром, насамперед гори Байда, добре видно Білуху. У 12 кілометрах нижче Катуні, майже навпроти гирла Аккема - гирло річка Тургунда, де збереглася ціла "чудова сімка" кезер-ташей ("кам'яних воїнів") тюркських часів. Але ходити туди – день, а машину наймати – неадекватні тисячі, та й бачив я "кам'яних баб" у ту поїздку чимало. Тому підемо за міст:
Підвісний міст через Катунь, не перший і останній за її течією, буквально нависає над Тюнгуром:
Він був відкритий у 1982 році, і як я розумію, саме з цього часу туристи ринули на Аккем і Кучерлу потоком:
І якщо сам Тюнгур стоїть на лівому березі, то за Катунью – його турбази. На шляху "туди" ми ночували на турбазі "Білий Кречет", яку обслуговували двоє хлопців, схожих як брати. Були це не працівники сфери послуг, а класичні "зачаровані Алтаєм", які допомагали вирушити в гори братам по розуму, бо вони за це брали невеликі гроші - і нами, і ними сприймалося як умовність. Але в камеру схову взяти наші речі хлопці відмовилися – з дня на день "Білий Кречет" закривався на зиму. Сусідну турбазу "Байри" вже було закрито - і це на початку вересня! Цілий рік тут працює тільки "Висотник", що поєднує функції турбази та лісового готелю. "Висотник" і тримає обидві ці долини, організуючи різні закидання. На Аккемі у нього є "філія", яку тут називають просто "Верхній Висотник", і з нею нам теж потрібно було познайомитися.
На "Висотнику" ми ночували і по дорозі назад - і я розумів, що піду ночувати сюди за будь-які гроші. По-перше, ми були страшно вимотані і промокли до нитки під дощем, по-друге... туристу-походнику треба або не потіти, або моржувати: мені неймовірно хотілося помитися. Влітку тут є турприют зі спальниками у загальній кімнаті, але у вересні його вже закрили, і на вибір залишалося ставити намет або ночувати в готелі з кадру вище. Номери з вигодами там коштували по 1500 рублів з людини, без зручностей - по 1200. При цьому мокре ганчір'я виявилося ніде розважити сушитися, водонагрівач за ємністю був розрахований на півтора людини, і хіба що збут вай-фаю можна було пояснити відсутністю в Тюнгур оптоволок. Ще в номерах заборонено їсти та тримати продукти, але хто ж це проконтролює? В іншому "Висотник" був гарний - затишна територія, ввічливий персонал, у кафе чудово годують (але дорого), у туристичному офісі до клієнтів уважні, що нас виручило по дорозі "туди". І сюди не обов'язково заселятися, щоби скористатися камерою зберігання на час походу в гори.
Є тут окреме шоу. Вранці з номера нас виманив шум гвинта:
Прилетів невеликий вертоліт - легкий американський Robinson R66, п'ятимісний з вантажним відсіком. Тяжкі вертольоти, скільки їх бачив у Сибіру, виключно російські та радянські, а ось маленькі "літаючі автомобілі" - незмінні заморські "робінзончики" з характерною щоглою під гвинтом:
Гелікоптерні тури - на Алтаї забава дуже популярна, і наводить на думки про те, що людей з грошима серед нас зовсім не так мало, як здається. 40-хвилинна повітряна екскурсія з обльотом Білухи коштує 70 тисяч рублів за борт, саме цей R66 і зовсім летів з проміжною посадкою (мабуть для дозаправки) в Тюнгурі. У кадрі - весь салон вертольота, який не дуже відрізняється від автомобільного. Як я розумію, летять тут 4 туристи та інструктор, а екскурсія читається автоматично.
Не уточнював, чи може цей вертоліт використовуватися як засоби закидання – висадити туристів на Аккемському озері або забрати їх звідти, в обох випадках ще й показавши Білуху. Більш відомий варіант закидання для тих, кому ліньки йти на своїх двох - кінь, але за ціною виходить порівняно з гелікоптером: по-перше, туриста з вантажем везе не одна, а дві кобили (одна під себе, друга під рюкзак); по-друге, на чолі каравану піде інструктор, кінь якого оплачується окремо за тим самим тарифом; по-третє, ви окремо платите за зворотний шлях за тими самими тарифами на кожного коня. Тобто, формула розрахунку така: кількість коней = (кількість туристів) х2 + 1, і все це множимо на кількість днів + 1. Враховуючи, що оренда кобили коштує 1500 на добу, на двох у нас вийшло б від 15 до 22 тисяч рублів , З яких від половини до третини пішло б на повернення інструктора.
Найпростіший варіант спростити закидання – це доїхати на "шишизі" (вантажний ГАЗ-66) до Трьох Берез. Справа в тому, що Аккем впадає в Катунь кілометрів в 15 нижче Тюнгура (карта), і щоб вийти до нього - треба здолати перевал Кузуяк нудною лісовою дорогою: перший день шляху обіцяє багато зусиль і мало видовищ. Таксі-"шишига" коштує 10 тисяч рублів, що навіть і недорого на велику групу, ну а одиничних туристів за 1100 рублів (100 рублів - комісія "Висотника") підсаджують на досить часті нагоди. І ввечері, коли ми йшли на "Білий Кречет", нам було сказано, що на завтра наказів немає, і максимум, що вони можуть запропонувати - за ті самі гроші взяти участь у сплаві до гирла Аккема. Проте вранці раптово знайшлася машина, яка відвозила на Три Берези якісь матеріали та вантажі, і дівчата, які не забули про наше побажання з "Висотники", зателефонували мені. Платити чи не платити 2200 за двох, у нас із Ольгою не стояло навіть питання. О 11 ранку до воріт "Висотника" під'їхав джип і повіз нас до Кучерли - справжнє "останнє село" трьома кілометрами далі:
Якщо Тюнгур мені здався переважно російським, то Кучерла - село майже суто алтайське. І у багатьох будинків Кучерли стоять чаки – традиційні алтайські конов'язі. Тому що кінь тут - не розкіш, а засоби пересування та заробітку:
Десь у Кучерлі і чекала на нас "шишига". На Кузуякській дорозі їх можна зустріти і так, але, за словами інших туристів, беруть вони від будь-якої точки строго 1000 з людини і не торгуються.
Дерев'яним мостом "шишига" переїхала річку Кучерлу, ще більш бірюзову, ніж Катунь. Кучерлинська долина в порівнянні з Аккемською вважається більш мальовничою і пологою, але і довшою, а краси високогірних озер і майже кілометрового льодовика-льодовика Мюштуайри, до яких вона веде, дуже важкодоступні, і як правило з неї туристи повертають на перевал Кара-Тюрек до Аккему, вздовж якого йдуть униз. Зверніть увагу на уламок мосту і купу колод - міст кілька років тому змило паводком, але з того часу збудували новий, теж дерев'яний.
Дорога за мостом виглядає здебільшого так, і після дощів сюди навіть УАЗи не їздять – лише шишига, лише хардкор! А як весело було йти по ній назад по щиколотку в слизькому бруді або, якщо краєчком, до пояса в сирій траві...
Через пару кілометрів від Кучерли – грандіозний луг, сам кілометри два завширшки, за ним знову ліси та брудна ґрунтовка. Просто звичайний ліс, без особливої краси, йти яким довелося б годинами. "Прикинь би пішки поперлися!" думали б із Ольгою, розуміючи один одного без слів. Єдине видовищне місце на 22 кілометрах цієї дороги – власне перевал Кузуяк (1513м). Над "кучерлінською" стороною він височить на 700 метрів, над "аккемською" - на 500, і підйом на нього не екстремальний, а просто занудний і тяжкий.
Видно Тюнгур і Кучерла, витягнуті вздовж своїх річок:
А це вже спуск за Кузуяк, і добре видно глибоку долину Аккема, що йде вдалину. Помітили, як змінилося освітлення? На сонці саме в цій долині неприродно яскраві барви:
Тут дорога була вже не мокрою, але курною. Кілька разів ми бачили туристів, що йшли назустріч, а де-не-де за Кузуяком мелькали і сіножаті і огорожі.
Набагато важчим був зворотний шлях - погода зіпсувалася, два дні поспіль йшли дощі, і дороги розвезло з усіх боків, а оказії цього разу не знайшлося. Тому ми йшли пішки, і фарбував зусилля хіба що дика шипшина, що рясно росла на "аккемській" стороні перевалу - ми його назбирали про запас, і заварювали в чай ще кілька днів після походу.
Зигзаги широкої "шишижної" колії зручно зрізати по вузьких і крутіших стежках. На схилах бруд, скріплений корінням, не такий слизький, зате в низинах можуть стояти дуже неприємні болота. Ці стежки - не стільки для пішоходів, скільки для кіннотників, що іноді траплялися нам назустріч:
А по дорозі на перевал я раптово помітив біля своїх ніг собаку. Озирнувшись, ми побачили караван, але тільки якийсь інший:
Тут не поважні туристи з інструктором-мізантропом їхали, а суворі алтайці при рушницях, і коней було набагато більше, ніж вершників, а на кожному коні висіло щось, що найбільше нагадує мішок з картоплею. Порівнявшись, ватажок нам крикнув: "На руду застрибуйте! 1000 рублів до Кучерли!", мабуть щиро не розуміючи, що людина може не вміти осідлати коня на ходу.
Наступного алтайця я запитав, звідки прямуєте, і він відповів мені "А вам який інтерес?" таким тоном, ніби за наступне запитання зніме з плеча рушницю і пристрелить. Лише проводивши їх поглядом, ми зрозуміли, що це шишкарі, і "картопля" в мішках - кедрові шишки з якихось далеких ділянок, розташування яких їм звичайно ж не хотілося світити. Зустріч із в'ючним караваном для мене хоч якось виправдала важкий зворотний похід.
Повернемося до сонячного початку походу. Якоїсь миті з кущів здався аїл - там невелика турбаза, куди й везла матеріали "шишига", мабуть для консервації на зиму. Нас провезли ще на півкілометра вперед за широкий луг і висадили на цій галявині, в народі відомої як Три Берези. Березів тут втім більше трьох, і які саме дали галявині назву – я не знаю.
Тут пара зовсім занедбаних будиночків, і по дорозі "туди" ми в них пообідали за столом, а по дорозі назад - влаштувалися там ночувати, мокрі в буквальному значенні слова до нитки: якщо йти під сильним дощем кілька годин, не врятують ніякі плащі та куртки . Усередині було не тепліше, ніж у наметі, але, на відміну від намету, будиночок до нашого приходу. вжестояв. Побачив він за своє життя, напевно, багато чого:
Отже, ми проїхали 22 кілометри. Як показав подальший шлях, ми б і за день їх не пройшли: я просто не вмію ходити в гори, а Ольга за три роки без походів підбадьорювала сил та вправності. До того ж, вона звикла ходити з великою групою, тому скільки не полегшувала рюкзак, а все одно набрала в дорогу більше, ніж могла забрати. Я міг розвантажити її (і під кінець ніс більше 30 кілограм), але в суто туристичних справах - поставити намет, приготувати їжу - від мене користі було небагато, хіба що дров для тріска назбирати та воду з струмка принести, тому ставилися ми 3 години, а збиралися і зовсім години по 4. Тобто ми йшли по 7-8 годин на день із середньою (включаючи привали) швидкістю 1 км/год нагору і 2 км/год вниз, якщо міряти по прямій. Від Тюнгура до Трьох Берез – 22 кілометри по дорозі; від Трьох Берез до Аккемського озера - ще приблизно стільки ж по прямій, тобто фактично в 1,5-2 рази більше. МНСники та прикордонники проходять Аккемську стежку за день (це входить до їхніх нормативів), нормальні туристи - за 2-3 дні від Тюнгура і за 1-2 дні назад, ну а ми йшли вгору 2,5 дні від Трьох Берез і 2 дні спускалися до Тюнгуру.
А могли б іти ще повільніше, але Аккемська стежка - не дика тайга, а парк. Напевно, приблизно так само виглядав Чуйський тракт у "вічну" епоху - шириною не менше метра і з дбайливо перепиляними стовбурами дерев, що впали на дорогу. На більшій частині стежки - суцільні канмі та коріння, і якщо на спуску вони неабияк заважають, то на підйомі чудово допомагають, утворюючи подобу сходів, та й йти тут не слизько в будь-яку погоду.
Праворуч течуть струмки в крутих кам'янистих руслах:
Ліворуч з-за дерев часом показується стіна і долинає шум лютого Аккема:
На стежці є розвилки, але всі вони умовні – відгалуження зійдуться максимум за кілька сотень метрів. І по всій довжині стежки через кожні 2-3 кілометри, а то й частіше – Поляни. Туристами вони розроблені настільки капітально, інші на Maps.me були відзначені як кемпінги. На багатьох залишені якісь соуси, баночки солі або цукру, пляшки з водою - бери і користуючись, коли не гидуєш! Ходити тут не небезпечно - навіть якщо ти зламав обидві ноги (що зробити тут не так просто), то максимум через кілька годин (а швидше за все і раніше) повз них пройдуть інші туристи і якщо не допоможуть самі, то доповять МНСникам нагорі. Але є всієї цієї саморобної інфстрактури і зворотний бік - дефіцит дров. Навіть тріски на більшості полян вибрані майже повністю, і збирати їх для одного готування доводиться бита година по дальній окрузі галявини.
Головний орієнтир на тутешніх стежках - кінський гній. Якщо ви його не бачите вже досить довго – отже, мабуть, зуміли піти не туди. А ось сміття, всупереч очікуванням, небагато – десь може валятися один папірець чи консервний банк, але жодного разу на всій стежці не бачив стихійних звалищ. Залізниця, схожа чи то на саморобну грубку, чи на бурбулятор для цілого табору хіпі, була найбільшим зразком місцевого сміття, та й це, можливо, не сміття, а "сито, що діє" для кедрового горіха. І справа не в свідомості туристів (однієї бидлокомпанії на місяць вистачить, щоб засмічити всю стежку до стану гадюшника), просто на Алтаї розуміють, що треба прибиратися, і за чистотою вздовж Аккемської стежки послідують волонтери та інструктори. Кажуть, не остання причина - сміття приваблює ведмедів, проблеми з якими тут точно нікому не потрібні. А от якщо Гогу зустрінете – пам'ятайте, що він – Людина!
Насправді цікавого на стежці небагато. Ліс і ліс, густий і вологий, і про гори нагадують не стільки красиві види, скільки синусоїда у вертикальній площині, яку є стежка.
Тішить око хіба що живність – от наприклад, кедрівка. Не знав, що в них така кумедна зовнішність:
Білки тут переважно чорні, та їх реально багато:
А по каменях під ногами рясно снують такі ось чорні павучки, або скоріше сінокосці:
Ділянка стежки за Трьома Березами виявилася найважчою - постійні круті підйоми, що іноді змінюються знущальними спусками: якщо загальний напрямок - вгору, то кожен спуск обіцяв новий підйом. До того ж, Оля не відразу зрозуміла, що вантажопідйомності в неї поменшало, а я не захотів зупинитися, і як результат - на першому кілометрі вона надірвалася так, що вже не змогла відновитися до кінця походу. Раз у раз нам траплялися інші туристи, і рюкзаки в них були вдвічі менші, ніж у нас - і на жаль, у мене занадто мало досвіду, щоб зрозуміти, як їм це вдається. Ми пройшли за день близько 6 "прямих" кілометрів, і з сутінками встали на нічліг посеред валунів під курумником біля струмка Аккемська Падь. Це місце я до кінця походу називав Чортовою поляною, тому що на ґрунті втоми та пригніченості дуже скромними результатами, тут я епічно посварився з Ольгою.
А помирила нас наступного дня Білуха. Якоїсь миті ми побачили розвилку - одна стежка йшла вгору, інша вниз, і Ольга пам'ятала по своєму минулому походу в ці краї про якусь Нижню Аккемську стежку, де доведеться лізти через кущі та куруми. Тому вона пішла в розвідку поверху, а я – унизу, і швидко зрозумівши, що нижня стежка більш натоптана, повернувся до рюкзаків. А піднявши очі, побачив сяючий за тайгою білк і:
І ще не знав тоді, що це - вже сама Білуха на пару з круглим піком Делон (4260м). З боку Росії вони виглядають як купол і піраміда, якщо завгодно - як паску та паску. Алтайці називають її Кадин-Бажы, тобто Голова Катуні, але в той же час і сама Катунь означає "Пані", і тоді Білуха - просто Головна з Головних. За алтайським повір'ям, її вершина - це канал, який присвячує наш світ з небесним, і наближатися до священної гори заборонялося навіть шаманам. Фотографіями Білухи я починав. Ну а весь масив Білухи у алтайців відомий як Уч-Сюмер (Трьохголова), і третій його елемент - помітна на вступному Бєлуха Західна (4435м), друга за висотою вершина Алтаю і найвидовищніша з гір над Аккемом. За горами буде пологий схил з льодовиком Геблера (військовий лікар Фрідріх Геблер в 1835 вперше досліджував гору), з якого бере початок Катунь, а вертикальний північний схил - це Аккемська стіна, з якої і сам Аккем виривається з ревом. "Ак" на всіх тюркських мовах означає "білий", "кем" - річка давньотюркською мовою. Аккем справді не бірюзовий, а на всьому протязі білий:
І табличка на камені біля стежки нагадує про його шалений норов:
Аккем начебто не глибокий, але це реально навіть не зовсім річка, а щось перехідне між річкою та водоспадом. Безперервний поріг завдовжки 40 кілометрів. Ось тут, дивіться – ухил русла видно неозброєним оком! Вдалині, за деревами - західна вершина Білухи:
Але тайгові синусоїди скінчилися, і стежка тепер вела вздовж Аккема, і величезний для річки ухил для стежки був цілком стерпним. Основною перешкодою на другий день стали курумники, проте теж переважно перебувають. Коли ми йшли вгору, мені запам'яталося, що їх два чи три, по дорозі вниз виявилося, що щонайменше п'ять.
І бічні струмки, що так само траплялися раз у раз. Через багато зроблено містки, ось тут - найґрунтовніший:
На камінні одного з курумників бився великий метелик, безсило дзижчачи, мов муха. Минув її час:
У горах у вересні буває і -15, а до нас еез (духи гір) були прихильні - хоч і холодні були ночі, і заливало дощем на обраному шляху, але все-таки нижче 5-7 градусів температура не опускалася жодного разу.
Ось зустрівся лісовик, який не звертав на нас жодної уваги - обходить свої володіння перед консервацією на зиму:
Навіси з дерну під виворченим корінням траплялися такі, що їх можна використовувати як куреня:
Ми, однак, проминули не тільки їх, але й найбільшу стоянку навпроти водоспаду Текелю, до якої, мабуть, більшість туристів доходять від Трьох Берез за день. Поблизу водоспад, кажуть, дуже гарний, але мостів через Аккем тут немає, а чим може закінчитись спроба броду, показує №39а. Причому впевнений, що там річка забрала куди сильніших і найдосвідченіших людей, ніж ми. Тому на Текелюшку зазвичай ходять окремою радіалкою зверху:
За Аккемом, тим часом, вже з'являються гольці - ще не наша стежка, але навколишні гори висмоктуються вище за ту рису, після якої не ростуть дерева:
Пройшовши за Текелюшку ще пару кілометрів, ми вирішили вставати на ніч - за другий день ми пройшли трохи більше, ніж за перший, але все ж таки до мети залишалося ще близько 4 кілометрів. Ну а галявини я вибрав не в останню чергу через види, що відкривалися з берега Аккема - от наприклад у всій красі Білуха Західна перед заходом сонця... ви бачите на схилі ОБЛИЧЧЯ?
А ось на світанку - і весь масив Уч-Сюмер, в якому інші езотерики вбачають Тризуб Шиви. Вигляд грандіозний, і завдяки суворішому клімату, крижані 4-тисячники Алтаю не менш величні, ніж .
Вранці на тому самому місці. Звідси знято і великий кадр посту. Фарби так само нереальні:
А назустріч нам увесь час йшли інші туристи, і географія їх була зовсім не тією, що у зустрінутих на автодорогах - майже нікого з Новосибірська чи Барнаула, зате через раз Москва чи Пітер, а ще - Єкатеринбург, Казань, Архангельськ, Чеськи-Будейовиці. ... Лише один раз на зворотному шляху нам попалися туристи на обгін: хоч і повільно ми рухалися, але і потік нагору вже практично вичерпався (тим більше що частіше вгору ходять Кучерле), і ті, хто йшли за нами слідом, йшли швидше всього трохи швидше і приблизно в тому ж режимі привалів і ночівлі. Зустрічаючи ж з'являлися кожні одну-дві години по дорозі нагору, кілька разів на день по дорозі вниз, і ми незмінно віталися, обмінювалися питаннями про подальшу стежку, та йшли далі. На курумниках, пропускаючи групу, я злазив зі стежки, а останній незмінно подавав мені руку - як на зимниках, де один зісковзує в сніг, а інший, проїхавши, його витягає.
Іноді спускалися коні з самотнім інструктором, найчастіше алтайцем - пасажирів нагору вони вже відвезли... але вниз, зауважте, вони їдуть не без вантажу, і цей вантаж - швидше за все ті ж кедрові шишки:
І стабільно через день Аккемська ущелина оголошувала тріск вертольоту, що низько летить, - спочатку вгору по долині, а хвилин через 20 і вниз. Це, до речі, не "робінзончик", а також американський "Белл-407" (або інший "Белл"), тобто обліт Білухи проводить не тільки "Висотник":
Ліс усі дні підйому потроху рідшав, берези та осики дрібнішали, і на третій день головним деревом стала модрина. Якоїсь миті уперлися у ворота для коней (щоб не йшли вниз на нічному випасі), які можна було відкрити, лише трохи подумавши головою. Але закривши їх за собою, я відчув, що ціль зовсім поруч.
У наступній частині - про Аккемське озеро та його мешканців.
P.S.
Ну а якщо комусь із досвідчених туристів моя розповідь здалася смішною або жалюгідною - смійтеся і шкодуйте здоров'я. Я не похідник, і хоча того ж літа три тижні ми з Ольгою, досвіду я не дуже перебрав. Ольга питала, чому я завжди так поспішаю і зі шкіри он лізу, і трохи подумавши, я знайшов відповідь - тому що ходити трекінги мені не подобається, сама ситуація довгого пішого шляху з важким рюкзаком для мене стресова, а мета завжди беззастережно важливіша, ніж шлях до неї. Тому якщо і ще робитиму подібні походи - то теж у "паркових" умовах і не більше ніж на кілька днів, наприклад на Сейдозеро або в Ергакі.
АЛТАЙ-2017
. Огляд поїздки та. Кату-Ярик, Пазирик, застава Михалича.
На початку села є підвісний автомобільний міст через Катунь. Селище являє собою досить великий туристичний центр. Тюнгур є найближчим населеним пунктом на шляху до гори Білуха та відправною точкою численних гірських, піших, кінних та водних туристичних маршрутів. В околицях Тюнгура розташовано кілька туристичних баз, від яких організовуються піші подорожі на Кучерлінське та Аккемське озера, кінні походи, сплави на рафтах та подорож до підніжжя Білухи, куди можна дістатися пішки, пройшовши перевал Кузуяк і далі піднімаючись. Або ж на конях і пішки - вгору по нар. Кучерла і череза перевал Каратюрек до Аккемського озера та підніжжя Білухи. На селі можна орендувати коней для кінного маршруту або доставки вантажу. У магазинах Тюнгура продають гірський мед із місцевих пасік.
На в'їзді в село Тюнгур, праворуч від траси на березі Катуні, знаходиться пам'ятник Петру Сухову - командиру червоногвардійського загону, розбитого білогвардійцями в серпні 1918 року. У селі є пошта, працює мобільний зв'язок.
На правому березі Катуні, навпроти селища Тюнгур розташовані турбаза "Висотник" та турбаза "Тюнгур", що входить до складу туркомплексу "Кучерла".
На всіх турбазах працюють досвідчені інструктори, що спеціалізуються на конкретному виді туризму (сплав, кінний туризм, піший, альпінізм).
с. Тюнгур відомий далеко за межами Республіки Алтай. Звідси починаються туристські та альпіністські маршрути до найвищої вершини Сибіру – м. Білуха. Над селом височить м. Байда, на яку можна здійснити оглядову екскурсію.У селі на вул. Зарічний, 5, розташована дирекція ГУ РА «Природний парк «Білуха».
Топоніміка: Назва села «Тюнур» перекладається з алтайської мови як шаманський бубон.
Історія: Село утворено 1876 р. Наприкінці XIX ст. поряд з Катандою село було важливим купецьким станом на шляху до Китаю. Сучасне населення становить 430 чол., переважно алтайці. Основним сільськогосподарським підприємством є СВК "Тюнгур", є фермерські господарства. Краєзнавчим куточком при школі управляє Адарова Алевтина Олексіївна, чудовий фахівець своєї справи. Невеликий, але дуже цікавий краєзнавчий музей є у клубі у сусідньому с. Кучерла, керує музеєм Манталаєва Тетяна Олексіївна.
Деякі сторінки історії гірського Алтаю пов'язані з Тюнгуром. У Західному Сибіру найбільш тривалий і завзятий опір білогвардійцям під час Громадянської війни чинив зведений загін Червоної гвардії під командуванням більшовика П. Ф. Сухова. Загін складався з червоногвардійців Алтаю, Семипалатинська, Кольчугиного. Пройшовши з боями степу Кулунди, загін Сухова на початку серпня 1918 вступив у гори Алтаю. Червоногвардійці хотіли пробитися через гори Алтаю та Монголію до Радянського Туркестану. Жителі гірських сіл надавали загону продовольство, транспорт, провідників.
Літні алтайці розповідають, що проводили короткими дорогами і білих і червоних, прагнучи просто втримати тих і інших від марного кровопролиття та врятувати людські життя. Вступ загону Червоної гвардії до Гірського Алтаю викликало сильну тривогу їхніх супротивників. З Улали до сіл Уймонської долини вирушив білогвардійський загін поручика Любимцева. Було організовано загороджувальні загони, і за 7 км нижче с. Тюнгур на обох берегах Катуні влаштовано засідки.
Тут, у вузькій Катунській ущелині, 10 серпня 1918 р. загін П. Ф. Сухова, що налічує на той час 250 бійців, був розбитий. Усіх червоногвардійців, що потрапили до рук ворогів, було розстріляно. Вони померли героями, з глибокою вірою у перемогу робітничого класу. У східній частині села стоїть пам'ятник Петру Сухову.
Трафік Чуйським трактом влітку досить великий, довго чекати попутного транспорту не доведеться. Напрямок від Туекти до Тюнгура через Усть-Кан і Усть-Коксу менш жваве, але тут кожен водій розуміє, що людина з великим рюкзаком збирається до підніжжя Білухи або на , а в середовищі туристів прийнято допомагати своїм!
Звичайно, вся ця пишність гірського Алтаю відкриється перед Вами повною мірою.
Федеральна траса М-52 "Чуйський тракт" дуже гарної якості, на всьому протязі від Бійська до Чибіта чудовий асфальт та дорожні знаки, які стоять у справі.
Основний парк наших авто складають повнопривідні мікроавтобуси та джипи як найбільш придатні для роботи в горах. Ці автомобілі може і поступляться швидкістю іншим на трасі, але вони вирішують дуже важливе завдання. Часто до початку маршруту, як наприклад, або , потрібно підкинути вантаж і людей, щоб не гаяти часу на подолання 15-20 кілометрів на крокування з рюкзаком по дорозі. Ось тут і рятує повнопривідний транспорт.
Якщо наші туристи не поміщаються в мікроавтобуси, ми запускаємо до Чібіта наш фірмовий автобус з великим телевізором, гарною акустикою та тематичною добіркою фільмів та роликів про Алтаї, походи та екстремальні види спорту.
2000 руб.в одну сторону, 3700 руб.в обидві сторони (туди й назад).
У нашому транспорті Ви їдете вже з гідами та іншими учасниками походу, одразу можна познайомитися, поставити запитання, що цікавлять, послухати про пам'ятки та життя в Гірському Алтаї, перекусити в кафе, яким ми довіряємо.
У Чібіті ми традиційно зупиняємось на базі відпочинку "Кочівник". Наметове розміщення на території включено у вартість всіх турів (якщо не вказано інше, наприклад, включено розміщення в будиночках відразу), але ви можете замовити більш комфортне розміщення в будиночках або юртах на "Кочівнику".
до Тюнгур на рейсовому автобусі
Відстань до Тюнгур
Від Новосибірська до Тюнгур: 890 км
Від Томська до Тюнгур: 1200 км
Від Кемерово до Тюнгуру: 1000 км.
Від Барнаула до Тюнгур: 690 км
Від Бійська до Тюнгур: 576 км
Від Гірничо-Алтайська до Тюнгуру: 450 км.
Автобуси до Тюнгуру
Прямого автобусного сполучення з Тюнгуром немає! Це пов'язано з кількома складними ділянками дороги після Усть-Кокси. Вони представляють вузькі місця, де важко роз'їжджаються легкові автомобілі.
Влітку ніби їздить газель від Гірничо-Алтайського автовокзалу, але інформація про неї завжди чомусь туманна, та й з багажем у вигляді рюкзака в ній буде зовсім незручно. Може, щось зміниться у 2017 році.
Найкраще, куди можна дістатися автобусом – це районного центру Усть-Кокса, а від нього до Тюнгура (близько 70 км) на таксі чи попутках. У крайньому випадку можна переночувати в Усть-Коксі.
Є ще один варіант - доїхати автобусом, який іде в Мульту до повороту на цю саму Мульту. Тоді до Тюнгура залишиться лише 33 кілометри, але як їх подолати - питання. Або телефонувати транспорт з Тюнгура, або на попутках. В загальному. не радимо.
Автобус Алтай-Похід
У 2017 році ми плануємо своїх туристів возити власним автобусом, вартість поїздки від Бійська до Тюнгуру буде 2400 руб.в одну сторону, 4500 руб.в обидві сторони.
Це зовсім трохи дорожче, ніж на рейсовому автобусі, АЛЕ! Є великі переваги!
- Вам не доведеться вирішувати проблему, як подолати останню милю до Тюнгура.
- Ви гарантовано не запізнитеся до старту походу, адже інструктори будуть з вами!
- У нашому транспорті Ви їдете вже з гідами та іншими учасниками походу, одразу можна познайомитися, поставити запитання, що цікавлять, послухати про пам'ятки та життя в Гірському Алтаї, перекусити в кафе, яким ми довіряємо. зупинитися в туалет, коли потрібно, а не коли хочеться водієві.
До Тюнгура своїм автомобілем
Дорога
Якщо Ви живете недалеко від Гірського Алтаю (наприклад, у Барнаулі або навіть Новосибірську) і добре керуєте авто, можете самостійно дістатися до селища Тюнгур.
Відстань від Бійська до Тюнгура становить 576 км найкомфортнішою дорогою, якщо їхати Чуйським трактом через Семінський перевал, і повертати у бік Усть-Кана та Усть-Кокси, недоїжджаючи селища Туекта.
Є й більш коротка дорога, близько 450 км, через Солонешне, Чорний Ануй, Усть-Кан, Усть-Коксу до Тюнгура, проте вона здебільшого є гравійкою, а після дощів часто й просто брудною колією.
Тому, якщо у вас не джип чи кросовер, краще їхати Чуйським трактом - у швидкості не програєте точно!
Увага! На застарілих картах навігаторів та програм навігації програма відправляє туристів дорогою від селища Іня (358 км. від Бійська) до Тюнгура. Здається простим і швидким шлях насправді приховує один сюрприз.
За цим напрямком на автомобілі не доїхати!Гірська стежка доступна для пішоходів, коней, велосипедів та мотоциклів. Хоча ні, одного разу джипери проїхали цей маршрут, але інших охочих поки що немає (посилання на відео
Основний парк наших авто складають повнопривідні мікроавтобуси та джипи як найбільш придатні для роботи в горах.
Якщо наші туристи не поміщаються в мікроавтобуси, ми запускаємо до Тюнгура наш фірмовий автобус з телевізором, гарною акустикою та тематичною добіркою фільмів та роликів про Алтаї, походи та екстремальні види спорту.
Вартість доставки від Бійська до Тюнгура 2400 руб.в одну сторону, 4500 руб.в обидві сторони.
Це трохи дорожче, ніж на рейсовому автобусі, АЛЕ! Є деякі нюанси!
- 1. Рейсові автобуси до Тюнгура не ходять! Найближчий пункт до Тюнгуру - поворот на селище Мульта, а від нього або голосувати на трасі, або шукати таксі, що обійдеться вам незручностями, втраченим часом, або зайвими витратами.
- 2. У нашому транспорті Ви їдете вже з гідами та іншими учасниками походу, одразу можна познайомитися, поставити запитання, що цікавлять, послухати про пам'ятки та життя в Гірському Алтаї, перекусити у перевірених кафе, яким ми довіряємо.
